Медресе в дупле, шелковая бумага и культовый плов: инсайдерский гид по Самарканду

Я стараюсь селить участников своих фототуров в районе Регистана — главной достопримечательности Самарканда. Идеальный вариант — Bibikhanum Hotel. Во внутренний дворик выходят балконы-галереи, в просвет между ними виден голубой купол мечети Биби-Ханым — очень красивый ракурс для фото.

Напротив гостиницы на пешеходной улице Ислама Каримова, 12, есть Samarkand Art House Café с хорошей местной кухней. Если оказаться там весной, в канун Навруз-байрама, можно увидеть, как готовят сумаляк — праздничное блюдо из пророщенной пшеницы, которое варят в огромном казане.

Самарканду более 2750 лет. Но город молод душой: в последние годы он активно благоустраивается, появляется инфраструктура совершенно нового уровня. Яркий пример — комплекс Silk Road Samarkand, который открылся в августе 2022 года и принимал в сентябре саммит ШОС. Он занимает 260 га и включает 4 отеля уровня 4 и 5 звезд, 4 бутик-отеля, коттеджный поселок на 14 вилл, конгресс-центр, этнопарк и даже зарыбленное озеро.

Здесь работает первый в городе ресторан китайской кухни Yi Palace, своя пивоварня «Хмельнов» и мясной ресторан El Sabor. В четырех отелях Wellness Park Hotels действуют оздоровительные комплексы: в одном проводят чек-апы, в другом — детокс-программы, профиль третьего — кинезиология, а четвертый предлагает восстановление после ковида. Пожалуй, это самый современный и комфортабельный вариант проживания в Самарканде.

В Самарканде районы делятся на махалля — такой городской уклад существует испокон веков. Махалля — это квартал из двух-трех улиц с мечетью: его границы распространяются на территорию, где слышна молитва. А еще это община, где все решает махаллинский комитет: до сих пор, например, для развода в Узбекистане надо получить справку от старейшины комитета. Когда мы говорим таксистам адрес, мы называем не улицу, а махалля — так им проще ориентироваться.

В Самарканде сохранились старые махалля, где все еще стоят дома из жженого кирпича с террасами-айванами, чьи стены украшает ганч — мягкий резной гипс с росписью. Особенно интересна еврейский махалля неподалеку от Регистана. Сто лет назад ее фотографировал Прокудин-Горский, и многие дома с его снимков сохранились до сих пор.

Лучшие гиды по махалля — ее жители. Увидев вас с фотоаппаратом, они охотно пригласят в дом, покажут его устройство, расскажут историю улицы, кто где жил и что где было. Некоторые сдают комнаты туристам — это отличный способ увидеть истинный Самарканд и погрузиться в неспешный ритм его жизни. Можно искать такие варианты в сервисах бронирования или договориться с хозяевами напрямую. Обратитесь к местным, сидящим на скамеечке на улице махалля: они точно знают, кто сдает комнаты, у кого особенно вкусно и колоритно.

Канонические достопримечательности Самарканда можно осмотреть за день. Лучше в будни: в выходные приедут люди из поселков и паломники, и будет не протолкнуться. Я советую начать с мавзолеев Шахи-Зинда. Надо встать пораньше и прийти к открытию комплекса, когда утреннее солнце пробивается в просветы между мавзолеями. Людей в это время совсем мало, и в узком проходе меж зданиями можно снять безумно красивые кадры с какой‑нибудь одинокой бабушкой в луче света.

Оттуда отправляйтесь на Сиабский базар, самый большой и колоритный в Самарканде. Это отличное место для фото: у тех, кто оказывается на восточном базаре впервые, просто башню срывает. Затем стоит прогуляться к мавзолею Гур-Эмир, где захоронен Амир ТимурВоеначальник и завоеватель XIV века, основатель империи Тимуридов. Сыграл ключевую роль в истории Средней Азии, Кавказа и Руси. Из‑за своей хромоты получил прозвище Тамерлан.. Лучший вид — от лестницы у больших хвойных деревьев. Внутреннее убранство очень красиво: заходишь и рот разеваешь. Не слушайте гидов, которые будут тащить в подвал смотреть «единственную реконструкцию портрета Тамерлана», там магазин с навязчивыми продавцами.

