Третий Brix, новый ресторан Симачева и одесский «Компот»

Третье заведение под маркой Brix открылось в самом начале Покровки — небольшое, всего 40 посадочных мест, однако с собственной камерой сухого вызревания мяса. Винная карта включает продукцию исключительно Старого Света — Франции, Италии и Испании; говорят, что все вина из небольших хозяйств. Меню, как и в первых двух «Бриксах», разработал постоянный бренд-шеф сети Федор Верин (также «ЦДЛ», Uilliam’s). Однако в этот раз он предлагает еду с ощутимым испанским акцентом — даже международную классику вроде севиче подавая в формате тапас. В качестве закуски можно заказать зеленые перцы падрон с розовой солью (280 р.), свекольный хумус с козьим сыром (150 р.) или татаки из тунца (300 р.). Основная часть меню включает также разделы «Стейки и гриль» и «Тушенка», интереснее второй — в Испании так убедительно используют техники тушения и конфи только в городе Сарагоса, где даже тапас-бары умудряются работать на одном тушеном мясе. Берите телячью грудинку с морковью (400 р.), тажин из ягнятины с апельсинами (400 р.) или голубцы с говяжьими щеками (350 р.), кажется, переехавшие сюда прямиком из ресторана «ЦДЛ». Кроме того, новый Brix — одно из немногих мест в Москве, где в конце концов научились готовить чуррос. Это такие испанские пончики в сахарной пудре или в шоколадной глазури, непревзойденные калорийные бомбы. Их было бы отлично заказывать на ранний завтрак, однако не выйдет: новый Brix открывается только в полдень.

Hooligan уже работает некоторое время — в декабре он открыл двери для широкой публики. Теперь о нем говорят как о ресторане с обширной культурной программой — что называется, не для всех (то есть не для тех, кто отжигает в соседнем «Дюран-баре»). Это два этажа и черная, как ночь без электричества, железная лестница между ними. На первом в центре зала находится раскуроченный боксерский ринг с грушами вокруг — на самом деле это сцена. Друзья Дениса и Андрея любят стукнуть кулаком по одному из боксерских мешков — говорят, они сделаны из распоротых сумок Birkin. На втором этаже обстановка более камерная: камин, вместо настоящего огня в нем теплятся свечи; в углу ударная установка, в другом — бар; повсюду расставлены тертые кресла. Впрочем, в случае с Симачевым перечисление предметов мебели никогда не объясняет, что за место у него получилось. Вспомним его же #LOL на месте караоке «Моя кадриль», где теперь снова работает первозданное караоке. Под вечер «Хулиган» заполняется невероятно красивыми девушками, однако это никакая не стилизация под 1990-е, а просто корпоративы двух модельных агентств. На втором этаже в то же время начинает наяривать бенд — модные молодые, и даже немного с бородами, распеваются хитами Red Hot Chili Peppers так, что слышно везде. Голова идет кругом, хотя, возможно, идея именно в этом.

Ресторанной стороной «Хулигана» занимаются шеф-повар Иван Яковлев, сомелье Алексей Сидоров и шеф-бармен Артем Мамонов. Яковлев работал у Пьера Ганьера, жил в Индии, и это два основных мотива в его кухне — французское образование и гоанская вседозволенность. Меню небольшое, выглядит странно, что в очередной раз подтверждает склонность Симачева делать все с вывихом. Например, под именем «Крейзи Дак» (900 р.) скрывается салат с уткой и тыквой — вкусный, хоть и увитый со всех сторон декадентскими листьями фризе. «Мэджик Мушрум» (1300 р.) — несмотря на двусмысленность названия, всего лишь грибы, приготовленные на все известные лады: ризотто с белыми грибами, роллы с шиитаке, киш с грибами, суп-капучино, засыпанный картошкой пай и соленые грузди. Очень обильно, но осмысленно. Индия прорывается в «VEG-сете» (1500 р.), включающем все индийские закуски сразу, в тунце «Желтый тандури» (1100 р.) и в приготовленном на гриле каре ягненка с соусом масала и баклажаном (1600 р.). Для тех же, кто ничего такого не хочет, имеются тако с тунцом (700 р.), тыквенный суп (600 р.) или салат груша — горгонзола — руккола (800 р.), раньше для таких случаев держали «Цезарь». Хорошо бы также заказать какой-нибудь из пяти видов тандырного хлеба — им здесь очень гордятся, из Индии привезли пекаря. Он печет обычный нан (150 р.) и чапати (100 р.), добавляет в нан сыра, чеснока или того и другого вместе (200 р. за любой из 3 вариантов).

