Фрески в аэропорту, сквот в мечети и кофе в библиотеке: архитектурный гид по Еревану

Если вам интересен первозданный Ереван, спрятанный от глаз туристов, стоит посетить Конд. Извилистые улицы исторического квартала оказались под натиском современного строительства соседних районов, но сохраняют свою самобытность: здесь можно увидеть старый город с его простотой, искренностью и невероятным гостеприимством.

В Конде не существует улиц и дворов в привычном их понимании. Череда проходов, тропинок, закутков и проездов склеивает этот квартал в единый запутанный клубок. Любые попытки его распутать (первым был Александр Таманян с его проектом реконструкции города) сложно назвать успешными. Городу проще расправиться с этим клубком хирургическим способом — все снести и построить что‑то новое (пример — размещение гостиницы «Двин»). А ведь можно и бережно обойтись со средой, установить правовые ограничения, создать современную инфраструктуру — взять на себя обязательства по формированию публичного пространства.

Конд напоминает мне технику бриколаж, когда новые объекты создаются из подручных материалов. Наложение фактур, слоев и объемов создает пеструю причудливую картину, которую можно рассматривать бесконечно. Очарование Конда — именно в этом сплетении бытового и исторического, частного и публичного. Как и при составлении бриколажа, в ход идет буквально все: фундаменты средневековых строений, обломки кирпичей, штукатурка, листы металла, остатки шифера, доски, подпорки, гвозди, проволока. Весь этот калейдоскоп образует новое образное единство из фрагментов прежнего опыта.

Конд — единственный район старого Еревана, который не подвергся перестройкам. В городе спорят, считать ли это архитектурным наследием или трущобами, которые нужно реконструировать, но туристов и архитекторов привлекает именно подлинность квартала. Вы как будто заходите в гости на узкие улочки с бельем на веревках.

Самое удивительное здесь — мечеть Тапабаши, построенная в 1687 году. В 1915 году здесь поселились несколько семей армян, бежавших от геноцида. В 1988 году купол рухнул от землетрясения, но в полуразрушенном здании до сих пор живут люди. Журналисты докучают им своим любопытством, поэтому не будем раскрывать координаты: погуляйте по Конду, поищите здания с мусульманскими арками, там таких много!

Когда вы приедете в Ереван, вас первым делом отправят смотреть Каскад, площадь Республики, Оперный театр и так далее. Если вы здесь впервые, то в этом есть свой резон. Но после того, как вы поставите галочки списке главных достопримечательностей, отправляйтесь на улицу Пушкина.

Она начинается на перекрестке с популярной туристической улицей Сарьяна и ведет к Северному проспекту. Здесь много магазинчиков и кафе. Люди проводят теплые вечера за столиками на тротуаре, здесь нет ощущения туристической суеты — в этом очарование места. На улице Пушкина течет настоящая городская жизнь, не всегда опрятная, но прекрасная в своей простоте.

До Еревана в Армении было 12 других столиц, но с 1918 года главным стал этот город. По задумке его тогдашнего главного архитектора Александра Таманяна, Ереван должен был превратиться в идеальный город-сад с тремя доминантами: дом правительства, опера и Арарат. Задумка воплотилась в реальность не полностью, но виды на Арарат действительно определяют устройство города.

Гора Арарат — главный символ армянского мира. Сложно описать его значение, но он везде: на деньгах, на национальном гербе, коньяке. И все главные улицы «города-сада» тоже выходят на Арарат. Такое внимание к географическим объектам и реакция города — интересная особенность армянской культуры.

Красиво пить не запретишь — учит нас Армения. Фонтанчики для питья здесь встречаются повсеместно. В первые дни это удивляет, но со временем начинаешь втягиваться и пить сам. Сначала — от жажды, а потом — чтобы почувствовать дух места.

В жаркой стране вода — важный элемент жизни. Общественное благо, которое доступно каждому. В Армении оно введено в городскую среду как базовый элемент благоустройства. Фонтанчики здесь выполняют сразу три функции. Во-первых, утилитарную: холодная освежающая вода — то что нужно во время прогулки по раскаленному городу, можно пить и умываться.

