перейти на мобильную версию сайта
да
нет

Кухни народов мира Украинские и белорусские рестораны

Если в меню московского ресторана (даже итальянского или японского) присутствует борщ, он стабильно находится в десятке самых продаваемых блюд. Но чисто украинских мест в Москве немного — а белорусских и того меньше. Несмотря на то что кухни наши близки и на протяжении веков активно влияли друг на друга.

архив

«Довбуш»

Варшавское ш., 18, корп. 2, (495) 954 25 25, м. «Тульская», «Нагатинская», пн-чт, вс 11.00–23.00, пт-сб 11.00–0.00

Олекса Довбуш был благородным гуцульским разбойником, наводившим вместе со своими опришками ужас на эксплуататоров XVII века. Но ресторанчик выглядит отнюдь не по-карпатски: плетни, пластиковые подсолнухи, потрепанная статуэтка казака под потолком. Меню тоже всеукраинское: есть и капустняк «Днепропетровский», и кефаль по-одесски, и жаркое по-львовски, и баранина по-буковински, и скоблянка, и сиченики. Закажете щербу с судаком (300 р.; это такой мучнистый рыбный суп) — позабавитесь высокой подачей по-украински: принесут поднос с глиняным горшком и тарелкой и при вас перельют половником суп из одного в другую. Суп добрый, с крупными картофельными ломтями и нескромных размеров кусками судака (было бы, правда, лучше, если бы его очистили от чешуи). Голубцы по-луцки (350 р.) — два больших товарища в легком томатном соусе, с виду столовские. На первый вкус кажутся пресноватыми, но потом вдруг понимаешь, как они нежны и хороши. А вот вареники с вишней (280 р.) — ужасное разочарование. Из серого толстого и невкусного теста, несоразмерно начинке огромные: в каждом по хилой пустой замороженной вишенке. Печаль немного скрашивает узвар из копченой груши (80 р.).

 

«Запорожская сечь»

Кедрова, 8/1, корп. 2, (499) 125 57 44, zaporozhskaya-sech.ru, м. «Академическая», пн-вс 12.00–0.00

На входе — репродукция: «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». По бокам — письмо султана («Я, султан и владыка Блистательной Порты») и собственно запорожский ответ («Якiй ты в чорта лыцарь, коли голою сракою ежака не вбъешь»). Выглядит кафе так, словно налетели казаки на Царьград и разорили гарем: километры драпированного тюля и картины с женскими глазами во все полотно, на подоконниках пышные искусственные букеты, по углам манерные статуэтки с изгибами. Меню развесисто: есть и «Пиршество Нептуна», и жареный карп с луком, и «люкс-шашлыки», и эклеры. Борщ (200 р.), даром что украинский, напоминает щи, причем пустые: капусты много, буряка почти нет, немного помидоров для кислоты и кусочек мяса из отдаленной кастрюли. Зато вареники с картошкой и грибами (200 р.) — чудо как хороши, с оттенком трудно передаваемой словами масляной сырости, свойственным лучшим домашним образцам. Жаркое «Казачье застолье» (340 р.) непростое: есть и сладкий перец, и помидоры, и даже сельдерей; в душисто-кисловатых соках плавает свинина такая упругая, как в хороших тайских местах креветки. А в десертах есть мороженое «Мелитопольская черешня» (150 р.) — в помпезной вазочке из того же гарема мороженое возлежит на варенье из красной черешни, покрытом взбитыми сливками.

 

«Кобзарь»

Михайлова, 29/3, (495) 778 43 82, м. «Рязанский проспект», «Перово», cafe-kobzar.ru, пн-чт, вс 12.00–1.00, пт-сб 14.00–5.00

Пол-одиннадцатого вечера: гремит русский поп, посреди пустого темного зала стоит детская коляска, рядом покачивается с годовалым ребенком на руке мамаша, в другой руке сигарета. На столе лежит ее подруга, время от времени приподнимая голову и подпевая. Меню кладут на стол, словно подают милостыню. От такого гостеприимного места меньше всего можно ожидать не то что вкусной еды — хотя бы безопасной. Не говоря уже о том, что в меню есть такие национальные украинские блюда, как мясо по-канадски, говядина по-мексикански и курица по-китайски. Тем удивительнее, что кормят здесь неплохо. Борщ с фасолью и с пампушками (150 р.), — знатный, добрый, густой. Драники фактурные, есть и простые, а есть — с куриным паштетом (140 р.), как здесь называют шарик из нарубленной печени, запрятанный в середину оладушка. А вот вареников (их тут с десяток разных) приходится ждать час, потому что официантка кормит диджея и разговаривает с барменом. Ничего странного, что заказываешь с клубникой, а приносят с вишнями: вареники размером с иной пирожок, трогательно посыпаны сверху сахаром, и вишни внутри вкусны; жаль, что тесто толстовато. В общем, заведение лучше распустить, а повару найти более достойную его способностям работу.

