Гид по маленьким городам Японии: Канадзава, Такаяма, Нагано и Мацумото

В свою первую поездку в Токио я была несколько дней, поэтому рассказ про него не имеет большого смысла, для такого города это критически мало. Зато мне удалось побывать и прочувствовать шесть небольших городов. Именно о них я и расскажу. Между некоторыми из городов удобно передвигаться на автобусе, это может занять от часа до трех. Для расстояний побольше удобно использовать «Синкансэн» — сверхбыстрый японский поезд, билет на него стоит столько же, сколько на «Сапсан», купленный не заранее.

Главная вещь про Японию, которую я хочу донести до каждого: тут не дорого. То, что Япония дорогая страна, — миф. Израиль и Нью-Йорк сильно дороже Японии. Мой самый шикарный обед из свежей рыбы, икры морского ежа и другой икры в таком объеме, чтобы вывалиться из-за стола, стоил максимум 1200 рублей. Да, сет с фугу — это 300 долларов. Но это не каждому нужно, специальный аттракцион. Еда в среднем хорошем ресторане стоит не дороже, чем в Москве. Номер в отеле есть и за 5000 рублей в сутки, платья японских дизайнеров часто стоят в районе 5000 рублей. То, что действительно дорого здесь, — это такси. 15 минут и 1500 рублей — да, это так.

Поездка на «Синкансэне» из Токио в Канадзаву — это 8800 рублей (5000 рублей еще весной, и я верю, курс отступит обратно) и 2,5 часа, поездка на автобусе — 8 часов и 4000 с небольшим. Любая из этих поездок — чудесная возможность посмотреть, как выглядит Япония. Вид за окном такой, что жалко спать, даже если очень хочется.

В Канадзаве множество улочек с деревянными домами XVIII–XIX веков, находиться здесь очень приятно. В восстановленном в 50-е годы прошлого века замке Канадзава я не была, но имейте в виду, он наверняка достоин посещения.

Первым делом по приезду в Канадзаву надо бежать есть на рынок! Омитё-Итиба — это в первую очередь рынок свежей рыбы, но на нем есть и все остальное. И большое количество кафе тоже. Японию важно познавать через еду, это факт.

Двадцать минут неспешным шагом от рынка, и вы в красивом саду Кэнроку-эн, переводится как «Сад шести достоинств». Основан он был в XVI веке, а людей в него стали пускать в XVIII. Да, его строили 200 лет, потому что первая версия сгорела в 1759 году. Улучшение парка (создание новых ручьев и расширение пруда) продолжалось до 1822 года. Огромная территория невероятной красоты.

Самая известная работа в 21st Century Museum of Contemporary Art в Канадзаве — «Бассейн» Леандро Эрлиха. Именно его вы, скорее всего, увидите на музейных чекинах в социальных сетях. По дну бассейна будто бы ходят люди, создается такой эффект за счет 10 сантиметров воды, расположенной над прозрачным стеклом. Люди внутри — те, кто пошел осматривать экспозицию снизу. Посмотреть на бассейн с людьми можно бесплатно, чтобы пройти вниз, нужен билет. Круглые здания музея сами по себе достойны рассмотрения и фотографирования.

Канадзава переводится как «золотое болото», тут добывали золото и много чего из него делали. До сих в городе продаются позолоченные изделия, в том числе картины. Здесь же возвращали к жизни посуду методом кинцуги — склеивания кусков разбитой керамики лаком, смешанным с золотом и заполняющим пустоты. Ваби-саби, красиво и тонко. Мы ходили на мастер-класс по созданию собственной золотой маленькой картины через трафарет, погуглите, подобные предложения тут не редкость.

Кроме мастер-классов по нанесению сусального золота на деревянные тарелочки в городе есть классы по созданию десертов из рисовой массы и коричневой бобовой пасты анко. Порядка ради нужно заметить, что есть такие мастер-классы не только здесь, но по моей программе сложилось именно так.

