Селективная парфюмерия: что это такое и где это купить

Как отличить нишевую марку

Алексей Дубинский — владелец «Ароматеки». По образованию инженер-электрик, ни дня не работавший по специальности. С парфюмерией был связан бизнес его жены, позже и он увлекся и примкнул к ней. Теперь Дубинский дружит с доброй половиной важнейших независимых парфюмеров, чьи ароматы один из немногих и представляет в России
Фотография: Михаил СмоленцевВ масс-маркете можно найти любой растительный аромат, но на большее рассчитывать не стоит. Уд, ветивер, фимиам, кожа, не говоря уже о более сложносочиненных ингредиентах, — все эти ароматы гораздо затратнее произвести, а запахи получаются специфическими. Если упрощать, то для синтезированных молекул, сложных для восприятия сочетаний или смешанных не по канонам масел и придумано определение «нишевая парфюмерия». Ее еще называют селективной — это одно и то же. 

Определяют нишевую парфюмерию три основные черты. Первая — персонализация: у парфюмерного дома обязательно есть лицо. Это парфюмер, креативный директор или даже владелец. Мы не знаем, кто создает ароматы, например, для Versace, а в нишевой парфюмерии всегда есть автор. Второй момент — количество точек продаж. По всему миру их может быть не больше условных 250. А третий — отсутствие рекламных бюджетов.

Еще одно необязательное условие — единообразие упаковки у одной марки. Все парфюмы разливаются в одинаковые флаконы. Сами парфюмеры говорят, что экономят на форме, но не на содержании. Но есть и прослойка парфюмеров, помешанных на упаковке, — у них стоимость флакона в разы превышает расходы на все остальное.

У нишевой парфюмерии есть своя притянутая за уши, но довольно достоверная история создания. Был такой замечательный человек — Жан Лапорт, создатель французского дома L’Artisan Parfumeur. Он пошел наперекор всем правилам и традиции и создал аромат Mure et Musc, скрестив ежевику с мускусом. Получился парфюм, впервые имитирующий не запах отдельно взятого растения, а сложную ассоциацию — нагретые солнцем ягоды в летнем саду. Этот парфюм 1978 года в индустрии сообща считают первым селективом.

Где живут нишевые парфюмеры

Исторически почти вся нишевая парфюмерия базируется во Франции и Италии. Италия вообще невероятно важна для глобального рынка, потому что такое количество независимых магазинчиков есть только там. Именно в Италии проходят две главные международные выставки — весенняя и осенняя, в Милане и во Флоренции. Первая — «Esxence», где свою продукцию выставляют сами производители, а на второй — «Pitti Fragranze» — дистрибьюторы. Деление на весеннюю и осеннюю никакого отношения к сезонности не имеет. Просто это два конкурента, и совпадать по времени им не стоит. 

В Америке базируется Demeter, есть частные мало кому известные парфюмеры, но серьезной индустрии нигде, кроме Европы, нет.

Зачем ювелиры и дома моды создают свои ароматы 

Хит продаж — Chanel №5 и перевыпуск исторического аромата 1925 года —Chanel Gardenia, который стоит совершенно других денегКаждый уважающий себя крупный дом моды или украшений, выпускающий под своим именем еще и парфюм, с распространением нишевой парфюмерии оброс собственными селективными линейками. Скажем, аромат Chanel №5 входит в основную линию парфюма и стоит вполне реальных денег (120 долларов на сайте марки), в то время как Gardenia из селективной линейки Chanel Les Exclusifs — 3800 долларов (цена за 900 мл). Между тем и у независимого парфюмера из нишевой марки, и у именитого коммерческого парфюмера из большого дома одни и те же материалы и возможности. Многие независимые мастера имеют доступ к маслам и эссенциям, которые закупают для того же Coco Mademoiselle глобальные производители. Даже производством и у тех и у других в большинстве случаев занимается одна из двух лучших швейцарских компаний — Firmenich или Givaudan.

Иногда весь процесс держится на одном человеке: он самостоятельно закупает ингредиенты у нескольких производителей, сам все смешивает и разливает — конечно, не на коленке, а очень профессионально. Так работает француз Пьер Гийом, создатель Parfumerie Generale, образцовой французской марки с крошечными тиражами, простейшей упаковкой и названиями ароматов по номерам (всего 25 парфюмов, не считая промежуточных вроде 6.1).

Почему в нишевой парфюмерии нет гендерных ароматов

Селективы не делятся на мужские и женские — это такая же уловка маркетологов, как понятие «унисекс-аромат». Исторически парфюм был продуктом, не привязанным к гендеру. Например, те самые древесные нотки, которые принято добавлять в то, что любой нос определяет как мужской аромат, отвечают скорее за элегантность, чем за маскулинность.

