Китчен нах: ресторан «Юлина кухня» телезвезды Высоцкой

Тематический ресторан Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского открылся на Большой Грузинской, 69, на месте, где прежде работал ее же «Ёрник»   с британским шефом Дэниелом Фиппардом. Такие заведения принято открывать при киностудиях и парках развлечений: приехали поглядеть, как там дела на Universal, заодно и поели в окружении тираннозавров. В «Юлиной кухне» роль такого тираннозавра выполняет телевизионная программа «Едим дома», которую Высоцкая ведет, а Кончаловский продюсирует уже почти 12 лет. Поклонники шоу должны быть довольны: после тысяч проданных под брендом «Едим дома» сковородок и килограммов муки ведущая наконец-то решилась пустить имиджевый капитал в дело. Так же как в очень похожем по концепции Jamie's Italian британского телеповара Оливера, на ее «Кухне» образ улыбчивой телеведущей используется на всю катушку: от дизайна, повторяющего отделку знаменитой на всю страну кухни в Николиной Горе, где снимается «Едим дома», до рецептов, каждый из которых можно найти в какой-нибудь из многочисленных Юлиных книг.

Дизайн

Автор его — Мария Жукова, в свое время сделавшая для Высоцкой Food Embassy. Однако здесь вмешательство заказчиков в архитекторский замысел явно было существеннее. В итоге интерьер получился вторичным и аляповатым; единственное место, куда приятно смотреть, — потолок. Все остальное — это буквально та самая Юлина кухня с Рублевки, но то, что хорошо выглядит в богатом доме, сложно растянуть на ресторанный зал. Похожий подход когда-то практиковала Альбина Назимова, насыщавшая пространство банками и горшками, потом за идею ухватилась Ginza Project и довела ее до абсурда. Именно так все выглядит в ресторане на Грузинской: разъезжающееся во все стороны пространство, сковородки над головой, рассеянный свет и адское изобилие деталей. Есть тут расписанные нервной рукой примитивиста тарелки, имеется разрозненная плитка, найдутся керамические петухи, в глаза бросается винтажный шейкер с носиком и жестяная детская машинка. Вроде бы Юля привезла их сама отовсюду, где бывала, — лучше от этого не становится.

Еда

А что же кухня, спросят восторженные поклонники телеталанта. Теперь, когда нет ни «Ёрника», ни тамошнего шефа Фиппарда, которому все дежурно пеняли за излишнюю сложность, теперь-то Юля, поди, развернулась? Да, так и есть. Все блюда в «Юлиной кухне» готовятся по рецептам из ее шоу. Сценарий простой: посмотрели программу — бегом в ресторан пробовать. Как было сказано выше, проблема в том, что ресторан не телевизор.

Шеф-повар Артем Горчаков пришел к Высоцкой из закрывшегося Honest и никогда раньше в такой должности не работал; о каких-то его особых заслугах неизвестно — скорее всего, он принят в команду не столько за победы, сколько за покладистость. Говорят, Артем старается — на практике заметно не очень. Названия блюд в меню сделаны по московскому обиходу — просто перечисляются ингредиенты. Притом что оснований заявлять себя на уровне ресторанов, запустивших эту дурацкую моду на перечисления, нет. Вся еда тут не просто традиционна, а еще и адаптирована ко вкусу людей, знакомящихся с гастрономией через телеэкран. И по большей части она весьма скверно приготовлена.

«Запеченные баклажаны, моцарелла, копченый сулугуни, пряные грецкие орехи» (460 р.) — по сути, банальное пармиджано, какое подают в любой итальянской забегаловке, но с учетом санкционных неприятностей и с добавлением поджаренных грецких орехов, какие хорошо бы было подавать к коктейлям. «Жареная тюлька, отварной картофель, зеленая фасоль, печеный перец, томаты, яйцо пашот» (420 р.) — не больше и не меньше как нисуаз, куда вместо анчоусов положили крепко зажаренную в ржаных сухарях черноморскую рыбку. Морковно-имбирный суп (350 р.) хорош сам по себе, однако в него зачем-то положили толсто нарезанный фенхель, не выдержав его предварительно на льду.

Дальше — хуже. Паста при всем уважении совершенно несъедобна. В спагетти алла венециана с анчоусами (490 р.) среди прискорбно негорячих макаронин мотыляются комочки сырого анчоусного филе. В карбонаре, которая здесь подается с чипсами из сыровяленой свиной шеи коппа и яйцом пашот сверху (450 р.), нет ни капли соуса — то есть собственно карбонары; видимо, соус должен получаться из раздавленного пашота, но не получается. 

Горячие блюда тоскливы и унылы, хотя и сделаны лучше карбонары. «Биточки из трески с кальмаром, картофельное пюре васаби, соус песто» (560 р.) — вы шли в ресторан, а оказались в школьной столовой, где повар прочитал пару номеров журнала «ХлебСоль»; биточки к тому же пересолены. «Шницель из индейки, запеченный пастернак, морковь, клюква» (670 р.) — неумелая версия министерской котлеты, она сухая, невкусная и зачем-то политая клюквенным вареньем; полумертвые пастернак и морковь дела не спасают. Еще в меню есть раздел «АСК», то есть блюда, которые Андрей Сергеевич Кончаловский любит вкушать дома. Яичница по-кончаловски (320 р.) — это яйца, в которые завернут ломоть бородинского хлеба с нарубленным помидором и репчатым лучком. Жареный картофель под сырной корочкой (410 р.) — действительно сильно зажаренный картофель под сырной корочкой. После биточков и шницеля все это кажется вкусным, только совершенно неясно, почему такие милые безделицы должны столько стоить – и много ли народу специально поедет сюда, чтобы их попробовать.

И упаси вас заказывать в «Юлиной кухне» эклеры. Во-первых, это не эклеры: на расписанной синими кракозябрами тарелке приносят трех лебедушек — родственниц веселых поросят из сосисок. Называются они «Лебединое озеро» (320 р.) и представляют собой трубочки заварного теста с белковым кремом — так широко навстречу широким народным массам не шагал еще никто. 

«Афиша–Город», несмотря на свое желание всюду увидеть что-нибудь хорошее, готова провозгласить «Юлину кухню» худшим рестораном Москвы. Возможно, мы чего-то не понимаем, но второе заведение под тем же названием уже строится в ТЦ «Модный сезон».