Я была в Такаяме критически мало для места, которое мгновенно завоевывает сердце. В префектуру Гифу стоит ехать отдельно (я собираюсь это сделать), изучая разные маленькие города. Многие места находятся под защитой ЮНЕСКО. Здесь онсэны — горячие источники, горы, леса, деревянная традиционная архитектура, множество музеев. В Такаяме проходит одноименный известный весенний и осенний фестиваль, говорят, это очень красиво.

Старый город здесь — самая японская Япония, его еще называют маленьким Киото. Почти ничего не сгорело здесь во время войны, поэтому время тут смогло в самом хорошем смысле остановиться. Можно просто бродить по улочкам, покупая винтажные чашки, современные сувениры. Можно сходить в музеи, которых тоже достаточно.

Люблю краеведческие и этнографические музеи, и этот очень хорош. Здесь собрано все об истории местности, ее традициях. Есть и одежда, и религиозные принадлежности, и главное для меня — деревянные объекты (часто изображающие разных Будд) местного монаха-резчика по дереву Энку. Сами посмотрите — по-моему, они живые.

Торговцы стоят в центре города, от моста Кадзи до моста Яёй, с раннего утра всего лишь до полудня с XIX века и до сих пор. Продают изделия из дерева, фрукты, овощи, саке, сладости, фурикакэ, пиво, игрушки и сувениры. На выходных рынок больше, чем в будни.

На экскурсии нам рассказали что 300 лет назад в городе работало 56 сакеварен, сейчас их меньше. Раньше валютой был рис, поэтому часть его по разным причинам (экономическим и экологическим) люди отправляли на переработку в саке. Детям, может, будет скучновато, но взрослым — суперкласс: развлечение и обучение.

Буквально: сукими — «нарезанное тонкими ломтиками мясо», яку — «жарить». Корни этого блюда (как и многих других) уходят в рыбацкие деревни эпохи Эдо. Сукияки — это отдельный разряд японских блюд, объединенных общим названием «набэмоно» — «то, что приготовлено в горшке». Традиционно блюдо готовят в глубоком металлическом горшке, размещенном на портативной газовой плитке. Это в большей степени праздничное блюдо, и его принято есть в компании. Готовят его на медленном огне, и в наиболее популярный набор продуктов входят мраморная говядина, капуста бок-чой, лук-батун, морковь, тофу, грибы эноки, шиитаке, златоцвет и различные виды стеклянной лапши.

Сторонники восточного метода, канто, добавляют овощи и мясо в кипящий на медленном огне соус вараситу, состоящий из сахара, мирина, саке, соевого соуса и даси, доводя блюдо до готовности. Сторонники западного метода, кансай, сначала обжаривают мясо с коричневым сахаром мусковадо, добавляют соус варасита и в последнюю очередь выкладывают в горшок овощи и тофу, доводя до готовности на медленном огне.

Эти два метода также отличаются и набором ингредиентов. В частности, из-за значимых природных и политических катастроф первой половины ХХ века, повлиявших на качество жизни японцев. В прежние времена для приготовления сукияки дорогую говядину могли заменять свининой, курицей или рыбой. И лишь одна неотъемлемая деталь не вызывает споров у любителей сукияки из разных уголков страны — обязательное погружение палочек с дымящимися кусочками блюда в миску с сырым яйцом.

Город находится между японскими Альпами и плато Уцукусигахара, поэтому именно отсюда японцы и туристы отправляются в походы в горы и национальный парк Тюбу-Сангаку, поднимаются на горнолыжные курорты. Кроме описанных ниже достопримечательностей здесь есть еще одна, где я побывать не успела, но очень бы хотела, — Музей японских гравюр укиё-э (Ukiyo-e Museum). Имейте в виду, Хокусай, Хиросигэ — все там есть. Можно купить репродукции домой в отличном качестве на шикарной бумаге.

Известная во всем мире своими изображениями ярких цветных кругов-горошин и психическими расстройствами японская художница Яёи Кусама создает картины, инсталляции, коллажи, мягкие скульптуры, делает перформансы — все это, кроме перформанса, есть в музее. Кусама родилась в Мацумото, немного училась Киото и в 1957-м переехала в Нью-Йорк, а дальше бурная история развития. Я не историк искусства, поэтому углубляться в рассказ о художнице не буду. Одно скажу: несмотря на то что я не любитель ее стиля, мне в музее было интересно. А хождение внутри инсталляций художницы и вовсе запомнилось, возможно, на всю жизнь.

