Bad Boy Bar: плохие парни тоже хотят быть хорошими

Дизайн

Bad Boy начинается с невольной цитаты: от входной двери лестницы ведут и вверх, и вниз, как в квартирах знаменитого дома Наркомфина. Понятно, что так просто получилось, но места для обязательного селфи у гардеробного зеркала нет и не предвидится — в ресторане Затуринского это звучит посильнее любого конструктивистского манифеста. Стены тоже выглядят строго — слегка обработанный бетон — неприукрашенные, как сама правда.

В ресторане 2 этажа и, соответственно, 2 зала. В том, что наверху, две трети пространства занимает барная стойка, обитая медными листами; бармены охотно демонстрируют любимый аттракцион — нажимают кнопку, и бутылки едут по кругу. Говорят, сильно выпившие граждане от такой динамики мгновенно трезвеют. Тем не менее в этом зале преимущественно выпивают.

В нижнем этаже, расположенном в полуподвале, взгляду первым делом открывается кухня: в центре композиции стоят две колоды для разделки мяса, за ними вакуум-машина, сбоку — неизбежный для общепита новой формации гриль Josper; повара расхаживают в серых кепках. От зала кухню отделяет прозрачная перегородка от пола до потолка, так что опасаться провонять готовкой нечего. Хотя колоды здесь никак не для виду, а для разделки туш, так что особо чувствительным натурам лучше все-таки присаживаться наверху.

Дизайн Bad Boy Bar придумала и воплотила Мария Жукова, сделавшая за последнюю пару лет Food Embassy, Red Fox в Красной Поляне, «Сороку», Duran Bar. В новом заведении Затуринского, отремонтированном всего за полтора месяца, не нашлось места для серьезных переделок, зато активно использован цвет — темно-синий потолок, красные трубы, большой заметный диван цвета бычьей крови. Детали Жукова тоже подбирала сама, и медная люстра на нижнем этаже — это очень красиво. В целом здесь хорошо и даже уютно, разве что не хватает обязательной для любого бара доли безумия — как если бы дегустацию коньяка проводил умный и знающий, но совершенно не пьющий человек.

Еда и бар

С едой в Bad Boy история сложная. Меню разработал англичанин Дэниел Фиппард, незадолго перед тем покинувший свой родной «Ёрник». Однако, разработав, и этот проект покинул. Через некоторое время, в течение которого за кухней BB присматривал Андрей Коробяк, также работающий с Затуринским, на должность шеф-повара был принят Владимир Шахин, как говорят, бывшая правая рука Фиппарда — он сейчас и доводит меню до ума.

Карта пока что состоит в основном из облагороженного Фиппардом фастфуда со всего света — но дело идет, и то, что не желают есть балованные московские гости, вот-вот исчезнет. Среди первых кандидатов на вылет — чили кон карне под витиеватым названием «1845, или ТЕХАСНАШ» (450 р.), не такой жидкий и острый, как полагается, а также яйцо по-шотландски (290 р.) — котлета в панировке и с яйцом внутри, довольно вкусная, которую публика почему-то игнорирует.

Вместо них понемногу появляются другие блюда, например, двойные щи (280 р.) — блюдо, вроде бы мало подходящее для бара, но удивительно востребованное  (возможно, в силу удивительной способности излечивать похмелье). Бульон для них варится сначала на говядине и свинине, а затем на квашеной капусте, после чего процеживается; капуста же непосредственно в щах совсем другое дело, ее запекают в хоспере.

Самое неудобное блюдо в BB — тартин poulet rôti (270 р.), это как бы бутерброд с жареным куриным филе и свежим фенхелем, но на самом деле гора фенхелевого салата, под которым скрывается курица и тост, смазанный майонезом с травами. Очевидно, что придумавший его человек не учитывал интересов людей, носящих бороду и усы, но даже и безбородому приходится сначала некоторое время орудовать ножом, превращая бутерброд в салат.

Есть здесь и блюда, которые хочется заказать еще раз: те же упомянутые щи или примитивные, но жутко вкусные кабачки и баклажаны в темпуре (230 р.), говяжий тартар (450 р.), для которого не жалеют трюфелей, паштет из куриной печенки (350 р.), подающийся с инжирным джемом и соленой бриошью, говяжьи щеки, томящиеся 20 часов в пиве (550 р.), и, конечно же, хлебный пудинг (250 р.), который должен попробовать каждый мыслящий человек.

Команда за баром, пугающим пьяных своим вращением, — это Ирина Голубева и ее товарищи, переходящие за ней из бара в бар (последний из которых — закрывшаяся «Трайбека»). Коктейли не столько классические, сколько классического толка: Grape Town (400 р.) — весьма аппетитный аперитив на основе хереса, с виноградом, Christmas Negroni (450 р.) — негрони и есть, только с добавками типа клюквы и специально приготовленного биттера. Есть и фантастические: Dr. Pepper (450 р.) — ром с ликером «Франжелико» и джемом из вишневого пива, Marmalade (450 р.) — настоянная на мармеладках водка, джем алоэ с просекко и арбузной пылью. Декаданс, да и только, но бармены, наверное, оценят.