Хауттюйния, силимарин и юдзу: нужны ли вам новые компоненты косметики?

LHA (липогидроксикислота; 2‐hydroxy‐5‐octanoyl benzoic acid) — это эфир салициловой кислоты, разработанный компанией L’Oreal. Из‑за крупного размера молекулы липогидроксикислота медленнее проникает в кожу, чем салициловая, — это снижает риск раздражения. Правда, исследований о том, что LHA эффективнее классической салициловой кислоты, пока нет. Более того, известно, что салициловая кислота проникает на 58% глубже, чем LHA.

При этом LHA — это вполне многообещающий компонент для ухода за кожей с акне. В одном исследовании ее сравнили с бензоилпероксидом — эффективным и агрессивным компонентом против высыпаний. Липогидроксикислота сработала лучше, при этом практически не вызывая негативных реакций кожи.

А пилинг из LHA в концентрации 5–10% сравнивали с 20–50%-ным пилингом гликолевой кислотой и обнаружили, что LHA-пилинг такой же эффективный, но более щадящий для кожи. Это неудивительно, учитывая, что «рабочий» pH этой кислоты (5,5) наиболее близок к физиологическому pH нашей кожи. Для сравнения, у средств с салициловой кислотой pH должен быть в диапазоне от 3,0 до 4,0 — гораздо более кислый (и потенциально раздражающий) показатель.

Силимарином называют комплекс разных биологически активных веществ-флавоноидов, содержащихся в расторопше. Этот компонент обладает противовоспалительными свойствами и, по некоторым данным, защищает клетки кожи от окислительного стресса и фотостарения. Исследования показывают, что силимарин снижает выработку ROS (активных форм кислорода) — ее обычно запускает ультрафиолетовое излучение. Комплекс также работает с повреждениями кожи, связанными с UVB-лучами и имеет антиканцерогенные свойства. Известно, что составы с силимарином, нанесенные на кожу, подавляют выработку перекиси водорода в клетках.

Правда, клинические испытания говорят и о том, что силимарин может вызывать повышенную фоточувствительность и сам привести к повреждениям кожи. Это происходит потому, что он существенно снижает срок жизни клеток после воздействия солнечных лучей (в частности, UVA). В итоге полезный антиоксидантный эффект силимарина «компенсируется» его фототоксичностью. Авторы исследований говорят о том, что использовать такой компонент в косметических составах стоит с особой осторожностью (и не добавлять его в солнцезащитные средства).

Иногда силимарин позиционируют как идеальный компонент для жирной и проблемной кожи, но научных публикаций на эту тему практически нет. Правда, прямо сейчас в четвертую фазу испытаний вошло исследование силимарина в терапии акне — в нем его сравнивают с салициловой кислотой. Ждем конца 2021 года — именно к этому времени авторы обещают закончить исследование.

Хауттюйния (да, это правда ее название) растет на юго-западе Азии. Это растение издавна использовали в традиционной китайской медицине и даже пытались лечить им SARS (спойлер: не получилось). Но в косметике у экстракта может быть будущее.

Основные активные вещества хауттюйнии — все те же флавоноиды. В ее экстракте содержится особенно много полифенолов — кверцитрина, гиперозида, рутина. Все эти вещества обладают противовоспалительными, антиоксидантными и антибактериальными свойствами. А кверцитрин еще и защищает кожу от повреждений, вызванных UVB-лучами. Экстракт растения также содержит полисахариды: галактозу, ксилозу и другие. Полисахариды отлично увлажняют кожу, помогая ей удерживать воду. В конце концов, исследования in vitro показывают, что экстракт хауттюйнии может служить терапией кожных аллергий, но это неточно (не хватает исследований на настоящей коже).

Важно понимать, что содержание всех полезных веществ может быть очень разным даже в средствах с одинаковым содержанием самого экстракта. Ведь все зависит от того, добыли ли экстракт из корней или листьев хауттюйнии, а также от того, каким способом доставали экстракт. К сожалению, такие подробности производители указывают редко.

Не самый новый компонент, но в последний год производители косметики стали обращать на нее больше внимания (вполне заслуженного). В первую очередь эта кислота — хороший противопигментный компонент, который не уступает в эффективности витамину С и гидрохинону (самому сильному и агрессивному осветляющему компоненту). А главное ее отличие — это минимум побочных эффектов и негативных реакций кожи. Среди эффектов транексамовой кислоты Пола Бегун также перечисляет способность снимать красноту, осветлять постакне и предотвращать пигментацию во время беременности.

Интересно, что сам механизм ее действия отличается от многих осветляющих веществ. Транексамовая кислота связывается с энзимом под названием плазмин — кожа вырабатывает избыток этого энзима, когда сталкивается с солнечным излучением. Этот избыток запускает процессы в коже, которые приводят к повышенной выработке меланина в ее глубоких слоях. Рано или поздно эти отложения пигмента оказываются на поверхности, и мы обнаруживаем в зеркале пигментное пятно. Но и более привычные механизмы ей тоже свойственны: транексамовая кислота подавляет выработку тирозиназы, тем самым препятствуя повышенной выработке меланина.

Для того чтобы увидеть эффект от транексамовой кислоты, в средстве ее должно быть от 2 до 5%. Если вас беспокоят выраженные пигментные пятна, лучше сочетать ее с другим осветляющим компонентом, например с витамином С. Известно, что такие сочетания быстрее и эффективнее приводят к желаемому результату.

Японский цитрус, который почти никогда не едят просто так, но активно используют в напитках и десертах. А в последние несколько лет его стали использовать и в косметике — исследования японских ученых показали, что экстракт фрукта может выполнять довольно специфическую функцию в средствах ухода.

Известно, что один из механизмов старения нашей кожи — это процесс гликации. Когда молекулы сахаров из нашего кровотока «прикрепляются» к белкам, появляются так называемые AGEs — продукты гликации. Эти соединения разрушают структуру и нарушают функцию важных волокон в нашем организме — коллагена и эластина. Проще говоря, избыток сахара ослабляет клеточную структуру кожи, делая ее более подверженной появлению морщин и более глубоких заломов.

Экстракт юдзу показал антигликационную активность в исследованиях — у него получилось блокировать формирование тех самых AGEs. Это делает его как минимум интересным компонентом для тех, кто переживает, что пристрастие к сладкому стало сказываться на состоянии кожи.