Из Европы в Азию и обратно: самый полный гид по Стамбулу

У каждого района Стамбула свой характер: здесь есть тихие европейские улочки и пышные османские дворцы, восточные базары и живописные трущобы. Эта гигантская агломерация занимает 5343 км² между Черным и Мраморным морями, между Европой и Азией. Но путешественники редко выбираются далеко от побережий, разделенных бухтой Золотой Рог и проливом Босфор. Каждый из трех берегов — лоскутное одеяло из множества районов и кварталов, в них и попробуем сориентироваться.

Полуостров на южном берегу Золотого Рога — самая древняя часть вечного города. На оконечности полуострова был основан Византий, позже разросшийся до Константинополя. Границы столицы Византийской империи читаются до сих пор: на месте крепостных стен императора Константина проходит бульвар Ататюрка, а стены императора Феодосия II частично сохранились и находятся под охраной ЮНЕСКО. Стоит доехать до Семибашенного замка и Золотых ворот, а заодно увидеть городские огороды с тысячелетней историей — бостаны. В районе Фатих больше полусотни кварталов и микрорайонов, вот самые интересные.

Султанахмет — квинтэссенция насыщенной стамбульской истории, главный свидетель имперских амбиций и противоречий. Здесь можно увидеть золото османских дворцов и мрамор роскошных хаммамов, громады мечетей и великолепие гаремов.

История города началась на холме, где теперь стоит дворец Топкапы. Именно здесь в 667 году до н. э. греки основали акрополь Византия. Место было стратегически уникальное — на берегу Босфора, важнейшего торгового пути к Средиземному морю. Когда Мехмед II завоевал Константинополь, он построил на этом холме сначала гарем, а потом и роскошный дворец — главную резиденцию османских султанов на следующие 400 лет. Помните сериалы про Сулеймана Великолепного? Теперь тут музейный комплекс площадью 700 000 м², где можно в красках представить себе жизнь наложниц, евнухов, матерей и прочих приближенных.

Рядом — важнейшая святыня сразу двух религий: для мусульман это мечеть Айя-София, для христиан — храм Святой Софии, основанный Константином Великим. Именно он сделал христианство господствующей религией и перенес столицу империи из Рима в Новый Рим (Константинополь, Царьград). Храм многократно перестраивался, в основе нынешнего — постройка VI века: император Юстиниан I специально свозил сюда мраморные руины из Рима, чтобы сложить из них главный собор христианства и превзойти самого Соломона. Храм богато украшен золотом и более 1000 лет был крупнейшим в христианском мире. Османы превратили его в мечеть, пристроили минареты и ложу султана — он стал образцом для новых мечетей. В прошлом веке собор превратился в музей, а в 2020 году Реджеп Эрдоган вернул ему статус мечети, о чем свидетельствует гордая табличка на стене.

Площадь Султанахмет построена на месте ипподрома Византия (III век). На ней — Змеиная колонна и обелиск Феодосия (IV век), обелиск Константина (X век) и Немецкий фонтан (XIX век). Голубая мечеть, Археологический музей — древности здесь буквально повсюду. Особую ценность представляют подземные водохранилища — цистерны: хранить пресную воду в резервуарах, напоминающих храмы, придумал еще император Константин I. Крупнейшая — недавно открытая после масштабной реставрации цистерна Базилика, одна из древнейших — Феодосия.

Где жить и есть

• На этой стороне стоит остановиться, если вы приехали в Стамбул ради дворцов, мечетей и прочих древностей. Отличный вариант — бутик-отель Boutique Saint Sophia прямо рядом с Айя-Софией.
• Рестораны тут в основном туристические, много уличных зазывал и дешевых кафе. Но есть неплохие панорамные, а несколько мест упомянуты в гиде Michelin: знакомиться с изысками османской кухни стоит в Deraliye и Matbah.

Звучное имя района означает «впереди правосудия»: здесь, у слияния Золотого Рога и Босфора, испокон веков был порт, который функционировал под чутким контролем таможни. Когда‑то сюда приставали торговые суда, а теперь набережная Эминёню — транспортный хаб, откуда отправляются трамваи, автобусы и паромы.

