перейти на мобильную версию сайта
да
нет

Кухни народов мира Турецкие рестораны

Турецких мест в Москве не так много, но они столь же разнообразны, как и в Турции. Есть фастфуд, который, правда, сосредоточен не на улицах, а на рынках и в торговых центрах, есть буржуазные ресторанчики, имеются и просто хорошие кафе, где для всех готовят как для себя. Лахмаджуны, пиде, гювечи, кебабы, чечевичный суп и крепкий чай с пахлавой здесь по вкусу и качеству ничуть не хуже, чем в Стамбуле или Измире.

архив

Kebab House

www.kebabhouse.ru, время работы зависит от времени работы торговых центров

За десять лет эта сеть фастфуда открыла в московских торговых центрах — от «Меги» до «Атриума» и «Метрополиса» — пятнадцать кафе. В меню — все главные турецкие хиты. Плошку чечевичного супа (64 р.) разогревают в микроволновке, и похож он по вкусу скорее на гороховый, зато лепешку к нему дают совершенно стамбульскую, свежую и ароматную. Все остальное прилично — по крайней мере для фуд-кортов. Лахмаджун (тонкую лепешку с размазанным мясным фаршем, 99 р.), достают прямо из печки, и даже если попросишь остроту умеренную, от сушеного красного перца будет довольно бодро. Сверху кладут серьезный кусок лимона и свежую петрушку с помидором: выжми, сверни и ешь. Пиде (лодочка из теста с начинкой сверху) тут делают с сыром (59 р.) и мясом — все свежее, но не слишком, правда, большое. Кёфте (котлетки, которые жарят на гриле, 154 р.) могут передержать, так что по краям образуется слой активированного угля, но если явно спалят, то даже не покажут, что получилось, а просто извинятся и попросят подождать новых. А за такого же уровня жареные бараньи ребрышки (пирзола, 229 р.) в стационарных ресторанах обычно требуют гораздо больших денег. К ним, как и к кёфте, дают лука в красном перце и маринованной моркови, а также все ту же лепешку. Есть еще разные салаты, шашлыки, пахлава и «турецкие» сэндвичи со свежепожаренными котлетами: «Бодрум», «Мармарис», «Анталия». Из минусов — типичная для фастфуда пластиковая посуда и не всегда чистые подносы.

 

«Кебаб Хаус»

Арбат, 22, (926) 343 17 37, м. «Арбатская», пн-вс 11.00–1.00

Отдельное кафе, не имеющее к одноименной сети фастфуда никакого отношения. Вид среднестатистический: в стену замурованы образы кувшинов, на потолке растянулось большое пятно, в аквариуме лежит череп, туалет давно не ремонтировали. Главное тут, конечно, кебабы: среди прочих есть и адана-кебаб (острый люля, 360 р.), и шиш-кебаб (то есть шашлык, 380 р.), и даже лайт-кебаб (он же «женский», люля из телятины и курицы, 350 р.). Лахмаджун (150 р.) украшен квашеной краснокочанной капустой и петрушкой. Чечевичный суп с приятной кислинкой (170 р.) тут делают с томатной пастой и не жалеют сушеной мяты, но посреди тарелки может запросто плавать нерастворимая пенка: приводит в недоумение. Гювечи (рагу в глиняных горшочках) тут делают и из креветок, и из более привычной баранины (390 р.): разваленные баклажаны и неразваленные перцы, поджаренные помидоры, а мясо духовито, но такое впечатление, что взято от разных баранов: то хрящеватый кусок, то прорезиненный, то недодержанный, то безупречный. Кофе по-турецки (90 р.) сносный: густой и сладкий. Еще есть удивительный «лаваш по-турецки» (60 р.): выглядит как пузатый пирог, а на деле до отказа надут воздухом. Ценник не вполне соответствует качеству еды, но дело немного поправляют официантки: славные и дружелюбные.