Сколько может стоить селективный парфюм

Давным-давно одна талантливая семейная пара под именем Bobo создала аромат Pepsi Cola, который получил множество наград за упаковку. Продукт был сопоставим по цене с любым ароматом из масс-маркета, и это при том, что над ним работало несколько именитых парфюмеров. Известные всем Demeter тоже пошли по тропинке юмористической, даже скандальной, и тоже продаются по очень демократичным ценам. Аромат свеклы, пыли, кладбища, похоронного бюро — да они просто издеваются над индустрией!

Demeter — это, пожалуй, одна из самых известных марок в селективной парфюмерии, но рубеж в 250 точек продаж все равно не перешагнули. Но стереотип «селективы дорогие» взялся не на пустом месте. Да, малотиражные ароматы дороже в производстве, составлены из стойких натуральных масел, зачастую вручную упакованы — то есть просто не могут стоить 1500 рублей. Если в составе есть алмазная пыль или масло единственного на континенте представителя какого-то растительного вида, цена может достигать фантастических размеров.

Можно ли смешивать ароматы

Если для кого-то с ролью идеального запаха справляется Lacoste, то это абсолютно нормально, и нужно только радоваться, что кто-то так легко нашел свой аромат. Но бывает, что человек долго слушает ароматы, выбирает-выбирает, но даже сложнейшие запахи для него кажутся простыми. В этих случаях консультант смешивает для него разные парфюмы — у некоторых марок есть схемы наиболее удачных сочетаний, другие приходится выбирать по наитию. 

Почему парфюмерам нельзя верить

Есть люди, которые предпочитают моноароматы. Точнее, думают, что предпочитают, потому что монопарфюм — это самый большой обман в мире: это все равно, как ни крути, композиция. В каждом аромате есть один очень яркий ингредиент, который красиво обрамляется огромным количеством других масел. Человек просто-напросто может не знать, как пахнет первоисточник. Вот приходишь в магазин, берешь продукт, на нем написано Fleur D’Orange. Слушаешь и веришь, что именно так пахнут цветы апельсина, потому что откуда русскому человеку знать, как пахнут цветы апельсина? Или у L’Artisan Parfumeur был аромат Mimosa Pour Moi. Но у мимозы нет ароматического масла, а Mimosa Pour Moi — это композиция различных ингредиентов, которые вместе напоминают запах мимозы. Или, к примеру, то же самое с туберозой (растение семейства агавовых. — Прим. ред.): мы приняли за единицу туберозы аромат Fracas марки Robert Piguet. А это не тубероза, это классическое трио туберозы, жасмина и цветов апельсина.

Ну и о классификации: как и в масс-маркете, все деление зависит от доли спирта, ароматических веществ и воды. Самая слабая коцентрация – это Eau de Cologne, затем Eau de Toilette, Eau de Parfum (или, как у нас называют, дневные духи) и наконец Parfum. Но и в нишевой парфюмерии бывают случаи, когда парфюмер якобы работает в формате Eau de Parfum, а концентрация масел у него не дотягивает даже до Eau de Toilette.

Есть ли нишевая парфюмерия в России

В Москве тоже проходит выставка, «Intercharm», но туда большие парфюмеры почти не приезжают. Вообще, если говорить о русском следе, то недавно у нас появился первый нишевый парфюмер, Мария Борисова. Ароматы ее марки Selection Excellence производятся в Бельгии, деревянные крышки для флаконов делает тверской мастер, а сами флаконы — на заводе в Австрии. А в США две девушки с русскими корнями завели прорусскую марку Sulékó, у них, к примеру, есть древесно-мускусный аромат Baba Yaga во флаконе в форме ступы. Другой русский след — это Fragrantica, онлайн-энциклопедия парфюмерии, где можно прочитать все про абсолютно любой аромат на планете. Владелица проекта, Елена Кнежевич, основала дом под названием The Vagabond Prince. У них флаконы расписаны под хохлому, русские-прерусские, даже излишне.

В России и потребитель очень специфический. Например, если в названии аромата есть слово «роза», его никто никогда не купит. Людям почему-то не нравится знать, что в составе его духов есть болгарская или турецкая роза, а ведь на деле практически ни один аромат не обходится без нее.

10 ароматов с необычным запахом: выбор «Города»

Figue Fruitee by Au Pays de la Fleur d’Oranger

Одна из лучших вольных интерпретаций фиги фруктовой, которая не является масличным растением — то есть не дает масла, и в парфюме может быть разве что синтезирована. Парфюмерная вода выпущена в коллекции «Ароматы Прованса», которую ведет Au Pays de la Fleur d’Oranger — компания, которая помимо продажи всяких сувениров из Прованса поставляет масла парфюмерным домам.