Самое интересно здесь — это базары. Сюда приезжают за восточным колоритом: любоваться на бесчисленные ковры, сравнивать пахлаву с разных прилавков, слушать завиральные истории и от души торговаться. Гранд-базар — один из крупнейших крытых рынков в мире: внутри него не только лабиринты лавок с тарелками, лампами, благовониями, ювелирными украшениями и всякой всячиной, но и рестораны, больницы, мечети и даже кладбище. Рынок занимает целый квартал, внутри него настоящие улицы — тут можно потеряться на сутки. А на соседний Египетский базар стоит идти ради гастрономического изобилия: турецкие сладости, экзотические пряности, оливки, закуски — вы не уйдете голодными.

Помимо общеизвестных рынков, на улицах Эминёню много стихийной торговли. Среди откровенного мусора случаются настоящие находки: например, на букинистическом рынке можно купить старинные открытки с видами Стамбула.

Блуждая среди пестрых шалей и рахат-лукума, то и дело выруливаешь к хаммамам и мечетям. Удивительно, но при этом легко пропустить крупнейшую мечеть Стамбула Сулеймание: она стоит посреди парка на холме, укрепленном высокими стенами, и почти не видна с ближайших улиц квартала Вефа. Зато с другого берега она бросается в глаза первой, поэтому ее часто путают с Айя-Софией. Мечеть построил Сулейман Великолепный — четвертый османский султан, поэтому у нее четыре минарета. В Вефе сохранились аутентичные деревянные домики с эркерами, а еще это родина салепаГорячий молочный напиток, который готовится на основе порошка из корней дикой орхидеи. и бозыСлабоалкогольный напиток, полученный в результате брожения злаков..

Где есть и париться

• Ресторан Pandeli — одна из достопримечательностей Египетского базара: здесь знакомились с турецкой кухней еще Одри Хепберн и молодая королева Елизавета II, а теперь качество подтверждает отметка «Bib Gourmand» в гиде Michelin.
• Салеп и бозу стоит пробовать в исторической кондитерской Vefa Bozacısı: тут их готовят с 1876 года.
• Не пропустите один из лучших хаммамов Стамбула — Cağaoğlu, основанный в 1741 году. При нем — ресторан османской кухни Lokanta 1741, тоже упомянутый в мишленовском гиде.

Когда в 1453 году турки захватили Константинополь, лояльным к новому режиму грекам разрешили жить на окраине города — там, где стоял «фанар», то есть маяк, у сужения Золотого Рога. Опытные предприниматели и торговцы, фанариоты (жители Фанара) вскоре превратились в греческую элиту при османском дворе. Им даже удалось сохранить свою веру: православная церковь Марии Монгольской (VI век) единственная во всем Стамбуле никогда не была мечетью. Жители соседнего квартала Балат тоже сумели сохранить национальную идентичность: здесь в XVI веке после изгнания из Испании поселились евреи. Здесь находится старейшая синагога Стамбула Ахрида — она построена в 1472 году.

Церкви, превратившиеся в мечети, достойны не меньшего внимания, сюда стоит приехать ради одних Кахрие-джами и Фетхие-джами: за первой скрывается византийский монастырь Хора (XI век), а за второй — церковь Богородицы Паммакаристы (XII век).

Оба квартала привлекают фотографов нарядными разноцветными домиками с резными наличниками и балконами, гирляндами из белья над извилистыми улочками и живописно обшарпанными трущобами. А еще район славится антикварными лавками, но они рассчитаны на туристов: даже цены тут сразу указаны в долларах.

Где есть

• Там, где много туристов, преобладают кафе, рассчитанные на поток, — ровные, но без претензий. Среди них выделяется Forno Balat с домашней обстановкой и отличным лахмаджуномХрустящая турецкая лепешка с пряной начинкой из фарша., а еще Balat Sahil — традиционное мейхане, куда стоит заглянуть за мезе.
• Бонус за границей Фатиха — Эйюп, первая мечеть, которую османы построили сразу после завоевания Константинополя. А рядом на холме — кафе Pierre Loti с панорамной террасой: отсюда открываются лучшие виды на Золотой Рог.