 

«Бардак»

Маросейка, 6/8, стр. 1, (495) 624 88 78, www.bardak-cafe.ru, м. «Китай-город», пн-вс 11.00–23.00

«Бардак» в переводе с турецкого значит «стакан», и турецкий чай (50 р.) в этом симпатичном кафе подают, естественно, в стеклянных стаканчиках-тюльпанах. Хозяин заведения — влюбленный в Турцию русский бизнесмен, а повар приехал в Москву из Анталии вслед за русской женой. С умом составленное меню — на двух языках, на футболках официантов-турок написано «Гаварю парусски». И они в самом деле говорят, хотя, увы, не всегда понимают, поэтому вместо говяжьих кёфте могут запросто принести бараньи (350 р.) — они, впрочем, хороши. Вообще официанты тут часто ведут себя так, как если бы это была не работа, а всего лишь приятное времяпрепровождение. Мерджимек чорбасы (то есть чечевичный суп, 160 р.) тут смягчают сливками, и кроме базовой есть версия с помидорами и чесноком (эзогелин чорбасы, 190 р.), правда, водянистая. Есть также всякие кебабы, пиде (свежевытащенные из духовки, но начинка порой успевает по пути к столу остыть), гёзлеме (вкусный рулет из толстого теста с тонким слоем сыра, 210 р.) и десерты. Пахлава неплохая, а вот рассыпчатое курабье с кусочками шоколада и орехов (100 р.) тут делают так, что «Бардак» можно при случае использовать как более доступную альтернативу соседнему «Волконскому». На чеках пишут «Маленькие чаевые — короткая любовь», днем 30-процентная скидка.

 

Polen Tantuni

Пресненская наб., 2, ТРК «Афимолл Сити», 4 этаж, м. «Выставочная», пн-вс 10.00–22.00

Тантуни — южнотурецкая штука, мелко порубленное мясо со специями, завернутое в лаваш или уложенное в булку. На вид очень напоминает донёр-кебаб, то есть шаурму, только для тантуни мясо не состругивают с вертикального вертела, а обжаривают на огромной сковороде. Polen Tantuni — турецкая сеть с несколькими точками на исторической родине и одной в Москве. Тантуни здесь делают из курицы (150 р. в лаваше, 170 р. в виде сэндвича) и из говядины (170 р./190 р.), а есть еще мантуни (250 р.) — то же мясо, только обильно политое соусом. Все питательное и вкусное, но главную роль все же играют пожароопасные специи и обильная свежая петрушка, без которых здешнее мясо было бы скучным. Чечевичный суп (65 р.) жидковат и с немного странным привкусом, как от витаминных таблеток, зато горяч и обильно заправлен сушеной мятой. Заключительный пункт программы — чий кёфте (150 р.): булгур, перемешанный со странной красной субстанцией, очень похожей на пряную корочку, которой покрывают бастурму. Если хотите, эти размазки могут полить наршарабом, и все это вместе увлекательно, но съесть с непривычки целую порцию будет трудно. Остальное меню состоит из напитков, среди которых есть не только трансконтинентальные газировки, но и айран (40 р./0,3 л).

 

Kitchenette

Пресненская наб., 2, ТРК «Афимолл Сити», 5 этаж, м. «Выставочная», пн-вс 10.00–22.00

Этажом выше Polen Tantuni располагается гораздо более буржуазное кафе турецкого происхождения. Kitchenette — популярная в Турции сеть брассерий, которую на родине любят за то, что в ней мало турецкого: еда здесь среднеевропейская — пиццы, пасты, фиш-энд-чипс. В московском филиале из турецкого есть кебаб с йогуртом и чечевичный суп (с пометкой «New!»), но по воскресеньям сюда около полудня съезжаются целыми семьями турки-экспаты — и проводят тут пару часов: взрослые развлекаются беседами, дети — играми. Все дело в традиционном турецком завтраке, который тут очень хорош. В меню он значится как «Завтрак Kitchenette» и стоит 560 р. За эти деньги приносят большой поднос, уставленный мисочками с разнообразным содержимым. Тут есть вареное яйцо, нежный розовый суджук, замечательные вяленые оливки в масле, треугольники сыров и помидоры черри с очень удачным бальзамическим уксусом. Тут есть соломка свежего огурца, хрустящие бёреки (пирожки) с сыром, хлебные палочки, которые можно макать в мед, шоколадную пасту или варенье опять же из помидоров черри (на вкус — прямо-таки крыжовниковое). Тут есть, наконец, мягчайший, с хрустящей корочкой, весь в кунжутных семечках бублик симит, не хуже и даже лучше тех, какие утром привозят торговцы к стамбульской Голубой мечети. Ко всему этому полагаются три поочередных стаканчика чая, а главное, ради этого завтрака не обязательно ждать воскресенья: его подают в любой день с утра до вечера.

