Ностальгия в Dyxless, «Китайская грамота» в Барвихе и последний барбершоп Москвы

Duxless Bar

Дух жира нулевых, писатели на стенах и неплохие коктейли в Козицком

Писатель и ресторатор Сергей Минаев открыл Dyxless Bar в Козицком переулке, по соседству с его же «Хлебом и вином», — теперь, после книги, двух фильмов и питейного заведения, потенциал изобретенного им странного слова вычерпан до конца. Официально это писательский бар, или бар для тех, кто пишет и пьет, или пьет, а потом пишет, — в общем, что-то похожее говорил Андрей Кончаловский, открывая ресторан «Ёрник» и вешая на стены портреты великих бузотеров. В «Духлесс-баре» портреты писателей тоже имеются: в диапазоне от Марка Твена до Венедикта Ерофеева — в крупном растре и даже с цитатами насчет алкоголя. Впрочем, все остальное напоминает о другом — о том, как все было лет десять назад, когда нефть стоила дорого, гонорары были обильны, а сам Минаев был моложе (хотя он этого и не отрицает — и с молодым задором крутит по пятницам пластинки). Тут есть кирпичные своды, дизайнерские лампы и крючки для одежды, фейсконтроль и даже списки на вход. Из этой ностальгии выламываются только две вещи — еда и уровень коктейлей. Кухня в Dyxless не по-московски минималистична: супы в шотах (400 р.), закуски в формате фингер-фуда (450 р.), микробургеры (550 р.) — ну и три пирожных. В общем, не обожрешься; шеф-повар Елена Савчук говорит, что пообедать можно и в соседнем «Хлебе и вине», а здесь надо в первую очередь пить коктейли — и это правда. Шеф-бармен Василий Жеглов (ранее «Китайская грамота» и Black Thai) явно намерен построить здесь что-то более-менее вечное. Составленная им карта сделала бы честь, пожалуй, любому хорошему бару — 16 сбалансированных, классических, по сути, напитков с лаконичной рецептурой (то есть 15 — с лаконичной, а 1, «Мураками», — нет). Ради справедливости заметим, что кое-что Жеглов перетащил с прежних мест работы — например, напиток, очень похожий на «Бегбедер» (ром, щавель, лайм, ликер из бузины, нектар агавы, малиновая пыль, 480 р.), готовят в «Китайской грамоте», разве что делают его более цветочным. Лучшие из всех — Dyxless (480 р.), приготовленный на основе настоянного на бананах бурбона и макового биттера, и «Буковски» (480 р.), представляющий из себя доведенный до совершенства джин-тоник. Все коктейли называются в честь писателей или их текстов — может быть, это чересчур, но по крайней мере в случае с «Буковски» выглядит уместно. В общем, если сравнивать книгу, фильмы и бар, то бар получился лучше всего.

«Китайская грамота» в Барвихе

Китайщина Раппопорта: Luxury edition 

Вторая «Китайская грамота» Александра Раппопорта открылась в Барвихе, точнее в Barvikha Luxury Village, — на месте ресторана «Опиум». Интерьер весьма напоминает «КГ» на Сретенке и слегка — «Мандарин. Лапша и утки» (см. ниже), с которым у нового заведения много общих светильников и статуэток. Меню полностью перенесли из первой «КГ», но добавили некоторое количество блюд, соответствующих новой, рублевской локации. В частности, в новой «Грамоте» готовят жаркое из черепахи (2800 р.), трепанга (2200 р.), томленые акульи плавники (3800 р.) и моллюска абалон с добавлением черного трюфеля (4500 р.) — все страшно полезное, редкое и, как можете видеть, дорогостоящее, что и полагается блюдам так называемой императорской кухни. Кроме этих редкостей следует также заказать прессованные телячьи мозги и щеки с черными грибами (240 р.), грибы син-бао, фаршированные ягненком (460 р.), короткие говяжьи ребра с солью и перцем (920 р.) и лягушачьи лапки (880 р.), приготовленные совсем не по-французски: они хоть и стоят дешевле трепангов, радуют не хуже.

См. также: «От Барвихи до «Воронежа»: как Раппопорт строит империю»

Terra & Mare Rome-Barcelona

Перемудренный ресторан на Цветном, где готовят среди прочего тапас с ягодами годжи