 

Корчма «Вечера на хуторе»

Рязанский просп., 65, корп. 2, (499) 171 49 48, (495) 641 23 00, corchma.com, м. «Рязанский проспект», пн-вс 12.00–1.00

Двухэтажная ветряная мельница на Рязанском проспекте рассчитана на целую Диканьку, но отнюдь не многолюдна. Внутри разукрашена цветочками — правда, напоминает из-за этого не корчму, а детский сад. На туалетах висят опознавательные кадры из «Вечеров на хуторе»: на мужском — Вакула, на женском — Солоха. Меню тоже гоголевское — тут и закуска от той же Солохи, и салат «Миргород», и блюдо на двоих «Панночка», и жаркое «Сорочинская ярмарка» (490 р.). Это праздничная, как ярмарка, мешанина из мясистых баклажанов, хрустящей капусты, подогретых помидоров, сладкого перца, говяжьей вырезки и хрустящих свиных ушей. Карпа тут фаршируют пшеном и грибами, утку — яблоками, апельсинами и черносливом, а во время банкетов «по волнам рыбного желе в сопровождении тигровых креветок» порой плывет стерлядь «Тарас Бульба». Борщ есть «Киевский» с мясом и яблоками (350 р.), есть «Львовский» с копчеными колбасками (250 р.), а есть «Полтавский» с курицей и галушками в виде сердечек (230 р.), впрочем, не запоминающийся. Зато прекрасен завиванец из курицы (220 р.), в нежное мясо которой завернуты чернослив и курага. А вишневый узвар (80 р.) на самом деле не узвар, а компот из банки (узвар в отличие от компота доводят только до кипения).

 

Корчма «Кочерга»

Совхозная, 55, (495) 510 89 08, korchma-kocherga.ru, м. «Люблино», пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00

Жизнерадостная двухэтажная корчма под завязку забита старинной утварью — то кочерга, то стремена, под потолками выставлены удивительной красоты кувшины, а на белых стенах с цветочными узорами — разноцветные коврики, нарядные тарелки и фотографии украинских семейств; есть даже икона в красном углу. В меню через край хлещет малороссийский юмор: сало «Кумова заначка», селедка «Полундра», сырное ассорти «Абы шо», салат «Все, что дома было», карп в сметане «Ивасык-тэлэсык». Кроме того — крученики и драники, вареники (с говяжьим сердцем и почками, с печенью, с квашеной капустой, с клубникой, черникой, вишней) и голубцы, уточка по-домашнему и жаркое по-селянски, и медовые узвары с морсами. На закуску приносят оранжевое от паприки крученое сало — намазывать на хлеб. Борщ (195 р.) варят с фасолью и звонкой капустой — но странное ощущение: всего много, но это все моментально кончается, и остается только бульон, как будто всю начинку умудрились положить на него сверху. Жареную колбасу «Пальцем пиханная» (315 р.) с плотным жирком подают с квашеной капустой с яблочным привкусом и помидорами, которых даже не в сезон не жалеют положить настоящих, ароматных. Разочаровывает мясо по-черниговски (395 р.) — говяжья вырезка, обжаренная в яйце, накрытая толстыми кусками сала, а сверху запечатанная еще и сыром: мясо по плотности близко к изношенной подошве и отдает жидким дымом. Но на выходе угощают на посошок клюквенной настойкой — и це дуже файно.