 

«Токат»

Новорязанская, 21, (495) 784 64 75, (926) 276 68 61, www.tokat.ru, м. «Комсомольская», пн-вс 10.00–2.00

Небольшое кафе на задворках Казанского вокзала; названо в честь города в северной Турции, но на стенах висят старинные виды Стамбула: Топкапы, Девичья башня, мечеть Ортакёй. По телевизору крутят турецкий поп с караоке-строчками, русские посетители давят водку, турки пьют чай и курят. В меню есть салаты «Ницца» и «Русская крассавица» (sic!), но турецких блюд примерно половина (выпечка — пиде, лахмаджуны и сладкие шекерпаре — правда, бывают не всегда). Перед тем как принести заказ, на стол ставят стаканчик с хлопьями перца и две бутылочки: с чесночным соусом и уксусом. Но уксуса везде много и так. Например, в чечевичном супе (90 р.) или в ишкембе, супе с потрохами (120 р.). Потрохов, а именно кусочков рубца, там совсем немного, а пахнет суп внутренностями даже не коровы, а вяленой воблы. Гювеч с говядиной и грибами (250 р.) приносят с пылу с жару, скворчащим в корытце из черной глины. Сверху корочка из сыра, из-под которого вырывается сложный соблазнительный аромат; мягкое притомившееся мясо окружено сочащимися овощами, и в этот сок непременно нужно макать лепешку (в том числе и потому, что сама по себе она не очень вкусная). Кроме того, предлагают баба гарнош (260 р.) — тушеные баклажаны, на которые сверху накромсана жареная баранина: все было бы прекрасно, если бы не обилие уксуса и отчетливое участие чего-то вроде жидкого дыма. Турецкий кофе (60 р.) — взвесь гущи, а пахлава (140 р.) свежая, но похожа на фабричную.

 

«Анталия»

Пр. Дежнева, 29/1, (926) 160 80 68, www.antalia-msk.ru, м. «Бабушкинская», «Отрадное», пн-вс 12.00–2.00

Типичный спальнорайонный шалман с выдающейся живописью на три стены: море с глинистыми берегами и лепящимися друг на друга домишками, от моря почему-то идет женщина с коромыслом, напротив горы с крепостными стенами, а в центре композиции — коврик на пляжном песке, на котором мужчина в чалме успешно склоняет к соитию женщину в соскальзывающих одеждах. Море по всей видимости не Черное, а Каспийское, потому что «Анталия» кафе скорее кавказское (тут, к примеру, есть редкие в Москве дагестанские лепешки чуду). Но в меню есть с десяток турецких блюд (наверное, для оправдания названия) — предлагают, например, утку по-турецки (300 р., с соевым почему-то соусом), куриные сердечки по-турецки (270 р.) и шашлык из индейки по-турецки (300 р.). Салат «Чобан» (170 р.) режут из свежайших овощей, но сыр почему-то отсутствует даже в проекте, а посыпано все это необычным красным перцем, который мололи словно из какой-то скорлупы: так тверда эта мелочь. Измир-куфта (350 р.) — три котлетулечки в густом томатно-перечном соусе — нужно ждать ровно час, сопровождаются они душевной жареной картошкой и вообще хороши, но терпение можно потерять запросто. На сайте «Анталии» написано, что это сеть из двух кафе; но второе, на Малахитовой, принадлежит теперь другим людям, и в меню там спагетти и суши.

 

«Тантуни», «Gold Шафран Экспресс», «Черное и белое»

Тихорецкий б-р, 1, ТК «Москва», м. «Люблино», пн-вс 5.00–20.00

В общепите «Москвы», огромного цивилизованного рынка в Люблино, — полный интернационал. Больше всего тут китайских ресторанов, потому что китайцев вообще на свете много, но тут есть и три турецких места. Два из них находятся на фуд-корте «Московский дворик» на втором этаже, в дальнем от входа левом углу. Одно называется «Тантуни», но тантуни там чаще всего как раз и нет, есть чечевичный суп и «Курица «Топкапы», а в основном кормят лапшой и пловом. Зато во втором — «Gold Шафран Экспресс» — есть и лахмаджун (80 р.), и пиде с сыром (80 р., брать не стоит: лежат на прилавке подолгу и вообще свалявшиеся), и искандер-кебаб, и кёфте (210 р., в фарше много зелени, котлетки снабжены проперченным нарезанным луком, квашеной капустой и остывшей картошкой фри; дополнительно накладывают аджику, свежее месиво из помидоров и перца). Наесться тут можно и одним чечевичным супом (80 р.), которого наливают глубочайшую тарелку, а у кассы стоит стаканчик с сушеной мятой и лежат лимонные дольки, чтобы сделать этот питательный суп еще и немного вкусным.