Старинный японский одноименный замок окружен парком, по которому гуляют и туристы, и местные, иногда выгуливая стаю зайцев на поводках, — сама видела. Архитектура — важная часть культуры любой страны, поэтому не сходить в этот замок было бы глупо. Одно дело смотреть на здание изнутри, и совсем другое — пройти по той же лестнице, по которой когда-то самураи в своем обмундировании бегали туда-сюда. Всего-то примерно за 370 рублей. То, что людей до сих пор пускают в такие места, — а это один из самых полноценно сохранившихся старых замков (построен в 1594 году), а не закрывают их, упаковывая в вакуум с возможностью только посмотреть, — большой подарок. Даже если вы, как и я, будете тут не летом, разуваться и ходить по темному дереву на полу стоит (в обуви не пускают). Берите теплые носки, вообще везде в Японии берите их с собой. Разуваться придется почти постоянно.

Чтобы найти улицу, можете ориентироваться на храм Йохасира (Yohashira Shrine). Подобных синтоистских храмов в Японии очень много, этот мне запомнился особенно тем, что там я в необходимой форме (с хлопками и звоном в колокол) кое о чем попросила. Сбывается, кстати. Рядом с храмом находится скульптура с лягушками, от нее и берет начало улица, идущая налево вдоль канала с разными маленькими магазинчиками традиционных японских товаров, и новых и старых.

Самый красивый буддийский храм из виденных мной на настоящий момент. В нем совершают кайдан-мегури (в переводе «буддийские истины» + «ходить»), как и в Тайнай-мегури («утроба матери» + «ходить»), — ходьбу в узком темном коридоре. Темнота, к которой глаза не привыкают никогда, я такой темноты никогда в жизни не видела. Трогаешь стену из дерева справа от себя и ногами без обуви ощущаешь деревянный пол — это все, что у тебя есть там внутри. Сколько идти, не знаешь, если в первый раз, как я сегодня. Идти одному вряд ли придется, туристов много. Я прошла два раза, в первый чувствуя человека перед собой и малыша сзади, который периодически брал меня за руку. Микрошаги в общем ритме в полном нигде.

Второй раз шла в своем ритме, людей почти не было. Для меня первый вариант оказался намного страшнее. Я думала о том, почему не страшно мальчику, который сзади, и еще: а что, если вот таким и останется мир, а если все срочно сгорит, а если там обрыв (услышала от впереди идущих), а что, если довериться всему происходящему на сто процентов и отпустить все эти мысли, а что, если не получается это сделать больше чем на тридцать секунд? И пожалуйста, без осуждения, только наблюдение, иначе что-то пропущу. Ум в конвульсиях. Выход на свет — и ни одной мысли, штиль. Живо представляю, как хорошо монахам может этот процесс помогать при разных обстоятельствах, сколько о себе можно узнать, просто пройдя в полной темноте на ощупь. Не нужно быть буддистом чтобы пройти этот путь, нужно просто быть в Нагано.

Дзэнкодзи — это храмовый комплекс, не один храм. Описанный выше — Дзэнкодзи-Хондо, а на территории множество буддийских храмов разных размеров, относящихся к разным школам. В некоторых из них можно поесть или порисовать Будду на мастер-классе. Сёдзин-рёри — кухня японских буддийских монахов, «очищающая сознание и тело». Без мяса, рыбы, чеснока и лука. Нам дали темпуру из овощей, ген-мудоки — тефтельку из тофу и овощей, это вроде как главное блюдо; рис с горошком и шимеджи; тофу с васаби. Говорят что монахи сегодня нестрого придерживаются такой диеты, любят «вкусное» и в том числе едят мясо. Насколько мне известно, каждый монах сам принимает выбранные им обеты. В них в том числе может входить вегетарианство, а может и нет.