Винная карта невелика, составлена именно так, как можно ожидать, — никакой болтовни о редких винтажах, сплошные боевики вроде сассикайи и гави. Алексей Сидоров, не первый день возглавляющий Ассоциацию сомелье, явно не испытывает никаких иллюзий относительно аудитории «Хулигана». Лишь в самом конце находится бутылка красностопа из долины Дона, да и то лишь потому, что выпущена она под брендом Simachev — похоже, все еще неисчерпаемого.

На улице Арбат заработал ресторан «Компот», известный всякому, кто бывал в Одессе. Придумал его ресторатор Савелий Либкин: сначала он решил открыть на Дерибасовской заведение в советском стиле, но одесситы его игнорировали, и тогда Либкин щедро добавил к обаянию коммуналки горсть французского шарма в самом его расхожем понимании — Эдит Пиаф, Ив Монтан, багеты, круассаны и еще банки с компотом. Что конкретно сработало, неизвестно, однако народ пошел, и в Одессе сейчас «Компотов» уже 4 штуки. Еще один должен под самый Новый год открыться в Киеве.

В «Компоте» на Арбате 120 посадочных мест, 2 этажа (точнее, первый и подвальный) и дизайн, выполненный строго по бренд-буку, за исключением расставленных всюду мольбертов и стаканчиков с кистями — потому что в этом здании в начале прошлого века располагались классы рисования и живописи, а концепция «Компота» обязательно использует такие детали. Меню в целом такое же, как в украинских заведениях: богатые завтраки с 8 утра (сырники за 290 р., круассаны 3 видов по 295 р. и куриный бульон в чашке, с гренкой и паштетом, за 200 р.), борщ «Рецепт не скажем» (290 р.), форшмак (240 р.), оливье с рапанами (320 р.), клецки из щуки в икорном соусе (450 р.) и «Наполеон, пропитанный как положено» (260 р.). Компота — 5 видов, особенно хорош кизиловый (правда, сладкий — хоть разбавляй); литровая банка стоит 550 р., официант открывает ее у стола. Все, как вы ждете от одесского ресторана, изобильно, вкусно и понятно. Кроме основного меню имеется специальное предложение — самый большой в Москве, по утверждению шеф-повара Алены Солодовиченко, выбор черноморской рыбы: жареные бычки (320 р.), барабулька (590 р.), ставрида (360 р.), луфарь (570 р.), сарган (720 р.) и улетающая, как семечки, цаца (490 р.) — так в Одессе называют жареную тюльку. С учетом второй год не выдыхающейся моды на одесскую кухню, вряд ли этот «Компот» останется единственным — его московские операторы уже исправно развивают другую украинскую сеть, «Вареничную №1».

Несмотря на все санкции, антисанкции и прочие приметы времени, добротных итальянских заведений в Москве меньше не становится. Вот еще одно, открывшееся на Автозаводской (!) улице в середине лета и обнаруженное нами зимой по наводке эстета из мира мебели Вадима Ясногородского. Кухня в Osteria Il massimo преимущественно венецианская плюс совершенно эталонная пицца. Шеф-повар — не старый итальянец Массимо, а вполне молодой Станислав Назаров, прежде работавший на кухне ресторана «Итальянец» и остерии «У Джузеппе». Провенанс идеальный, ведь там честный и без претензий итальянский стиль доведен до московского совершенства. Брать в Il massimo можно все подряд, но обязательно — пиццу «Кватро карне» (550 р.), оссобуко (680 р., и попрос