10 местных марок украшений

Himère

Такие минималистичные, как у Himère, украшения раньше можно было только сделать на заказ или купить по космическим ценам у западных брендов. История марки началась с модных колец на верхнюю фалангу пальца, выполненных из драгоценных металлов.

«У меня экономическое образование, я восемь лет проработала в сфере финансов, но украшениями увлекалась с детства. По-серьезному, с закупкой материалов и инструментов, я стала их делать года четыре назад. Вначале были массивные колье из жемчуга и цепей — я покупала на блошиных рынках мелкие безделушки, броши, крестики, заказывала у ювелиров какие-то элементы и собирала колье. Тогда это было на уровне хобби — по работе я занимала довольно ответственную должность.

Со временем я начала делать тоненькие браслеты с золотой фурнитурой, заказывала у ювелиров кольца — они и стали началом собственной линии. Ушла из финансов и пошла работать в ювелирную мастерскую — учиться и набираться опыта. Я стараюсь, используя привычные элементы, создать собственную символику, которую каждый может интерпретировать по-своему. Отсюда и название — Himère. Мне нравится сочетать золото с серебром, часто использую жемчуг. В каждом моем украшении заложен некий секретик, о нем узнают при покупке. Чего точно не будет в моих украшениях — это стразов, цирконов, эффекта новогодней елки и откровенных заимствований. Я ярая сторонница минимализма. 

Пока что у нас штучное производство, всего два мастера, но я им на 100% доверяю. Некоторые вещи создаю сама. Делать колечки не сложно. Сложно без внешних вливаний организовать бесперебойное производство и поставки. Без этого нет смысла лезть на международный рынок».

Jewelry Zoo

Основатель Остап Бакин дает новую жизнь тяжелым серебряным подвескам и кольцам для мужчин, от которых не откажутся и девушки. Пока не закрылся магазин Preppy Store, украшения продавались там. Сейчас их можно купить на «Ламбада-маркете» или заказать у самого ювелира. 

«После окончания учебы я пошел в подмастерья к ювелиру, а затем работал вместе с папой — он тоже ювелир с большим стажем, так что это семейное дело. Так продолжалось лет шесть, а потом я решил все бросить, собрал вещи и переехал в столицу. Здесь я начал заниматься визуальным мерчендайзингом и, кстати, до сих пор параллельно работаю в Ralph Lauren.

В 2012 году я снова вернулся к ювелирному делу, основал Jewelry Zoo. Моя марка — это смесь фольклора и космоса, аморфных и четких форм. Меня вдохновляет потусторонняя энергетика, трансцендентные миры, обряды и ритуалы древних народов. Я работаю с серебром, использую различные кристаллы, бирюзу, даже метеориты. 

Так получается, что все изделия создаются практически в единственном экземпляре: мне что-то приходит в голову, и больше я не повторяюсь. Для меня это не бизнес, это ремесло. В данный момент я нигде не продаюсь, но люди интересуются, звонят и пишут, есть постоянные клиенты — и появляются новые. К весне планирую выпустить много новых украшений, этим сейчас и занимаюсь».

MyKi

Украшения бывшей журналистки и выпускницы London College of Fashion не похожи ни на что: кружевные браслеты и серьги марки — это ткань, покрытая драгоценными металлами. Разработка технологии, при которой металл прорастает в волокна насквозь, заняла полтора года. 

«У меня еще в детстве вызывала благоговение шкатулка с бабушкиным кружевом, сохранившимся с 40-х. Это были настоящие драгоценности, бережно разложенные по размеру, типу рисунка, цвету. Детское увлечение вылилось в профессию, 17 лет работы в модных журналах стали неплохой базой для понимания законов, по которым живет мир моды. Позже, когда шкатулка досталась мне в наследство, я, к своему ужасу, обнаружила, насколько кружево хрупкая и, в сущности, недолговечная субстанция. И я стала думать о подходящей драгоценной «оболочке». Нашла специалистов — они в один голос заявили, что металлизировать ткань невозможно по законам физики, ведь она не проводит ток. Но я с упорством давно забывшего школьную программу по физике и химии гуманитария проводила эксперименты. Когда удалось сделать первые жизнеспособные образцы, ювелиры поверили в идею и стали добиваться идеального рецепта. Через полгода работы стало ясно: невозможное возможно.

Название и философия марки появились во время поездки в Японию. Японское шелковое кружево само по себе даже без покрытия драгоценными металлами уже выглядит как роскошное украшение. Оно и вдохновило меня на создание MyKi — марка воплощает мое представление о прекрасном».

Ellen Conde

Миланская марка массивных украшений из жемчуга и кристаллов Ellen Conde больше известна в Европе, несмотря на сибирские корни дизайнера. Первым ее привезл в Москву магазин Items: разноцветные колье продаются на третьем этаже «Цветного». 