На северном берегу Золотого Рога совсем другой вайб: это самая живая и европейская часть Стамбула со множеством ресторанов, музеев, книжных, модных магазинов и винных баров. Если вы приехали отдохнуть и в планы не входят исторические штудии, здесь можно классно провести хоть всю поездку. А если у вас долгая пересадка в Стамбуле, есть смысл сесть на автобус из аэропорта до площади Таксим (40 минут в пути) и погулять тут несколько часов.

Название этого берега (γάλακτος — по-гречески «молочный») напоминает о пастбищах коз и коров во времена Византии. Уже тогда на холме возвышалась башня, с которой управляли секретной цепью на дне Золотого Рога: ее поднимали, чтобы вражеские корабли не заходили в бухту. В XIII веке эти земли стали колонией Генуэзской республики — итальянцы построили новую Христову башню, служившую пожарной каланчой. С тех пор этот район стал бурно развиваться и богатеть: здесь был порт, биржа, почта, католические храмы и таверны — Галата сохраняет свой европейский колорит и сейчас. Пение муэдзинов смешивается с перезвоном колоколов, а Галатская башня служит главным ориентиром и символом.

Важно понимать, что это холм: даже если навигатор строит до цели 400 метров, вполне вероятно, что вам придется взбираться по отвесному склону. Процесс упрощает исторический фуникулер, но часто проще пешком, например по лестнице Камондо в форме вагины. У подножия холма — Галатский мост с бесчисленными рыбными ресторанчиками, рыбный рынок со стороны Золотого Рога и новая набережная со стороны Босфора: Галатапорт — главный урбанистический мегапроект последних лет. Наверху вокруг Галатской башни — кварталы баров и бутиков, туристические, но очень живые.

Прежде чем бронировать здесь жилье, найдите на карте ближайшую мечеть. Если она рядом — подъем у вас будет с рассветом. А если на первом этаже бар или клуб, то засыпать предстоит под музыку: стеклопакеты в Стамбуле — вещь редкая.

Где есть

• На Галатскую башню приятно смотреть с высоты — такие виды открываются, например, из World House Boutique Hotel и Anemon Galata.
• Главный стамбульский стритфуд — балык экмек у Галатского моста. Самый простой вариант — булка со скумбрией, но вкуснее, когда вместо хлеба тонкий лаваш, а внутри гранатовый соус, как, например, в кафе «Супер Марио».
• Если вы устали от турецкой кухни, приятно поужинать в Salon Galata, а в популярном Cafe Privato — турецкий завтрак с грузинским акцентом.

Истикляль — главная пешеходная артерия города с максимальной концентрацией туристов — место на любителя. Толпа несет тебя мимо бесчисленных магазинов (Mango, Levi’s, Zara, привет!). Зазывалы жонглируют дондурмойТурецкое мороженое из молока, сахара, салепа и мастики., протягивая и тут же отнимая у прохожих рожки, мальчишки со свистом облепляют исторический трамвайчик, уличные музыканты стучат, дудят, поют на все лады. Повсюду жарят каштаны (отличные, кстати). Минуя Цветочный пассаж и Галатасарайский лицей, вы выйдете к гигантской площади Таксим — месту массовых гуляний, где можно в любое время суток съесть влажный бургер и кебаб. Масштабные мероприятия проходят не только под открытым небом: в 2021 году тут открылось новое здание Культурного центра Ататюрка.

Но можно получить от прогулки и совсем другие впечатления. Лайфхак: сворачивайте во дворы, заглядывайте в открытые двери — и вы легко попадете на органную мессу в католическом храме или на выставку современного искусства. Подъезды на Истикляль напоминают петербургские парадные: здесь роскошные лестницы с витражами, мраморные ступени, лепнина на потолке. А помещения часто занимают художественные галереи, например Salt и Meşher. Обязательно загляните в Египетские апартаменты: в роскошном особняке в стиле модерн — галереи Zilberman и Nev, а на крыше — панорамный ресторан-бар 360 Istanbul с видами на все стороны света.