 

Корчма «Тарас Бульба»

Петровка, 30/7, (495) 694 60 82, 694 68 77, tarasbulba.ru, м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская», пн-вс 9.00–0.00

Перед дверьми дежурит ряженый казаком казах, внутри — натуральная мазанка со множеством комнатушек: к деревянным половицам прибиты веселые половички, на белых стенах вязи, фотоснимки старинных украинцев, глиняные миски, рушнички и отрывной календарь на мове. Официанты — парубки в вышиванках и синих шароварах, на головах дивчин венки с лентами (впрочем, это униформа всех украинских заведений). Меню — толщиной с добрый шмат сала. В закусках кроме разносолов есть пирожки (40–50 р.) — с яблоком, тушеной капустой, картошкой, потрохами. Борщи варят и с курицей и потрохами, и с уткой и черносливом, и просто с крученым салом и фасолью (210 р.) — густой и чуть сладкий (пампушка, правда, похожа на позавчерашнюю булочку из школьной столовой). Сало соленое (125 р.) — размашистые, размером с ладонь, ломти жира, практически, увы, несоленого. В горячих блюдах много даже не украинского, а среднесоветского, но есть, например, кровянка (350 р.) — с гречкой и кубиками сала внутри; ее, с пылу с жару, подают с помидором из холодильника, и это на кухне никого не волнует. Похожая беда с варениками, а их тут много — и таких, и сяких. Можно заказать ассорти сладких (190 р.) — с вишней, с маком, с творогом, с клубникой, с черникой, с яблоком и черносливом: но этот лопнул, тот развалился, а третий приклеился к четвертому; бывает, что в горячем тесте окажется холодная, едва не со льдом, начинка. Одна отрада — тесто вкусное. В Москве «Тарасов Бульб» еще пятнадцать, недавно открылась одна в Киеве, на подходе — Нью-Йорк.

 

«Украинская ночь»

Пролетарский просп., 19, корп. 3, (495) 655 69 05, м. «Кантемировская», пн-вс 12.00–12.00

Тиха «Украинская ночь» — в пустом зале только менеджер, который обсуждает с семейной парой детали предстоящего банкета. Меню не очень большое, каждый пункт снабжен комментарием, из которого понятно, что блюдо появилось тут не случайно. Есть, например, свиные ушки, «за которыми приезжают аж из Петрова-Дальнего», есть вареники с картошкой и грибами: правильное соотношение ингредиентов, пишут, долго искали и вот нашли. А есть блюдо «Скотный двор» (360 р.) — не только название оруэлловское, но и примечание каннибальское: встретились, мол, в одном блюде три односельчанина — бычок, поросенок и петушок. На деле это недурно пожаренные куски, соответственно, телятины, свинины и курятины, лежащие между драниками друг на друге и украшенные сметаной и луковыми колечками во фритюре. Борщ (170 р.) честен и правдив, подается затейливо — рядом с тарелкой лежит наполненная густейшей сметаной деревянная ложка, тут же две головки репчатого лука, не злого, сладостного, а горячие пампушки и вовсе идеальны. Разве что чуть пережареной украинской колбаске (300 р.) не помешало бы горчицы или хрена, а так все хорошо.

 

Хатка «Червона рута»

Кржижановского, 22, стр. 1, (499) 125 66 20, м. «Профсоюзная», пн-вс c 12.00 и до последнего посетителя

Сеть из двух одинаково симпатичных ресторанчиков (второй, а точнее, первый, недавно открылся после ремонта на «Пролетарской»). Играет, оправдывая название, украинская эстрада, стены расписаны подсолнухами и украшены фотографиями деревянных украинских церквей и хат с соломенными крышами, на полках расставлены тарелки с радостными узорами, на столь же отрадной посуде с цветочками и стрекозами подают радушную еду. Сало тут едва ли не лучшее из того, что подают в украинских местах Москвы, — лучше брать ассорти (250 р.), чтобы оценить и копченое, и скрученное в рулетики с черемшой, и крученое с зеленью и чесноком, и подчеревок. Борщ тут есть гетманский (с черносливом), щавелевый (с хреном), и галицкий (160 р.), которым тут называют кисловатый капустный суп с отменными белыми грибами. Драники сделаны с умом, из тонкой, но ощутимой картофельной стружки, поджаренные слегка, до тонкой корочки, — есть с красной икрой снаружи, а есть с кусочками курицы внутри (200 р.). Вареники делают и со сладким творогом, и с соленым, и с квашеной капустой, и с вишней. Столь же разнообразны разделы рыбный и мясной — в последнем, например, есть и редкие в московских меню телячьи почки (340 р.) в кисло-сладком соусе — слегка, правда, передержанные. А еще угощают домашним квасом (100 р.), сладким и с темным густым осадком.