«Я из Сибири, а в Милан изначально приехала, чтобы заниматься индустриальным дизайном. Но в какой-то момент поняла, что хочется чего-то совсем другого, и начала учиться ювелирному искусству и восковому моделированию.

Если честно, отправной точкой для создания собственной линии украшений стало появление на свет моей дочки. В этот момент все наконец-то обрело четкие очертания и смысл. Идея марки выстроилась сама собой: я делаю украшения, которые ни к чему не обязывают, просто предлагают всегда быть разной, при этом оставаясь собой. Работаю я только с самыми качественными материалами, мои украшения — это сочетание контрастных элементов: нежного и женственного жемчуга, четких и архитектурных кристаллов и строгого и простого металла.

Сейчас мы вовсю работаем над новой коллекцией, которую в феврале будем презентовать в миланском шоу-руме Marcona, а затем на выставке Tranoï Femme в Париже. Что касается российского рынка, мы пока пытаемся понять, что любят наши новые клиенты, и этим вдохновляемся. Скоро начнет работать наш интернет-магазин, где можно будет приобрести украшения из летней коллекции или создать собственное в конструкторе — каждый раз получаются уникальные коллаборации с Ellen Conde».

Dzhanelli

У марки сейчас есть уже несколько линий — с классическими золото-брильянтовыми украшениями, ироничными подвесками из букв и брошками, вдохновленными творчеством Марка Шагала. 

«Я родилась в Грузии, но в Москве живу с 7 лет. В 15 я поступила в Текстильный университет на факультет прикладного искусства. Обучение ювелирному делу с первого курса проходило прямо за верстаком, и у меня были первоклассные учителя. Время идет, я набираюсь опыта и все больше понимаю, какое качественное образование дал мне университет.

Позже я работала на одном из старейших ювелирных предприятий России — Московском ювелирном заводе — в должности главного художника. А потом зарегистрировала Dzhanelli Jewellery House. Я считаю, для создания собственной фирмы нужны не только знания, но и опыт как работы с частными клиентами, так и на серийном производстве.

Сегодня DJH — это бриллианты, тематические коллекции из серебра и большой опыт работы с титаном. Концепция марки: нет границам возраста, цены, моды. Во многих работах проявляются мои пристрастия в искусстве и музыке. Например, в коллекции World of Words я цитирую Сальвадора Дали и Джима Моррисона. Другим интересным опытом стала коллекция 57 Sides of the Heart совместно с благотворительным фондом «Обнаженные сердца» Наталии Водяновой».

Velar

Истории про людей, которые уезжают в Гоа на год, чтобы познать себя, редко заканчиваются большими открытиями. Но Поле Медведевой индийская медитационная практика помогла начать в Киеве историю Velar, самые узнаваемые украшения — серебряные веточки сакуры. 

«Идея пришла на ретрите по випассане. Украшения заполонили мою голову в тот момент. На ретрите нельзя ни писать, ни говорить, но я зарисовывала идеи на двух клочках бумаги, очень мелко, чтобы хватило на все десять дней.

Концепция Velar связана с идеей китайского теоретика живописи Се Хэ — шэндун, то есть «резонанс духа». Если вкратце — художник должен трепетать от того, чем занимается. Я не делаю модные «когти» и банальные византийские камни в классической огранке, я хочу давать жизнь новым формам, которые улавливаю в воздухе, нахожу в живой природе. Очень красивы, например, узоры теней от деревьев по вечерам, это настоящий японский орнамент. Пожалуй, то, что я делаю, не укладывается в рамки определенного стиля. Клод Моне писал свой знаменитый пруд с кувшинками при разных освещениях. Какой это стиль? Дзен?

Мой любимый камень — шпинель. Мы работаем с серебром и золотом, разными камнями, хрусталем ручной работы. А недавно для частного клиента я придумала дизайн эмалевых вьюнков, с бело-розовым градиентом эмали и с камнями, получилось удивительно».

Nastassia Aleinikava

Белорусский дизайнер ювелирных украшений с мастерской в Праге. В арсенале марки — литые серебряные кольца, серьги и сборные колье от минимализма до барокко, а также менее традиционные материалы, например дерево.

«Родилась я в городе Могилев в Белоруссии, но училась в Академии архитектуры, дизайна и изящных искусств в Праге. Марка Nastassia Aleinikava появилась как раз во время учебы. Атмосфера в Aкадемии сама подталкивает студентов на создание своих проектов. Какие-то коллекции возникали на основе заданий профессора, какие-то на основе сотрудничества со студентами отделения моды. Пока Nastassia Aleinikava не имеет никакого концепта, есть принципы, которых я стараюсь придерживаться, главный — быть разной. 

В Академии нет отделений или факультетов — есть студии, которые ведет один профессор, набирает в год по два-четыре человека. Такие студии часто работают как маленькие профессиональные семьи, профессор пользуется любыми возможностями, чтобы продвигать студентов. Я попала в студию известного в Чехии ювелира Эвы Эйслер, благодаря которой наша студия сотрудничает с галереями авторского ювелирного дела в Нью-Йорке, там сейчас есть и несколько моих вещей. А в галерее Mint в Лондоне выставлена моя коллекция Berry.