Ресторан с таким заковыристым названием открылся на месте пивного ресторана «Гамбринус» на Цветном бульваре. Ремонтом, надо сказать, не злоупотребляли, но кухню поменяли радикально: теперь в меню тапас сражаются с брускеттами, а ризотто — с паэльей. Тапас, честно говоря, интереснее всего. Их 10 видов, от невесть как затесавшейся сюда селедки на черном хлебе со свеклой и козьим сыром (190 р.) до жареного гребешка с бататом и фенхелем (420 р.) или креветок с гуакамоле и ягодами годжи (420 р.). Цена кажется несколько завышенной, но только до момента подачи блюда. Каждый бутербродик — в таком виде ожидаешь увидеть эту испанскую закуску — обращается здоровенной селедочницей, до краев наполненной едой. Так, тапас «Креветки на жареных цукини с гуакамоле и кокосовым соусом» (290 р.) включает 6 больших креветок и 2 отрезанных наискосок ломтя цукини, а также ростки гороха и ягоды годжи; гуакамоле — слишком острое, а кокосовый соус — совершенно бесхарактерный: может быть, на фоне остроты гуакамоле. Большие порции — дело хорошее, но в случае с тапас «Полента гриль, черный творог, говядина, чоризо» (280 р.) гигантомания оказывается некстати. Два внушительных куска говяжьего филе, уложенных на запеченные куски поленты, невозможно съесть, не разрезав, и вся композиция при этом рушится чисто физически. Наш совет: надо что-то придумать с подачей, потому что на вкус это вполне хорошо — под бокал хереса особенно. В пабе тоже имеется свое меню, явно оставшееся от «Гамбринуса», и выглядит оно форменной немецкой интервенцией — промышленные колбаски, картофельное пюре с луком, тушеная капуста (550 р.). Наш совет №2: можно придумать что-то более испанское, хотя бы пататас-бравас, что ли. Да, и выбросить ягоды годжи — они тут ни к селу ни к городу.

«Табуле»

Районное кафе на Садово-Самотечной с расторопными официантами и щедрой грузинско-ливанской кухней

На месте ресторана «Бурый лис и ленивый пес» на Садово-Самотечной уже некоторое время назад заработало кафе «Табуле» — на удивление прекрасное. Несмотря на как бы с претензией выбранное название, это образцовое заведение на районе: много народу, две трети гостей — мужчины за тридцать, половина здоровается за руку. У входа 3 рейла, густо завешанные черными полупальто, играет радио «Монте-Карло». Кухня преимущественно грузинская — плюс немного ливанской, в том числе хумус (300 р.), фалафель (280 р.), кускус с бараниной (350 р.) и упомянутое в названии табуле (220 р.), а также «Цезарь» (с курицей 300 р.), капрезе (300 р.) и бургеры (280–450 р.). Готовят прилично — не забывая о пряностях, но не злоупотребляя ими и не экономя на продуктах. Хинкали с телятиной (40 р.) вполне хороши, чанахи из баранины (380 р.) тоже, булочки чвиштари (150 р.) лопаются от сыра, аджапсандали (200 р.) так и вовсе образец жанра. Официанты буквально летают. В общем, если окажетесь поблизости, зайдите.  

«Вареничная №1»

Все просто — пельмени и вареники на туристической улице

Пятое заведение в сети открылось на Никольской улице. Здесь все абсолютно так же, как и в остальных четырех, — вареники, пельмени, советская и постсоветская кухня, кооперативный поп в колонках, приемлемое качество, невысокие цены. Юным рестораторам, обдумывающим, что бы такое замутить на почве общепита, полезно будет обратить внимание — потому что более успешного проекта Москва сейчас не знает.  

«Эдисон’s»

Народный гастропаб на Таганке

Теплый ламповый проект Романа Гамова, который до этого уже выводил высокою кухню к народу в «Чайке», «Кафе-Буфете» и «Мечте», открылся на месте «Китайского квартала». Вместо жгучих красных фонариков теперь изогнутые по-всякому вольфрамовые прутки. В остальном интерьер — как снежный ком, который прокатился по минус первому этажу «Цветного», а потом пролетел через магазин кожаных диванов и зачехленных кресел, прихватив еще плюшевого зайца. Меню устроено на два лагеря: бренд-повар Валентин Поликарпов работал до этого в «Че? Харчо!», «Luciano Атриум», «Champagne Life» и поставил тут как безпроигрышные закуски и блюда средизменоморской кухни, так и аккуратные авторские вещи. Названия некоторых позиций можно рифмовать с меню гастропаба «Moments»: свиная грудка медленного томления с яблочно-сельедереевысм пюре и жареным на гриле романо (690 р.), жареное филе лосося с цветной капустой и рыбным валюте (750 р.), фермерский цыпленок гриль, маринованный в прованских травах (690 р.), томленые говяжьи щечки с картофельным пюре и жареным шпинатом (590 р.) — за этим сюда и нужно идти, взяв на десерт нежное латте на халве (350 р.). 

«Мандарин. Лапша и утки»

Лапшичная Раппопорта при вальяжном баре Mandarin Combustible

Тематический ресторан, эксплуатирующий два главных китайских жупела. При этом вся еда, как обычно у Раппопорта, подверглась решительной адаптации к московскому вкусу. Ресторатор продолжает выстраивать каноны красивой жизни для широкого круга — чтобы и прийти не стыдно, и заплатить не жалко. Однако заметно, что у него постепенно заканчиваются рабочие идеи, и в этой связи он приступает к более подробной разработке уже освоенных тем.

  

Подробнее: «Как закрякают все вместе»