 

«Хуторок»

Ленинградский просп., 37, корп. 3, (495) 755 92 95, м. «Аэропорт», «Динамо», пн-вс 11.00–0.00

Довольно просторный ресторан в бизнес-центре: публика в основном состоит из скромных бизнесменов, в том числе командировочных. Командировочные просят официантов поменять доллары и общаются по скайпу с женами, демонстрируя им в прямом эфире характерный интерьер «Хуторка» — вырезанный из дерева чумак с волами, цветочные ковры, полотенца, печка с петушками, сушеные травки по стенам. Редкий гость доберется до середины толстенного меню, где есть и капустняк, и гуляш по-закарпатски (суп, как и полагается), и рулеты-завиванцы, и все прочее, чем славится Украина. Тройная щерба (290 р.) с насыщенным рыбным бульоном, с огромной картофелиной и щедрыми кусками эсколара, форели и судака — хороша и сама по себе, но еще более ее красит легкая чесночная пенка: суп ароматнейший. К щербе подают небольшой расстегай с красной рыбой — правда, почему-то застегнутый. Вареники тут делают и с ягодами, и с творогом, и с тушеной капустой и тающей печенью (310 р.) — слепленные аляповато, но из хорошего прочного теста. На закуску дают потапцы с салом (230 р.) — гренки из свежего черного хлеба с лентами поджаренного сала. Квас собственного изготовления (180 р. за 0,5 л) приносят с коктейльной трубочкой и предупреждают: хмельной. Действительно хмельной.

 

«Шинок»

ул. 1905 года, 2а, (495) 651 81 01, shinok.ru, м. «Улица 1905 года», пн-вс круглосуточно

Деллосовский «Шинок» — самый дорогой, но и, пожалуй, лучший украинский ресторан столицы. Публика соответствующая: машины с мигалками, ухоженные спутницы, любопытствующие иноземцы. Расположен ресторан вокруг внутреннего дворика, где кинохудожник Александр Попов устроил украинскую миниатюру — с хатой, где горят окошки, с ветряной мельницей, художественно воссозданным сором. По двору бродят петухи, фазаны и кролик, а в загончике стоит натуральная корова. Меню продуманное, за количеством не гонятся, рецепты разыскивают по всей Украине. Подкопченая поросячья ножка и голубцы соседствует в нем с маринованными сливами, наливки с горилками, а кровяная колбаса — с котлетой по-киевски и тушеным кроликом. Большим спросом пользуется ассорти из шести видов сала (650 р.) — соленое и копченое, подчеревок и смалец, томленое в меду и с бастурмой, — некоторые берут даже килограммами, домой. Борщ украинский (480 р.) — чистое воплощение идеи борща, ложка не то что стоит, еле входит. В горячих закусках водится гречневая каша с нежнейшими мозгами и упругими белыми грибами (780 р.) — но трудно представить себе человека, который употребил бы этот вместительный горшок как именно закуску. А если после этой каши поесть вареников с уткой (655 р.), где сочная начинка от избытка рвет тесто, то и вовсе чувствуешь себя неподвижным и не можешь говорить по меньшей мере часа два.

 

«Белая Русь»

Б.Никитская, 14, (495) 629 41 76, belrest.ru, м. «Библиотека им. Ленина», «Арбатская», «Александровский сад», пн-вс 11.30–23.00