Во-вторых, это просто красиво: они реагируют на контекст благоустройства, попадаются стандартные модели, но часто у них уникальный дизайн, их хочется рассматривать, подобно скульптурам. А в-третьих, это важный социальный элемент, ведь они служат местом встреч. Если бы я искал людей для интервью на вовлечение, я бы делал это у фонтанчика.

Армения первой из государств приняла христианство в качестве государственной религии. Армянская церковь — одна из древнейших христианских общин, и у нее есть свои особенности. Например, она признает только божественную сущность Христа, в то время как православие — еще и человеческую. А армянский патриарх называется католикос, но к католицизму это отношения не имеет: «католикос» означает «соборный, всеобщий», это должность соборного предстоятеля.

Храмовая архитектура армянской церкви сильно отличается от православной. В храмах Армении не встретишь настенных росписей на библейские сюжеты. Армянские церкви — монументальные монохромные сооружения, построенные из камня (вулканического туфа или базальта): они являются продолжением природы, как будто сами выросли из гор.

У нас в Саратове есть храм — церковь Святой Богоматери, построенный армянской общиной из монолитного бетона, он облицован армянским туфом. В Армении мне интересно было найти древние образцы — понять идею этой архитектуры. Поэтому я отправилась на озеро Севан — в монастырь IX века. Меня поразило, как органично он вписан в рельеф, насколько он сомасштабен человеку: рядом с ним не чувствуешь себя маленьким.

Сложные крыши с черепицей из тонкого туфа, каменные сводчатые потолки, высокие арки, фрески, резьба по камню в виде растительных орнаментов — все это тоже особенности армянских храмов. А купола тут как правило конической формы, они напоминают вулканический конус главного символа Армении — горы Большой Арарат. Напомню, что Арарат является историческим символом Армении, но находится она на территории Турции, к которой весь этот горный массив перешел, согласно Карскому договору 1921 года.

Прогуливаясь по центру Еревана, можно свернуть с улицы Пушкина во двор жилого квартала в районе улицы Екламян — и обнаружить среди панелек одну из древнейших церквей Еревана. Она была основана еще в IX веке, перестроена в XVII-м, затем разрушена землетрясением в 1679 году и заново возведена уже в 1694-м.

Памятник отлично сохранился. В 1793 году церковь была отремонтирована, по случаю чего осталась памятная надпись. А в 1889 году была пристроена часовня, открылся южный вход церкви, внутри были сооружены подножие креста и верхний ярус. Во второй половине прошлого века церковь снова отреставрировали, соорудив в алтаре престол с фреской работы Ерванда Кочара. Интересно, что в церкви проводятся пять только ей присущих праздников — в эти дни сюда принято совершать паломничество.

На пересечении проспекта Саят-Новы и улицы Абовяна стоит крошечная церковь Катогике: ее площадь всего 5,4 на 7,5 м. На одной из стен высечены надписи — самые древние датированы 1264 годом.

В конце XVII века к ней была пристроена большая базилика — долгое время она была одним из самых вместительных храмов в Ереване. Но в 1936 году базилику решено было снести, чтобы освободить место для новых жилых зданий. Во время сноса выяснилось, что в основе здания базилики была древняя церковь. К счастью, архитекторы ее отстояли — сейчас она используется в качестве часовни-молельни.

К северу от церкви в 2014 году был построен новый религиозный комплекс. Он включает в себя большую церковь Святой Анны, а также здание ереванской резиденции католикоса. Церкви очень уютные и камерные, внутри очень приятно и спокойно.

​​В Ереване обширное наследие модернизма, один из интересных памятников — старое здание аэропорта. Это первое модернистское здание в Армении, которое легко пропустить в суете перелета, а ведь когда‑то оно первым встречало путешественников. Сейчас оно огорожено забором, но можно его увидеть издалека.

По прилету сверните за угол от выхода, и перед вами откроется космическое бруталисткое сооружение. По своей архитектуре оно напоминает постройки планеты Арракис из недавней экранизации романа «Дюна» Фрэнка Герберта. Старое здание хотят снести, так что не упустите возможность посмотреть на это внеземное сооружение — возможно, в последний раз.

В Армении искусство окружает тебя везде. Пришел ли ты на совет старейшин или просто в аэропорт — кругом не какие‑нибудь репродукции, а оригиналы произведений искусства. А когда тебя постоянно окружает прекрасное, в тебе развивается творческое начало.