Зато в третьем кафе все гораздо серьезнее. Называется оно «Черное и белое», но чтобы увидеть название, нужно очень постараться: оно фигурирует только на настенном меню за прилавком. Искать нужно так: на 3-й линии, между секторами Б и В, в огороженном пространстве напротив китайского ресторана сидят за столиками плотные турецкие и азербайджанские мужчины и тянут из стеклянных стаканчиков крепкий чай; это оно и есть. Женщин тут можно увидеть в основном в очереди за едой навынос — и за линией раздачи. Там же два усердных парня в поте лица режут донёр-кебабы и раскатывают тончайшее тесто для лахмаджунов (80 р., что надо, с пучком петрушки, ломтями помидора и лимоном; разлетаются моментально). Пиде (210 р.) нужно немного подождать, но оно того стоит: ничего, может, особенного, зато настоящее, на тонком тесте, с поджаристой корочкой и щедрой мясной начинкой. Название сытной тарелки, заполненной тушеными мясом и овощами, узнаешь только из чека: инжик (180 р.). Тут же и салат с брынзой, и рисовый пудинг сютлач, и бёреки, и, разумеется, чечевичная похлебка, и истекающая сахаром пахлава. А к чайнику крепчайшего чая (160 р.) приносят россыпь сахарных кубиков, блюдце с лимонными дольками и легкие песочные печенья в фисташковой пыли.

 

«Анталья»

Краснодонская, 24, (495) 351 63 02, м. «Волжская», «Люблино» пн-вс 10.00–2.00

Это кафе — небольшая коробка среди панельных многоэтажек — не имеет отношения к несуразной «Анталии» в проезде Дежнева, зато, судя по чеку, принадлежит тем же людям, что и арбатский «Кебаб Хаус». К счастью, тут гораздо вкуснее кормят. Выглядит «Анталья» как средней руки забегаловка с восточной кухней: голые розово-бежевые стены, занавесочки да диванчики, которые порой стоят слишком далеко от столов (возможно, потому, что рассчитаны на животы солидных размеров), на стенах картинки с мечетями и морями, по телевизору турецкие новости, и сидят в основном турки. Меню большое, но разумное. В закусках есть отличное эзме — кашица из мелко-мелко нарезанных помидоров, лука, огурца и перца, щедро и остро приправленных и политых лимонным соком: освежает и обостряет аппетит. Чечевичный суп (100 р.) приносят с внушительной дозой томатной пасты. В кебабах прописаны адана, бейти, фарма-бейти, алиназик (с йогуртом), баклажанный и доматес-кебаб (300 р.) — на тонком, как ткань, лаваше лежат сочащиеся бараньи люля, а также побывавшие вместе с ними на гриле помидоры и острые перцами, все превосходно пожарено, дополнено булгуром и свежими овощами и, наконец, накрыто, чтобы не остыло, снова лавашом. А в десертах кроме пахлавы есть замечательный сютлач (100 р.), покрытый запеченной пенкой: на вкус он похож одновременно на сладкую рисовую кашу и на мороженое. Пиде, лахмаджун, гювеч и турецкие салаты также имеются.

 

«Гурме»

19-й км МКАД, ТЦ «Южные ворота», (926) 057 06 00, (926) 745 52 06, м. «Марьино», «Красногвардейская», пн-вс 6.00–21.00, 4.00–6.00