А на площадь Регистан надо идти часа за полтора до заката. На фототурах я прошу девушек зажмуриться, завожу их в медресе Тилля-Кари, потом предлагаю поднять голову и открыть глаза. Над ними оказывается огромный лазорево-золотой купол, украшенный узорной вязью: надо видеть восторг на их лицах! Мы как раз успеваем осмотреть все три медресе Регистана, когда дневной свет меркнет и включается подсветка. Теплый желто-оранжевый свет оттеняет синие самаркандские сумерки. Самые красивые кадры получаются, если зайти во внутренний дворик Тилля-Кари и снимать стоящее напротив медресе Шердор через проем двери.

Классическая турпрограмма обычно включает только памятники Тимуридского периода — Регистан, Гур-Эмир и так далее. Но чтобы составить полное представление о Самарканде, ее стоит дополнить. Посетить, например, городище Афрасиаб, до которого обычно ленятся доходить. Зайти в Музей истории культуры Узбекистана, его мало кто включает в туры, а там интересная экспозиция: есть и археологические находки, и манускрипты, и старинные вышивки, и работы самаркандской школы живописи.

Ну и, конечно, стоит погулять по Русскому Самарканду. Это дореволюционный район, где много старинных зданий, каких уже и в России-то почти не увидишь. Есть и православные церкви, и синагоги, и католический храм, и армянская церковь — Самарканд был очень многонациональным городом. В скором времени в Русском Самарканде планируют открыть «Музейный квадрат» — сразу несколько новых музеев в расположенных по соседству исторических зданиях.

Театр «Эл-Мероси» — единственный в своем роде. Артисты выступают в традиционных узбекских костюмах разных исторических периодов. Представления рассказывают о традициях языком мимики, пластики, цвета, формы и орнамента — самобытные костюмы служат своеобразной летописью жизни предков. Не произнося ни слова, мы погружаем зрителей в атмосферу Древнего Востока.

Самый популярный спектакль — «По Шелковому пути», он знакомит с обычаями и традициями жителей Центральной Азии с древних времен до наших дней. Через костюмы и хореографию мы рассказываем всю историю Самарканда, который был сердцем Великого Шелкового пути и считался столицей восточного мира наряду с Дамаском и Багдадом.

Спектакль «Дорогами Азии» рассказывает о 12 регионах Узбекистана. Некоторые наряды мы выставляем перед началом спектакля, чтобы можно было рассмотреть их поближе. А после представления загляните в наш ресторан или атмосферную кофейню. Театр — настоящий культурный центр Самарканда, здесь часто проходят выставки молодых художников, поэтические вечера и творческие встречи.

У меня есть несколько любимых уголков в городе, которые редко показывают туристам. Первый — парк рядом с хокимиятомМэрия города. на улице Джами, 5. Здание 1888 года постройки было резиденцией генерал-губернатора Самаркандской области, парк при нем создавал известный селекционер из России. Здесь невероятное разнообразие растений: тутовник, сирень, много хвойных, есть даже секвойя!

Другое секретное место — художественная галерея Aysel. Хозяйка Альфия Валиева собрала колоритные произведения местных художников и часто проводит презентации: недавно, например, была выставка одной картины «Единый» ярчайшего самаркандского художника Аслиддина Исаева.

А историко-этнографический парк «Вечный город» открылся в сентябре 2022 года. Это такой заповедник истории и традиций, собирательный образ древних городов Узбекистана. Здесь трудятся около ста мастеров со всей страны. Можно увидеть, как они создают керамические изразцы, расписывают посуду, красят ткани, и научиться плести шелковые ковры на мастер-классе. А нагулявшись, посидеть в чайхане, заглянуть в дегустационный зал узбекских вин или в один из ресторанов: «Великий Самарканд» специализируется на национальной кухне, в зороастрийском Afrosiyob есть сцена для шоу с открытым огнем.

Афрасиаб — место на любителя, но мне оно очень нравится. Это территория древнего городища на холме площадью 220 гектаров. Там есть Музей истории Самарканда, где хранятся найденные на раскопках артефакты. Руины древнего города расположены вплотную к городу современному. И когда вы забираетесь на холм, оставшийся от цитадели, перед вами как на ладони оказывается весь Самарканд: наверное, это лучшая панорама города. Советую приходить сюда на закате, днем там очень жарко, потому что нет деревьев.

