Современная столовая Buro Canteen, дайнер JP Burger и парикмахерская Noir

Buro Canteen

Переосмысленная на крайне изящный лад столовая, придуманная директором «Новой Голландии» и сайтом Buro 24|7

Еще одно заведение открылось на Трехгорной мануфактуре, которая потихоньку на карте города занимает занимает место «Красного Октября» — ресторанного кластера. Сделали Buro Canteen ресторанная команда «Бабий бунт» и интернет-журнал Buro 24/7. Первые известны в Санкт-Петербурге и за его пределами такими проектами, как ресторан Slow Kitchen в «Новой Голландии» и ресторан B152 Tearoom на Невском проспекте. О Buro 24/7 следует помнить прежде всего то, что это проект Мирославы Думы, Фиры Чилиевой и Полины Дерипаски, которые могут в Москве если не все, то очень многое. Непосредственно руководит Buro Canteen Роксана Шатуновская — одна из трех матерей-основательниц «Бабьего бунта», москвичка, переехавшая в Питер, успевшая поработать у Аркадия Новикова в его лучшие годы, в «Гараже» Дарьи Жуковой и остающаяся директором «Новой Голландии». По ее словам, Buro Canteen задумывалась не как ресторан в строгом смысле слова, а скорее как столовая (canteen и значит «столовая»), приспособленная ко вкусам сегодняшнего дня и рассчитанная на многочисленных проживающих в округе друзей — ну и на работников офисов Трехгорки, разумеется. Шеф-поваром выступает Дмитрий Беляев, задействованный во всех ресторанных проектах «Бабьего бунта», а также поставивший кухню в питерском же «Доме быта». Представленное им меню составлено по мотивам многочисленных путешествий всех участниц проекта и включает блюда простые, понятные, в меру экзотичные, а главное, как следует приправленные. Чили, имбирь, карри-паста, даже соль и перец — все это Беляев использует не по-московски смело. Самые выдающиеся блюда — салат с ростбифом, дайконом и пряными огурцами (450 р.), где огурцы оказываются очень похожи на всюду подающиеся «битые», но с добавлением васаби; тыквенный суп на кокосовом молоке (320 р.) с ярким тоном кумина, а также целая куча маленьких, на один укус закусок — оладьи из цуккини с фетой (290 р.), паштет из копченой скумбрии с ржаными тостами (290 р.), рыбные палочки с пюре из горошка (360 р.) и, самое вкусное, фишкейки с манго-майонезом (290 р.). В кафе подаются завтраки — с 9 часов утра до полудня по рабочим дням, и до 16 часов по выходным. Обедов пока нет, да и особой нужды в них не наблюдается.  

JP Burger

Американская бургерная с серьезными намерениями и катастрофически невкусными бургерами

Открывшийся в конце Благовещенского переулка ресторан JP Burger манит все проходящих установленной на крыше бегущей строкой — сначала возникает слово «gourmet», потом слово «burger». Войдя внутрь, встречаешь слоган «We are serious about burgers» еще раза три. В меню искомого продукта действительно много — аж 19 видов. Среди них имеется и Black Star (никакого расизма, всего лишь с черной булкой, 430 р.), и «Четыре сыра» (490 р.), и «Цезарь» (натурально, с куриным филе, салатом латук и стружками пармезана, 390 р.). Можно также заказать «Бейгл-клаб» с ветчиной, курицей и сыром (270 р.), «Биф» с тушеной говядиной, помидорами, красным луком, чеддером и соусом васаби (270 р.), или еще какой-нибудь из имеющихся вариантов. Кроме того, предлагается позавтракать уложенным в стеклянную банку парфе из йогурта, например, с маринованными грушами (250 р.) или с пропитанным ромом бананом (230 р.). Также есть вафли разной степени сытности (от 230 до 340 р. за порцию) и 6 видов панкейков. Впрочем, спонтанная дегустация выявила некоторые серьезные проблемы: заказанный бургер «Четыре сыра» консистенцией больше напоминал подошву, нежели еду, а в коктейле «Маргарита Фроузен» (400 р. за пол-литровую банку) оказалось максимум 3 ингредиента из 5 заявленных. То есть текилой разило нестерпимо, ну и еще он был никакой не «фроузен», а вполне себе с кусковым льдом — может, ошиблись, когда меню печатали. При этом персонал в JP Burger обучен идеально — уточняют необходимую степень прожарки (правда, куда она девается потом, не понятно), заказ принимают быстро, приносят еще быстрее, разговаривают не просто вежливо, а с пониманием. И, кстати, злополучный коктейль убрали из счета, не моргнув глазом (бургер, правда, оставили). Причин вернуться в JP Burger можно назвать три: превосходная картошка фри, явно приготовленная из свежего картофеля, бесплатный безалкогольный глинтвейн, который принесли перед едой, и лютый мейнстримовый рэп из всех колонок (если вы, конечно, любите такую музыку). Ну и все-таки стоит посмотреть, вдруг они научатся жарить бургеры.