Laboratorio Olfattivo Alkemi

Трое независимых парфюмеров объединились для создания линии из девяти ароматов под названием Laboratorio Olfattivo. Этот парфюм — тягучую, тяжелую «Алхимию» — придумала Мари Дюшен, построив его не на традиционной пирамиде (хотя формально она все-таки присутствует) из базовой, средней и верхней нот, а на одном-единственном запахе старых дубовых бочек с виски, который держала все это время в голове. 

Jade Olivier Durbano

Оливье Дюрбано, чье имя носит этот парфюм, на самом деле не является парфюмером — всю жизнь он трудится в ювелирном доме имени себя и питает страсть к полудрагоценным камням и минералам. Серия разноцветных ароматов, которую под его руководством создают пять приглашенных парфюмеров, — признание в любви яшме, хрусталю, лунному камню и еще пяти породам. Внутри флакона с зеленым Jade — три нефритовых шарика, которые якобы и отдают парфюму свой аромат.

Parfumerie Generale, Hyperessence Matale

Нота зеленого чая в парфюмерии не редкость, но про остальные чайные сорта до появления Hyperessence Matale №12 незаслуженно забывали. Великий Пьер Гийом из Parfumerie Generale посвятил напитку целую серию Hyperessence Matale. Крайне удачным получился аромат №6 с зеленым чаем, после чего Гийом решил сделать парфюм покрепче, поэтому базовой нотой стал не классический зеленый, а черный чай. Так как получить из него масло невозможно, чай подвергается фото-аффинажу — ультрафиолетовому облучению, во время которого и выделяет запах, который можно фиксировать.  

Leather by Franck Boclet

Отчетливо мужской парфюм французского дизайнера одежды Франка Бокле. В 2012 году он открыл парфюмерный дом и начал дело выпуском серии из моноароматов, построенных вокруг его самых любимых запахов в мире — кожи, уда, пачули и ладана. Каждый флакон упакован в мешочек из органзы, который сам Бокле сравнивает с женской ножкой в чулке.

Monsieur by Huitieme Art Parfums

Еще одна работа Пьера Гийома уже под другим именем в серии «Восьмое искусство». С самого начала флаконы в этой серии были белыми и хранили ароматы разных съедобных продуктов. Monsieur — первый однозначно мужской и потому черный. Здесь опять-таки нет традиционной пирамиды, держится запах на двух столпах — дыме и ладане.

Jasmin et Cigarette Etat Libre d’Orange

В проекте Etat Libre d’Orange — десятки ароматов с провокационными названиями, но довольно безобидным звучанием. Среди самых запоминающихся — «Жасмин и сигареты» с апельсином, жасмином и табаком. Привет Грете Гарбо и Марлен Дитрих, пускающим дым с черно-белого экрана в темный кинозал.

Korloff In White by Korloff Paris

Ювелирный дом Korloff, символом которого является черный 88-каратный бриллиант Korloff Noir, по старой памяти делает в форме драгоценности крышку для всех своих ароматов. Один из самых нетривиальных — 88-миллилитровый флакон матового стекла с хрустящей острой свежестью снега внутри.

Liquid Money

Экс-вице-президент Microsoft Патрик МакКарти однажды прочитал в интернете исследование японских ученых, которые выяснили, что деньги пахнут — более того, этот запах мотивирует на успех. Недолго думая, МакКарти нашел парфюмера и создал два аромата — мужской и женский — с запахом хлопка и металлической стружки, которые в сумме дают аромат только что напечатанной купюры. Интересно, что флакон упакован в нарезанную на длинные полоски настоящую 20-долларовую бумажку. 

Sucre d’Ebene Huitieme Art Parfums

Достоверный жидкий коричневый сахар в ретрофутуристическом флаконе того же Пьера Гийома, который придумал, как упаковать в стекло дым и ладан, — нос профессионала с первого раза поймет, что сахар облучен ультрафиолетом и настоян на мускусе. Остальным остается довольствоваться ловкой имитацией запаха, от которого мгновенно просыпается аппетит.

Дорогие читатели, просим прощения за ошибки, допущенные в материале. Мы поправили: названия итальянских выставок духов «Esxence» и «Pitti Fragranze», уточнили объем флакона с духами Gardenia, добавили недостающую букву в название Mimosa Pour Moi и убрали лишнюю в имени компании Firmenich. Если вы заметите еще какие-то неточности, пожалуйста, не стесняйтесь и сообщайте об этом.