Сначала — нарисованная на стене карта провинциального Минска позапрошлого века: дома, церкви, улицы. А потом — сводчатый беленый подвал с золотистыми вьющимися узорами и чеканным панно с выпивохами. Аутентичность полнейшая — в Белоруссии полным-полно таких же вот подвальчиков. Меню человека непривычного может повергнуть в ступор или в нервный смех: масляки, апеньки, «шчупак па-бабруйскi» да «асяцер» — щука то есть и осетр. Белорусская кухня представлена тут во всей красе: одних драников и примкнувших к ним колдунов полтора десятка: есть «ад старага бабруйскага яурея» (370 р., отчего-то со свиной грудинкой); а есть попроще, со шкварками (360 р.): из мелко натертого картофеля, как мучные, крепко прожаренные, а наверху лук и жирные ломти свинины. На первое варят юшку (то есть уху), а также солянки, как мясные, так и рыбные. Например, солянку князя Радзивилла (305 р.) — с лососем, щукой и судаком: порция действительно княжеская, а рыба пригожая, пресноводная крепкая, морская нежная. Основные блюда такие же бескомпромиссные: флячками по-польски (340 р.), например, можно накормить группу «Ляпис Трубецкой» в полном составе. Это глиняный горшок, до отказа заполненный тушеными с луком, морковью и сметаной полосками ворсистого рубца: плотно, жирно, сладко и очень горячо, а для контрольной сытости еще и настругано магазинное варено-копченое мясо. Запить все это можно старобинским квасом (70 р.) с легкой горчинкой.

 

«Крамбамбуля»

Просп. Мира, 119, ВВЦ, стр. 359, рядом с павильоном «Москва», (499) 760 23 07, belrest.ru, м. «ВДНХ», пн-вс 11.30–23.30

Названное в честь пряной белорусской настойки на меду, это место принадлежит тем же людям, что и «Белая Русь». Меню одно и то же, но отличия есть. В «Крамбамбуле» просторнее и светлее. Цены слегка разнятся: что-то дороже на Никитской, что-то — на ВДНХ. Вместо карты Минска — карта «территории зарождения национальной кухни», от Познани до Смоленска. Наконец, здесь есть детское меню, в котором часть «взрослых» блюд представлена в уменьшенных порциях. Но, например, драники с брусникой (130 р.) детям давать нельзя ни в коем случае: мало того, что похожи фактурой на толстые блины, так и пожарены на том самом масле, в котором уже готовили и курицу по-белорусски, и крылышки «Беловежские» острые. А нужно брать сырники «Полоцкие» (150 р.) — круглые, как колобки, с изюмом внутри, погруженные в горшочек с маковым соусом. Взрослая аудитория в основном представлена плотными мужчинами и женщинами, которым по душе основательная местная кухня — руляда, мочанка, жульен «Загадка». Довольно средняя мясная солянка (280 р.) состоит преимущественно из фабричных копченостей и такого количества соленых огурцов, что больше напоминает калью. Зато очень хороша грибная крупеня с перловкой (280 р.) — совершенно лесная на вкус. Замечателен и бигус по-старопольски (350 р.), горшочек хрустящей кисло-сладкой тушеной капусты с черносливом, гусем и теми же вездесущими копченостями. Пьют здесь брусничный напиток на меду (60 р.), клюквенный без меда (60 р.), коктейль «Я сегодня одинок» (140 р., ром, водка, джин) — и, конечно, крамбамбулю (100 р. за 50 г).

 

«Белорусская хата»

Покровка, 9, стр. 1, (495) 624 74 44, bel-hata.ru, м. «Чистые пруды», «Китай-город», пн-вс 12.00–0.00

Кафе, открывшееся год назад, принадлежит человеку, поставляющему в Россию белорусские конфеты. Они продаются тут же, на барной стойке. Рядом стоят стеклянные холодильники с белорусскими напитками — пивом, березовым соком, горилкой «Бульбаш». По телевизору крутят перестроечный белорусский рок, который был гораздо более антисоветским, чем русский. Над деревянными столами висит полумрак с кухонными запахами, как будто здесь кормят черт знает чем, но от еды, напротив, впечатление очень светлое. В свежем холодце (290 р.) добротного мяса раза в два больше, чем желе, туда же запечатана половинка вареного яйца; к нему подают подкрашенный свеклой хрен (сладковатый вначале, острый потом), украшенный клюквой и любистоком. Вкуснейший сладкий борщ (250 р.) с хрумкими, как стеклянными, овощами тут похож не на суп даже, а на рагу, и дополняют его очень густой, плавной сметаной. Драники делают в горшочке с говядиной или с лососем, жарят со шкварками; есть колдуны с мясом (350 р.): драник снизу, драник сверху, посередине шарик плотного мясного фарша. Еще делают свиные ушки с фасолью, мачанку, голубцы и жареные колбаски. Хлеб приносят по-белорусски тяжелый, но свежий. Запивать лучше всего березово-красносмородиновым соком (70 р.): настоящий.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.
Ошибка в тексте
Отправить