Я достаточно консервативна в выборе материалов, люблю классические техники, которые из авторского ювелирного дела почему-то постепенно исчезают».

Volha Jewelry

Бывшая работница глянца начала с крупных колье чуть больше года назад. Сейчас украшения Volha продаются в Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге, ОАЭ, и, несмотря на то что цены марки несколько завышены, есть основания думать, что это только начало.

«По образованию я юрист, начинала я с работы ассистентом в журнале Glamour, и со временем я доросла до редактора украшений в Tatler. По долгу службы я посещала выставки ювелирного искусства, и тогда у меня появилось желание создавать что-то самой.

Первое колье я сделала в сентябре 2012 года. За исключением капсульных серий, все украшения создаются в единственном экземпляре — они могут быть похожи по форме, но содержание и цветовые комбинации всегда разные. Идея сочетания крупных минералов и кристаллов вместо драгоценных камней и игра с симметрией — концепция Volha. Несмотря на то что украшения выполнены в классической форме, по содержанию они авангардны, хотя и хорошо сочетаются со всеми стилями одежды».

Chernov Jewellery  

Художница Таня Чернов, участница известной арт-группы «Инспекция «Медицинская герменевтика» с образованием ювелира, делает акцент на форму и технику. Основная тема — природные образы: животные, растения либо абстрактные фигуры, напоминающие кору деревьев. 

«Я родилась и выросла в Москве, отучилась в Строгановском училище на ювелирном отделении, но в 90-е годы занималась современным искусством в составе группы «Медгерменевтика». На том этапе, в юности, видимо, казалось, что заниматься только формой недостаточно, поэтому в ювелирке у меня была довольно большая пауза.

Я уже около двадцати лет живу в Тель-Авиве. Здесь я почувствовала, что скучаю по прежней профессии, просто по ремеслу. Когда после перерыва стали получаться первые работы, ужасно собой гордилась, ведь вся учеба давно выветрилась.

Когда я придумываю модели, всегда ориентируюсь на себя — захотела бы я это носить? Вообще, у меня хорошо развита стилистическая интуиция, также важный момент — не зависеть напрямую от моды. Конечно, важно чувствовать тенденции, но я не стремлюсь попасть в какой-то стилевой поток. Меня вдохновляют органические формы, я нахожу очень красивыми всевозможные природные несовершенства. Я умышленно не имитирую природу, а беру ее объекты в качестве украшений.

Получаются универсальные вещи, которые можно комбинировать с любой одеждой. Даже работы с бриллиантами задуманы как украшения на каждый день, любимые «игрушки». В этом году появились также несколько колец и кулонов унисекс, хотелось развивать еще и мужскую тему».

Pavel Hudoy

Ювелир-концептуалист обыгрывает работы известных архитекторов и художников, высмеивает коммерциализм и напоминает о советском прошлом. У Рыженкова есть украшения по мотивам перформанса Бойса «Как объяснять картины мертвому зайцу». 

«В ювелирном деле я себя чувствую как рыба в воде: это мое. У меня есть и другие увлечение, но это занятие моей жизни. Я четыре года отучился в ювелирном училище. Прежде чем начать делать что-то свое, я работал на часовом заводе «Полет», сменил несколько мастерских и даже какое-то время реставрировал церковную утварь. Собственная марка появилась только в 2011 году.

Идеи для украшений приходят как-то сами собой. Если образ не выходит из головы, я его воплощаю. А если забывается, то и черт с ним. Все это не очень сложно. Например, как в случае с коллекцией по мотивам дома Мельникова: он же сам все придумал, а я просто воплотил в ювелирке. На нашем рынке, к сожалению, нет людей, которые делают подобные вещи. Есть классические и этнические украшения — да какие угодно, но концептуальных я как-то не встречал. 

Для меня критически важно качество. Мне, например, попадались в руки изделия Фаберже — это качество, которое сейчас, к сожалению, утрачено. Я пытаюсь достичь такого же уровня. К счастью, у меня были замечательные преподаватели. Один из мастеров, с которыми я работал, научил меня тому, что ювелир — это в первую очередь художник, и к его работе не должно быть никаких вопросов. Когда человек смотрит на произведение искусства, ему не нужно какие-то там аннотации читать, он сразу понимает, о чем работа. А еще украшения должны быть безопасными, без острых углов, о которые можно пораниться. Каждая деталь должна быть проработана и оправданна.

Я не занимаюсь продвижением — покупатели сами находятся. Причем абсолютно разные, но в целом это люди интеллектуально развитые. Не все же знают Йозефа Бойса, так что мне приятно, когда люди понимают, почему там заяц и золотая маска. Медвежата, сердечки — это совершенно не мое».