В Узбекистане плов — не просто еда, а сакральное блюдо, которым сопровождается вся жизнь человека. Когда рождается ребенок, его родные «дают плов», угощая весь махалля, то же самое происходит, когда кто‑то умирает. Пловом сопровождаются свадьбы и все важные события. И даже когда желают здоровья, в Узбекистане говорят «ош булсин», дословно — «пусть пловом будет».

В каждом регионе его готовят по-своему. Я самаркандка и, конечно, скажу, что нет вкуснее нашего. Плов жарят слоями: сначала мясо, потом лук, морковь (если праздник, добавляют изюм с нутом), а в самом конце рис. В других районах перед подачей все перемешивают. А в Самарканде плов выкладывают на блюдо-ляган слоями — как готовили, только в обратном порядке: рис, потом овощи, а сверху мясо. Есть легенда, что Амир Тимур задумал пир на весь мир и велел развезти плов по всем концам страны. Но пока тот ехал, от тряски перемешался — с тех пор везде плов едят перемешанным, и только в Самарканде его подают как надо.

Хотите попробовать такой, отправляйтесь в плов-центр «Ош Маркази» (Ибн-Сино, 12). Его владелец Салим-ака — ошпазСпециалист по приготовлению плова. во втором поколении, его отец тоже делал плов. Салим-ака готовит несколько казанов каждый день, всегда присутствует в зале и знает в лицо постоянных клиентов. Плов у него необыкновенный. Его готовят ровно к 12.00, и весь Самарканд знает: если хочешь плова у Салима-ака, надо бросить все дела и ехать к открытию: табличка «Ош бор» («Плов есть») у входа через час сменится на «Ош тугады» («Плов закончился»). И все, жди следующего дня. Первым делом вам принесут лепешки и чай, а только потом примут заказ. После этого предложат несколько видов салатов и закусок: зеленая редька, соленья, помидоры с луком, чакка, или сюзьмаКисломолочный продукт, который помогает пищеварению.. И наконец, плов. Для туристов порции слишком большие, а мы их съедаем, потому что не торопимся. Плов — это не та история, чтобы быстро поесть и побежать. Наедаешься, пьешь чай, сидишь, разговариваешь, а потом чувствуешь, как снова появилось место: на ложку, на две, на три. И так пока весь плов не доешь.

В Самарканде не так много ресторанов высокой кухни, зато много мест, где готовят какое‑то одно блюдо и делают это идеально. Улица Кокандская — как раз из таких: в здешних заведениях делают лучшую в городе самсу. Мы зовем их самсышные. В разных регионах Узбекистана самса разная, наша самаркандская — из слоеного теста. Я больше всего люблю с бараниной, бывает еще с говядиной, с курицей, даже с овощами или с тыквой, но это уже не на Кокандской.

Еще в Самарканде есть «пивная улица». На ней находится узбекско-чешская пивоварня «Пульсар» — историческое предприятие, одно из первых в Центральной Азии. Его построили еще в XIX веке. От пивоварни идет длинная улица Озод Шарк — на ней все главные пивные бары Самарканда. Это нетуристическое место, сюда ходят местные: попить пива, посмотреть футбол, съесть шашлык. Сейчас появилось много современных пабов в европейском стиле, но есть и старые аутентичные заведения, похожие на советские пивнушки.

Есть в Самарканде и своя винокурня — завод имени Ховренко (Кашгари, 58). Его в XIX веке построил русский винодел Дмитрий Филатов, он культивировал в Узбекистане новые сорта винограда для сухих вин. Теперь завод носит имя советского винодела Михаила Ховренко и производит вина и коньяки. Тут есть дегустационный зал, музей и погреба, где хранятся старинные вина.

Винная тема в Узбекистане все более популярна, появляются неплохие сухие вина. Если говорить именно про Самарканд, неподалеку в предгорьях есть местечко Багизаган с особым микроклиматом, где делают хорошие красные и коньяк, который мне лично нравится даже больше, чем армянский. Другие интересные узбекские винодельческие регионы — Паркент и Сурхандарья.

Если хотите попробовать что‑то аутентичное, забудьте про помпезные рестораны: когда самаркандцы хотят вкусно поесть, они идут в маленькие непрезентабельные с виду кафешки. Например, в таджикском махалля есть место, которое называется «Лимонадка»: когда‑то там был лимонадный завод. Это небольшой пятачок в десяти минутах от Регистана со множеством кафе с традиционной кухней. Все делают прямо у вас на глазах: увидите и как самсу лепят, и как плов готовят, все дешево и вкусно. Имейте в виду: это не для вегетарианцев.