К северо-западу от Истикляль — исторические кварталы Пера. В переводе с греческого πέρᾱ означает «вне, за пределами» — так называли кварталы на другом берегу от Константинополя, еще дальше за Галатой. Долгое время весь район носил имя Пера, а в начале прошлого века был переименован в Бейоглу. Всемирную славу району принес отель Pera Palace — старейшая гостиница Турции, построенная в 1892 году для пассажиров Восточного экспресса. А в здании открывшейся годом позже гостиницы «Бристоль» теперь Музей Pera. Наконец, неподалеку музей современного искусства Arter, построенный в 2019 году к 16-й Стамбульской биеннале.

Где жить и есть

• Помимо Pera Palace, в этих кварталах много хороших отелей и апартаментов, например Novus Pera и Ruz. Правила игры прежние: хотите выспаться — смотрите, где ближайшие клубы и мечети.
• ЮНЕСКО охраняет не только архитектурное, но и кулинарное наследие. Например, мультикультурную кухню исторического региона Антакья (Антиохия): мезе, шиш-таукМаринованный куриный шашлык., кебаб — лучшее, что случилось с турецкой кухней. В Пера есть два отличных ресторана, где бережно реконструируют аутентичные рецепты, — Antiochia и Pera Antakya.
• В окрестностях Истикляль немало ресторанов, отмеченных в справочнике Michelin: Aheste и Yeni переводят турецкую кухню на современный язык, Eleos специализируется на греческих рецептах и рыбе. А у гастрономических Nicole и Mikla есть по звезде.

Даже если вы не большой фанат Турции, уже из‑за этих кварталов можно влюбиться в Стамбул. Мощеные улочки, изящная архитектура, граффити, кошки, авторские магазинчики, эстетские книжные, увитые плющом лавки антикваров и их колоритные хозяева — здесь красиво и атмосферно. К тому же почти никого, хотя совсем рядом бурлит туристическая Истикляль.

Детство в Джихангире вдохновило Орхана Памука на написание мемуаров «Стамбул. Город воспоминаний» — в том же 2006 году он получил Нобелевскую премию с формулировкой «За то, что в поисках меланхоличной души родного города нашел новые символы для столкновения и переплетения культур». Спустя два года он выпустил роман «Музей невинности», а в 2012-м открыл в Чукурджуме одноименный музей, ставший «каталогом» романа. При входе висит манифест Памука: «Задача музеев настоящего и будущего — рассказывать не о государстве, а о человеке», «Будущее музеев — в наших домах».

Где жить, есть и не только

• Забудьте про большие отели: фишка района в камерности. В переулках Чукурджумы можно найти очень красивые апартаменты, а с верхних этажей открываются виды на весь Стамбул — район расположен на горе.
• В книжном магазине Homer Kitabevi всегда можно найти достойную книгу на английском языке или устроить «слепое свидание с книгой». Напротив — магазин авторской одежды Nilüfer Karaca. А рядом с Музеем невинности недавно открылся русский книжный «Полторы комнаты», его легко узнать по муралу с Бродским.
• Здесь много камерных атмосферных кафе и кофеен, например, загляните в Cuma. А после можно сходить в хаммам Çukurcuma.

Если вам интересна нетуристическая жизнь местной богемы, поезжайте подальше на северо-восток. Состоятельные стамбульцы предпочитают Бешикташ и Шишли — престижные районы с дорогими квартирами, офисами крупных компаний, модными бутиками и универмагами. Здесь много домов в стиле модерн и необарокко, есть новое жилье премиум-класса.

На берегу Босфора красуется барочный дворец Долмабахче — резиденция османских султанов и последнее пристанище Ататюрка. Теперь тут музей: можно своими глазами увидеть хрустальную лестницу, коллекцию картин Айвазовского и роскошную люстру из богемского стекла, подаренную королевой Викторией.