Один из ярких примеров — великолепные фрески Минаса Аветисяна в международном аэропорту Звартноц. Это очень уважаемый армянский живописец и театральный художник, тяготевший к фовизму. Он создал более 20 больших фресок, многие из которых были уничтожены землетрясением в Гюмри. А эту фреску привезли из Гюмри в Ереван — местные жители гордятся, что в городе можно увидеть его работы.

Советской Армении досталось больше культурной свободы — это напрямую отразилось в архитектуре того времени. В Ереване немало памятников советского модернизма, и все они отражают региональную культуру. Отличный пример — 9-й корпус Политехнического университета, самый интересный с точки зрения архитектуры. Он был построен в 1970-е годы.

Главная изюминка — оформление окон: бетон на панелях кажется непривычно тонким, пластичным. А первый этаж оформлен барельефом из туфа, на нем высечены фигуры старейшин и наставников, мудрецов, передающих студентам свои знания. Отличная иллюстрация свободы архитекторов — отсутствие привычного герба республики или СССР над входом в корпус — вместо него там символ инженерных наук.

Цицернакаберд — мемориальный комплекс, посвященный жертвам геноцида армян 1915 года. Это место про боль и горе, а также про волю народа к возрождению. Мемориал не только фиксирует в памяти конкретное историческое событие, но и служит символом всей Армении. Люди в этой стране, несмотря ни на какие обстоятельства, продолжают строить новый лучший мир для себя и своих детей.

Как только видишь композицию, сразу обращаешь внимание на центральный мавзолей. Когда подходишь ближе, он все больше производит на тебя впечатление. Заходишь внутрь и испытываешь много чувств: сверху на тебя давят пилоны — эффект усиливается за счет их углубления в землю, стены и весь интерьер аскетичен и подчеркивает царящую здесь атмосферу. Человек здесь как будто растворяется, теряется среди стен мавзолея. Комплекс расположен на возвышенности, откуда виден Ереван и Арарат, а 52-метровый стилобат подчеркивает трагичность места.

Ереванский государственный кукольный театр имени Ованеса Туманяна расположен на нижних этажах многоэтажного жилого дома напротив церкви Катогике (архитекторы Р.Айрапетян, С.Заргарян). Фасады здания украшают мозаичные панно, причем сюжет мозаик театра имеет логичное продолжение на стенах самого дома.

Элементы мозаичного панно по мотивам армянских сказок были восстановлены в 2012 году. Автор эскизов мозаики — художница Лусине Мосоян. Мозаику пересобрали из керамических фрагментов, покрытых глазурью, реставрация проводилась при содействии ереванского офиса ООН в рамках проекта «Красивый Ереван».

Кофе, еда, книги и фотографии: библиотека Мирзояна — отличное место для приятной паузы во время прогулки. Спустившись от площади Республики по проспекту Тигран Мец, сверните на улицу Мгера Мкртчяна и в доме 10 по левой стороне зайдите сквозь небольшую арку в уютный двухуровневый дворик с деревом в центре.

Во дворике есть кофейня и библиотека, где можно почитать и поработать. Здесь же проводятся фотовыставки, на первом этаже работает небольшая лавка сувениров с работами местных художников.

Книги про архитектуру Еревана на армянском, английском и русском языках можно полистать и купить в двух книжных магазинах рядом с кинотеатром «Москва», на улице Хачатура Абовяна.

Магазин «Эпиграф» находится в здании союза художников Армении. Пройдите под вывеску союза, внутри будет лавка с художественными товарами и литературой. А книжный «Зангак» расположен на противоположной стороне от кинотеатра — в здании театра Станиславского. Этот магазин не специализированный, но на втором этаже есть отдел с литературой по искусству и архитектуре.

Это прекрасный образец бережного отношения к истории дома. Здание XIX века в начале XX века стало коммунальной квартирой, а теперь превратилось в прекрасный коктейль-бар. Меняются хозяева и эпохи, а этот дом продолжает хранить домашнюю атмосферу ереванского гостеприимства.

Интерьеры Kong — тоже коктейль: аутентичные деревянные оконные рамы и двери в духе классицизма, высокие потолки с карнизами и большие зеркальные поверхности, тропический балийский декор с сочными красками и дизайнерская игра света. Здесь понравится тем, кто заботится об экологии: в кафе запрещено курить и нет изделий из пластика.