Twins

Первый совместный ресторан близнецов Березуцких – лучших молодых шефов России

Первая часть меню — дегустационное, подающееся в дальнем от входа зале, где стоит круглый стол на 8 персон. Тут выбор блюд меняется чуть ли не каждый день, но идея в том, что на одной тарелке встречаются очень похожие внешне, но совершенно разные на вкус продукты. Например, дальневосточный моллюск трубач и грибы. Все остальное подается как обычно, через официантов. Меню разделено на главы «Овощи», «Мясо», «Рыба и морепродукты», «Злаки, крупы, пасты и…», «Сладкое» и «Готовим для двоих». Внутри этих глав — свое деление на холодные закуски, горячие закуски и горячие блюда. В разделе «Мясо» самое интересное блюдо называется «Холодный/горячий олень, пшеничная крупа, черноплодная рябина», стоит 980 р., и это закуска, что называется, с выходом. Сначала приносят любимый Березуцкими деревянный кружок с сервированным на нем тартаром из оленины и гелем из черноплодки. Когда вы его съедаете, кружок убирают, а под ним оказывается миска пшеничной каши. Одновременно выносят тарелку с завернутыми в бересту ломтиками привезенный из Петербурга оленины, бересту поджигают и через минуту гасят, накинув салфетку, — готово, можно есть. Равиоли со сметаной, сердцем ягненка и печеным картофелем (450 р.) — украшение раздела «Злаки и крупы». Особенность блюда в том, что сметана — внутри равиоли, а кубики мяса и картошки, политые к тому же картофельным отваром, выполняют роль соуса. Самая необычная вещь в меню — пожалуй, палтус с черным рисом и соусом из водорослей и фейхоа (990 р.). То есть палтус совершенно нормальный, а вот соуса такого раньше в природе не существовало: фейхоа и водоросли, больше ничего, но больше ничего и не надо.

Подробнее: «Братство пенька». 

Dockers

Первый магазин марки, специализирующейся на брюках-чинос, в «Метрополисе»

Дурацкая бейсболка, застиранная майка, заправленная в чиносы Dockers песочного цвета, фотоаппарат на груди и кроссовки New Balance — в таком наряде по Москве летом шастают американские туристы-пенсионеры уже лет 20. Это аналог русских синих спортштанов, майки-алкоголички и кургузого пиджака. Нулевая степень стиля, который в 2014 году переименовали в нормкор и подняли на пики моды. До этого в Москве докерсовские штаны приходилось выискивать в секонд-хендах. Кстати, время идет Dockers на пользу — ношеные чиносы смотрятся лучше, чем новые. И это надо учитывать, отправляясь в магазин в «Метрополисе»: при примерке размер в размер они сидят плотно, но должны разноситься (и опять сесть при стирке). Кроме брюк в «Метрополис» имеет смысл ехать за пиджаками — хлопковыми с примесью эластичного спандекса (11 900 р.) или крапчатыми шерстяными (12 900 р.). Бежевые докерсовские ботинки-дезерты (5500 р.) выглядят на удивление добротно. А за двухсторонним пальто из верблюжьего цвета шерсти (12 900 р.), которое в дождь выворачивается полиэстеровой изнанкой, надо было бежать, если бы магазин в Москве открылся двумя месяцами раньше. Еще одна категория одежды, которую покрывает Dockers, — это вельвет. Слегка наивные, опять-таки бежевые учительские пиджачки (11 900 р.) не имеют морального права выйти из моды. 

 

Подробнее: «Брюки песочного цвета как базовая ценность».

Noir

Первая внятная парикмахерская без половой сегрегации, которая знаменует закат эпохи барбершопов 

Эту новую парикмахерскую открыли люди из Chop-Chop — Арсений Швец, который тренировал там мастеров, и Алина Маляу, бывший исполнительный директор сети. Симптоматично, что Noir — не барбершоп: тут стригут и девушек, и молодых людей. А интерьер, который делала Тамара Мурадова (оформляла «Чопы» и студию DI Telegraph), — подчеркнуто нейтральный. Никаких атрибутов Америки не осталось: полированный бетон, крашенное железо и строгие черные стены, белый пол и почти больничный свет. Но это и не салон красоты, как раньше, куда совестно было зайти гетеросексуальному юноше и девушке, если у нее нет карманной собачки вместе с желанием сделать окрашивание, мелирование и завивку с маникюром. Noir — именно, что парикмахерская, норма, которая родилась в результате очищения от крайностей. «Афиша-Город» в этом году уже собирала мнения у людей, которые устали от модных парикмахерских. Поэтому мы не будем вам рассказывать про затертые журналы, как бы невзначай раскиданные на стойке Noir, про то, что тут подают кофе или виски, пока вы ждете парикмахера, про еле слышимый запах сандала в интерьере. Нет, здесь просто стригут. Стригут хорошо.