За дворцом — Vodafone Park, домашний стадион ФК Beşiktaş. У Босфорского моста — открыточный квартал Ортакёй с барочной мечетью (бывает и такое!). А на холме — летняя резиденция султанов дворец Ыхламур, тоже в стиле барокко.

На пароме от Каракёя или Эминёню за 10 минут стоит переплыть на другой континент. Можно добраться и на метро: тоннель идет прямо под Босфором, и все же зрелищнее по воде — это отдельный стамбульский экспириенс.

Этот район не такой интересный в плане архитектуры, зато очень живой: тут куча отличных баров и музыкальных клубов, спешелти-кофеен и магазинов одежды и обуви — особенно в квартале Мода. В последние месяцы здесь много людей из России — они тоже открывают свои проекты. Например, книжный магазин Black Mustache Kitabevi стал местом встреч русскоговорящего комьюнити. На улице Süleyman Paşa можно купить качественную подержанную мебель, в переулке Tellalzade — антикварный подсвечник или винтажную лампу. А на набережной устроить пробежку и покататься на велике — здесь есть велодорожка.

В Османской империи было запрещено создавать спортивные общества, но жители Кадыкёя тайно собирались поиграть в мяч — в квартале Фенербахче. Так началась история турецкого футбола и его старейшего клуба Fenerbahçe, теперь тут расположена его домашняя арена. Еще из достопримечательностей — нарядный железнодорожный вокзал Хайдарпаша, но он сейчас на реконструкции.

Где есть и пить

• Отличные завтраки в Nadide Duru Breakfast, спешелти-кофе — в Walter’s Coffee Roastery, Çekirdek, Doz Roastery, Kronotrop и Montag Espresso Bar.
• Супы — в Potage, кебаб — в Çiya Sofrası, а рыба под звуки рембетикиГородские романсы. — в Cibalikapı Balıkçısı Moda.
• В окрестностях улицы Kadife Sokak много отличных коктейль-баров, здесь же — популярные клубы Arkaoda, Bina, Karga. Послушать джаз можно в The Badau, блюз в Ağaç Ev, рок — в Dorock XL.

Главный магнит Ускюдара — Девичья башня — с прошлого года тоже находится на реконструкции, имейте в виду, что увидеть ее не получится. Зато можно прогуляться по набережной и выпить турецкий чай с видом на Босфор. Из интересного тут дворец Кючюксу в стиле османского барокко, красивые фонтаны, мечети и холм Чамлыджа, с которого открываются панорамные виды на европейскую часть Стамбула.

Но интереснее отправиться чуть дальше — в бывшую рыбацкую деревню Кузгунджук. Она возникла на азиатском берегу еще во времена Византии. На берегу красуются ялы — загородные особняки турецких вельмож. От берега вверх тянутся кривые переулки с разноцветными деревянными домиками — живые декорации: здесь регулярно снимают фильмы. Течет тихая провинциальная жизнь, есть даже районный огород — Kuzguncuk Bostanı, где местные могут выращивать овощи.

Архипелаг из девяти островов — идеальный вариант для отдыха от шума и хаоса Стамбула. Здесь почти нет людей и нельзя использовать машины, а редкие жители передвигаются по холмам вдоль моря на великах и электрических скутерах. Забота об экологии, душистые сосны у моря, стародачная архитектура загородных особняков — сплошная радость.

Принцевы острова — место для красивого изгнания. Здесь жили провинившиеся византийские принцы, чуть позже султаны отправляли сюда мешавших родственников. Помнят острова и русских революционеров: на главном острове Бююкада с 1929 по 1933 годы жил Лев Троцкий. Место для ссылки ему позволили выбрать самостоятельно, он тут рыбачил и даже разводил омаров, а еще написал книги «Моя жизнь» и «История русской революции». Теперь его дом стоит в руинах, не раз был выставлен на продажу и все еще ждет своего спасителя.