Это здание построено в 1884 году архитектором Василием Мирзояном. Много лет оно пустовало, пока ресторанная сеть «Цирани» не взялась за его реконструкцию. Архитектура и инженерные конструкции бережно сохранили, отреставрировали старинную входную дверь, центральную лестницу и напольную мозаику. Внутренний дворик с абрикосовыми деревьями окружен деревянными балконами — все это создает в ресторане особенную атмосферу.

После традиционного армянского ужина интересно спуститься в винный погреб с арочными сводами и винными бочками: здесь следят за температурным режимом, вино хранят на эксклюзивных стеллажах.

К юго-западу от центра Еревана расположено небольшое, но прекрасное по своей простоте и изяществу строение, возведенное в 2014 году и вплетенное искусным мастером Артуром Месчяном в городскую ткань. Здание музея выделяется своей элегантностью среди городского хаоса и суеты, при этом поражает естественностью.

Чистота линий, камерность, лаконизм — пространство наполнено воздухом и светом, уютом и тишиной. Горожане, уставшие от искаженных форм и контрастов, могут здесь отдохнуть и приобщиться к прекрасному — творчеству армянского композитора Комитаса.

Этот рынок — настоящая машина времени: среди развалов туристических сувениров можно найти действительно интересные вещи, которые помогут понять город и даже увидеть его прошлое. У продавцов антиквариата можно найти настоящие сокровища — дореволюционные и советские почтовые открытки с фотографиями. Это не только очень ценные сувениры, но и шикарный исследовательский материал.

Например, я нашел почтовую открытку с фотографией дореволюционного Дилижана. Полное фотосравнение мне сделать не удалось — видовые точки заросли. Но все же хорошо узнается ландшафт, а вот вековые здания с фото в реальности выявлять очень тяжело.

Ребята из стартапа Renderforest разрабатывают инструменты для создания видеороликов, сайтов и лого. Их офис расположен на улице Паруйра Севака — здание спроектировала студия Storaket. Оно привлекает своей простотой и графичностью. К тому же, объект максимально экологичен и устойчив: здания наполовину обеспечивается электроэнергией за счет солнечных батарей, отходы утилизируются раздельно и поступают на вторичную переработку.

Эта станция — наверное, самый яркий образец модернизма в архитектуре вестибюлей ереванского метро. Она оформлена очень лаконично и выразительно: шахту эскалаторной галереи продолжает труба, которая как будто вырывается из павильона и динамично взмывает из земли к небу. Это очень простой и эффектный образ, который сразу запоминается даже человеку, далекому от архитектуры. Труба выглядит словно ракета, а вестибюль как будто служит площадкой для запуска. Станция была построена в 1972–1981 годах по проекту Спартака Кнтехцяна и Альберта Зурабяна и открыта в составе первого участка Ереванского метрополитена.

Эта станция расположена в центре города — на одноименной площади, окруженной красивыми зданиями, мимо пройти невозможно. На станцию ведут ступеньки… на еще одну площадь. Это очень неожиданно. Мы привыкли, что при входе в метро мы попадаем в замкнутое помещение вестибюля, откуда эскалатор или лестница увлекают нас вглубь подземки. А здесь ты оказываешься в огромном открытом пространстве: перед тобой чаша фонтана в виде цветочных лепестков, а над ней — небо!

Второй свет визуально расширяет пространство вестибюля, делает его просторным и воздушным — это безумно красиво и снизу, и сверху, я такого нигде не видела в архитектуре метро. Сама станция сейчас на реконструкции, но вестибюль все равно можно увидеть.

В конце 1930-х по всему СССР строились детские железные дороги, чтобы увлечь молодежь нужной профессией. В советское время дорога была частью пионерской культуры, а теперь это живописная фотолокация.

Станции-сталинки намеренно делали помпезными, как исторические вокзалы. А меньше чем за сто лет станция «Айреник» («Родина») превратилась в настоящую историческую руину. По выходным отсюда можно отправиться в микропутешествие, а по будням — свободно пофотографироваться и прогуляться по узким рельсам вдоль Разданского ущелья.