Чтобы попасть в это кафе, не обязательно заходить в огромный рынок «Южные ворота» и идти мимо рядов с турецко-китайским текстилем. Лучше его обойти и пойти вдоль правой стены: примерно посередине, между входами 6 и 7, есть дверь под вывеской «Турецкий ресторан». В «Гурме» нет меню — все, чем угощают, выложено и выставлено на стойке раздачи, рядом с которой стоят официанты. Надо обращаться к ним: они расскажут, что у них есть, запомнят, что вы выбрали, проводят до столика и все довольно быстро принесут. Есть тут шаурма, которую называют так, а не донёр-кебабом, — ее могут и уложить в питу, и разложить на тарелке (250 р.): заполнят ее широко состриженным мясом, приправят йогуртом и дополнят булгуром, капустой и подсушенной на огне лепешкой. Гювеч (200 р.) делают не в горшочках, а просто тушат овощи с мясом. Полпорции чечевичного супа с томатной пастой (50 р.) размером с целую в иных местах. В салатах есть отличный с грецкими орехами (150 р.) — пряная многоголосица помидоров, перца, орехов и зелени полита лимонным соком и большим количеством коричневого соуса; едят ложкой. Из сладостей предлагают халву (мокрое сахарное тесто с кедровыми орешками и миндалем, 50 р.) и пахлаву (50 р., пресновата). Вокруг почти одни турки, так что, потягивая крепчайший чай (150 р. за чайник) и глядя в окно на трубы Капотни и Московскую кольцевую, можно тоже почувствовать себя турком, откомандированным в далекую факторию в заснеженной стране.

 

«Аромат востока»

14-й км МКАД, рынок «Садовод», (916) 204 44 44, м. «Люблино», «Выхино», пн-вс 6.00–19.00

Найти это «кафе турецкой, кавказской и русской кухни» на рынке «Садовод», куда переехал Черкизовский, легко: надо идти по левому краю вещевых рядов вглубь рынка чуть не до самого МКАДа (слева останется оранжерея, где продают растения). В меню много турецких названий — и ислим-кебаб, и тантуни, и котлеты по-измирски, и одних пиде девять разных штук: и с суджуком, и с бастурмой, и с овощами. На самом деле пиде тут делают либо с сыром (180 р.), либо с фаршем (180 р.), либо с тем и другим (200 р.): объясняют, что раньше  был турецкий мастер, который делал все, а сейчас его нет, и турецкое меню сильно сократилось. Пиде хоть и вкусное, но ни разу не турецкое, избыточное — тесто слишком пышное и его слишком много, а фарш залит толстенным слоем расплавленного сыра. Чечевичный суп (70 р., наливают и полпорции) тут брать не стоит совсем — слишком кисл. Зато кебабы хороши, хотя турецких всего два: адана и урфа (стоят одинаково: 170 р.). Оба они названы в честь турецких городов и оба по сути люля: отличие в том, что урфа-кебаб менее острый. Ростом он тут с целый шампур, чрезвычайно пахуч и истекает бараньим жиром, а подают его с булгуром. Принцип выбора еды такой же, как в «Гурме»: показываешь, что хочешь, и ждешь за столиком. Основная аудитория — трезвые восточные мужчины в длинных кожаных куртках.

 

«Босфор»

Арбат, 47/23, (499) 241 93 20, www.bosforrestoran.ru, м. «Смоленская», пн-вс 10.00–0.00

Имам-баялды, 240 р.

Неплохой ресторанчик с большим стажем недавно открылся после ремонта. На входе лежит двуязычный русско-турецкий журнал «Компас» — знак того, что сюда ходят турки, а значит, место как минимум неплохое. Ожидания оправдываются. В толстом меню много разделов, и в каждом по пять-семь беспроигрышных вещей. В закусках есть эзме, шакшука и незабываемое имам-баялды (240 р.) — печеный тучный баклажан, напичканный помидорами, луком, перцем и кедровыми орешками. Кроме супа чечевичного и из потрохов тут кормят сытным куриным (тавуклы, 220 р.) — на добротном бульоне, с правильно сваренным мясом, большим количеством зелени и орцо — пастой, похожей на дынные семечки. Кроме кебабов с йогуртом и гювечей мясо готовят на сковородке — например, добродушную, то есть не слишком острую, сач-кавурму (420 р.): к жареному мелко нарубленному мясу с луком и разноцветными перцами подают плотный холмик риса с вкраплениями крошечных жареных макарон. И глядя на мощных турок, которые сидят тут же, потягивая чай или «Эфес», можно счесть перспективу обширного живота вполне разумной платой за такого рода удовольствия. К тому же тут есть еще и пиде, и лахмаджуны, и рыба на гриле.