В таких местах есть блюда, каких не найдешь в ресторанах. Например, калла-поча: отчасти блюдо похоже на армянский хаш, готовится как холодец, только туда добавляют и головное мясо («калла» и означает «голова»), и язык, и ножки, и требуху. Или халиса — каша из мяса, которое варят около суток. А если любите баранину, советую съездить в кафе прямо за обсерваторией Улугбека (так и скажите таксисту — его все знают), там лучший нухат-шурак — блюдо из баранины с нутом.

На окраине Самарканда, у бывшего авторынка, есть рыбный ресторан Oq Amur. Перед ним небольшое озеро, а рядом старинный канал Даргом. Хозяин Ильхом Халимов — заядлый рыбак, он часто приезжал сюда рыбачить, а потом решил открыть свое рыбное хозяйство и небольшое кафе при нем. Сегодня оно уже разрослось до пяти залов.

Oq Amur работает круглый год, здесь всегда есть живая рыба. Советую попробовать сазана или карпа, этой осенью в хозяйстве планируют завести осетров и форель. В меню не только рыба, но и барбекю, шашлыки, джиз-бызТрадиционное жаркое из потрохов. и джиз-умакайПраздничное жаркое из телятины со специями и картофелем., на заказ могут сделать рыбную дамламуУзбекское жаркое с овощами, которое долго томят на медленном огне.. Можно приехать с семьей, повеселиться и потанцевать друзьями, посидеть в тишине в беседке у озера и самому наловить рыбы на обед.

Неподалеку от аэропорта в махалля Богибаланд есть старинный инжирный сад, заложенный еще Амиром Тимуром. Таких садов было 14, но до наших дней сохранился только один. Пару лет назад на его территории стали развивать разные программы агротуризма. Сегодня на этой огромной плантации в 50 гектаров можно гулять по тропинкам и любоваться старыми деревьями. Плодоносят они дважды за сезон — в июне и сентябре.

Спелый инжир не хранится дольше суток: если хотите привезти немного домой, лучше сделать заказ заранее и забрать по дороге в аэропорт. Цены совсем низкие, у местных жителей можно купить домашнее варенье, а за символическую плату в 20 000 сум — выпить чаю с лепешкой, вареньем и свежим инжиром на открытой летней кухне в саду.

Чтобы узнать Самарканд поглубже, стоит увидеть места, важные для самих самаркандцев. Например, пещеру Хазрати Довуд в Нурабандском районе. По легенде, пророк Довуд (известный в иудаизме как Давид) скрывался от врагов в окрестностях Самарканда. Аллах наделил его сверхъестественной силой, чтобы он смог раздвинуть камни и укрыться в образовавшейся пещере. Эта пещера для самаркандцев — одно из важнейших мест поклонения. К Хазрати Довуд на высоту более 1250 метров ведет лестница в тысячу с лишним ступеней — вид с холма первостатейный. А перед входом при должном воображении можно разглядеть отпечатки гигантских коленей и ладоней. Не пропустите базарчик: я обычно беру здесь целебные травы и куртСушеный кисломолочный продукт в виде шариков..

Мало кто знает, что у знаменитого медресе Шердор на площади Регистан, украшенного изображениями то ли тигров, то ли львов, есть двойник — медресе Нодир-Диван-Беги рядом с небольшой мечетью Ходжа-Ахрар на южной окраине Самарканда. Когда будете в Ташкенте, вам наверняка покажут один из первых Коранов — Коран Усмана. Так вот, несколько веков он хранился именно в этой маленькой мечети. Медресе Нодир-Диван-Беги — это удобная и гораздо менее людная точка для фотосъемки, чем вечно полный туристов Регистан.

Еще одно намоленное место — комплекс мечетей и мавзолеев в местечке Дахбед, в 12 км от центра Самарканда. Здесь захоронены наместник шейбанидов Бахадур Ялангтуш, при котором были заложены медресе Шердор и Тилля-Кари, и Махдуми Азам, почитаемый исламский богослов и мистик. Когда приедете сюда, обязательно услышите несколько легенд о вере, надежде и истине.