 

Ocakbaşı

Кожевническая, 10, стр. 2, (495) 641 78 92, www.ocakbasi.ru, м. «Павелецкая», пн-вс круглосуточно

Лучший турецкий ресторан Москвы, не так давно переехавший с Петровско-Разумовской поближе к центру — ленточку на открытии перерезал посол Турции. Находится «Оджакбаши» в полуподвале со сводами из красного кирпича, повсюду стоят турецкие флажки и фигурки в национальных костюмах и другие мелочи. Едят преимущественно турецкие бизнесмены, а меню напечатано на русском и турецком, причем русское выглядит как приятный бонус. Каждый пункт — а меню обширно, от джаджика до разнообразных кебабов и лахмаджуна с грецкими орехами, — снабжен комментарием. Про бесплатный чай, который полагается к каждому заказу, сказано: «Вам угощение», а про шакшуку (150 р.) — «Вальс баклажана в томатном соусе». На самом деле кусочки мясистого баклажана лежат себе спокойно: уже не тверды, но еще не превратились в кашу, пойманы точно на середине. Ишкембе (200 р.) с легкой кислинкой переполнен разваренной до нежности требухой. Пиде с рубленой бараниной (290 р.) длиной чуть ли не в метр — порезанное и уложенное в два ряда, из тончайшего теста, хрустящего по краям, начиненное отборным мясом, а также перцем с помидорами. Фирменный адана-кебаб «Оджакбаши» (300 р.) — пряный, щедрый и острый. К нему — овощи и горка риса. Официанты быстры, умелы и незаметны.

 

«Шыкыдым»

Большой Овчинниковский пер., 16, ТЦ «Аркадия», (985) 455 06 29, www.shikidim.biz, м. «Новокузнецкая», пн-вс 10.00–22.00

«Шыкыдым» находится в прибыльном месте, у входа в кинотеатр «Пять звезд на Новокузнецкой», так что здесь практически всегда людно. Резные деревянные арочки, национальный текстиль, на полках утварь, за занавесками скрыты ниши-кабинеты с турецкими видами на стенах. В меню больше сотни позиций, еда по-сельски сытна. Чечевичный суп (160 р.) очень густ, настоящее пюре, с легким остро-кисло-помидорным привкусом. Мясо в пиде мевляна (с мясом и сыром, 310 р.) нарезано кусками, но вкусом напоминает фарш из какой-нибудь самсы, в сыре ничего особенного, а тесто мокровато. Кроме кебабов жареных есть тас-кебаб (265 р.) — нестыдное, но чуть жесткое тушеное мясо с подливкой. Кроме основного меню есть отдельные списки на каждый день: хашламу из телятины, например, готовят только по понедельникам, ислим-кебаб, то есть тушеную с помидорами и баклажанами говядину, — по четвергам, а диль-кавурму из говяжьего языка — по пятницам; по выходным же с одиннадцати до двух за 500 рублей кормят турецким завтраком: айран, сыры, свежевыжатые соки, яйца, сосиски, выпечка и прочее.

 

Seçkin Baklava

Большой Овчинниковский пер., 16, ТЦ «Аркадия», (495) 741 33 88, 750 39 83, м. «Новокузнецкая», пн-вс 10.00–22.00

Торговый центр «Аркадия» принадлежит туркам, так что ничего удивительного, что кроме «Шыкыдыма» на здешнем фуд-корте есть Kebab House, а также кондитерская Seçkin Baklava, принадлежащая одноименной московской фабрике турецких сладостей. Это что-то среднее между кафе и магазином — здесь продаются различные турецкие продукты вроде оливкового масла, гранатового сока и лукумов знаменитой фабрики Koska, а также свежайшая собственная пахлава, пастила, лукум и прочие вкусные штуки (еще можно по телефону заказать курабье и другие печенья). Все это можно взять домой, а можно попробовать всего понемножку, чтобы понять, что именно хочется с собой унести. Хочется все: сладости тут не хуже, чем в где-нибудь в Кадыкёе. Есть пахлава с фисташками и грецкими орехами, насквозь пропитанная мокрой сладостью (59 р./100 г), есть славный рулет из нуги с какао-начинкой, основательно обвалянный в кунжуте (название такое: «Султан с кунжутом снаружи», 39 р./100 г), есть пастила виноградная, тончайшая, сложенная как ковер (39 р./100 г), а есть тутовая, начиненная фисташками (49 р./100 г), и лукум есть мягкий ежевичный, с фисташками, а есть абрикосовый, с фундуком (60 р./100 г), вязкий, как курага, — и многое другое. Ко всему этому есть кофе по-турецки и турецкий чай — только нужно брать чайник (200 р.) с бардачками, потому что в картонном стаканчике выдают пакетированные помои.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.
Ошибка в тексте
Отправить