Советую выбраться в небольшой поселок Ургут в часе езды от Самарканда. Его базар еще более колоритный, чем Сиабский. Там есть даже настоящие кузнецы, которые куют и точат серпы. А на краю базара стоит тандыр, к которому прибегают мальчишки с огромными плетеными подносами на голове: им накидывают туда горячие лепешки, и они бегут с ними к бабушкам, которые продают хлеб. Когда я только начал ездить в Узбекистан, такие ребятишки бегали и на Сиабском базаре, а теперь их можно поснимать только в Ургуте.

На окраине селения есть тихая роща Чор-Чинор («Четыре чинары»). Там растут огромные старые деревья с переплетенными корнями и ветвями, которые и вчетвером не обхватить. У входа — колоссальное дерево с дуплом у земли и резной дверью. Это старое медресе, где могут находиться 25 человек одновременно. Местные считают сад святым. Отсюда берет начало река, источник отгорожен камнем с круглой дыркой, в которую видна рябь на поверхности — верующим она напоминает ступени, которые ведут к КаабеМусульманская святыня в форме куба во дворе Заповедной мечети в Мекке. .

Примерно в VI–VII веках в Самарканде делали собственную бумагу. Потом технология исчезла, но спустя сотни лет братья Зариф и Ислам Мухтаровы возродили древнее ремесло. В 1995 году они открыли небольшую мастерскую в кишлаке Конигил, в 10 км Самарканда, и назвали ее Meros («Наследие»). Бумагу здесь делают из коры тутового дерева по старинной технологии — для переработки сырья используют только водяную мельницу. На фабрике можно увидеть весь процесс от заготовки коры до полировки листов при помощи кусочков оникса или рога. Бумагу делают нескольких видов, самая тонкая и гладкая подходит даже для печати на принтере. В магазинчике можно купить сувениры: блокноты, обложки для паспортов, сумочки и платья.

Несколько лет назад по соседству с фабрикой открыли целую ремесленную деревню. Здесь работают швейные и керамические мастерские, есть настоящая водяная мельница с каменными жерновами и маслобойка, где делают кунжутное, хлопковое и льняное масло ручной работы. По деревне приятно гулять, там очень тенисто и зелено, а по реке Сиаб плавают ондатры и приветливо машут лапками.

Неподалеку от Самарканда в махалля Чилкудук несколько лет назад открылась лавандовая ферма Flora Baumschule — красивый ландшафтный проект в прованском стиле. Это удивительное место: оказываясь здесь, как будто совершаешь скачок во времени и пространстве. Тень, прохлада, легкий аромат лаванды, ощущение полной перезагрузки — хочется одновременно лежать расслабившись и бегать от восторга.

Лавандовые поля цветут с мая по октябрь. Среди них проложены дорожки, есть множество фотозон с разной атрибутикой для фотосессий. В стоимость входного билета включен лавандовый чай в летнем кафе, дополнительно можно заказать лимонад и легкие закуски, выпить вина. А скоро планируют открыть глэмпинг.

В Самарканде за аутентичными покупками и сувенирами идти надо прежде всего на Сиабский базар, крупнейший и старейший в городе. За более чем 800 лет существования он ни разу не менял своего расположения. Там есть и национальная одежда, и прекрасные изделия ручной работы. Самарканд всегда был городом искусных мастеров — ювелиров, ткачей, портных, — и все эти ремесла не утрачены до сих пор.

Сувениры здесь можно найти на любой вкус. Это знаменитые шелковые и шерстяные ковры ручной работы. Всевозможные сюзане — ручная вышивка крючком по древним технологиям, секрет которых передавался из поколения в поколение. Это картины на коже, наша уникальная техника. И, конечно, Узбекистан славится своей керамикой, которая поистине как музыка для глаз. В каждом из 12 регионов свои керамические школы, их изделия различаются орнаментами, цветовыми гаммами и звучанием глины.

В самом начале Ташкентской улицы есть небольшой центр ремесленников «Хунарманд», в его дворике можно увидеть, как работают мастера — резчики по дереву, керамисты, ювелиры, — есть и роспись, и чеканка, а на втором этаже работает арт-галерея узбекской национальной одежды и сувениров Happy Bird.

Но помимо керамики и разных изделий, я считаю, что отличный сувенир из Самарканда — наши знаменитые лепешки. Про них слагают легенды. Например, о том, что если взять местную муку, специи, воду и даже глину для печи, привезти в другое место и попытаться приготовить самаркандскую лепешку, ничего не получится, будет другой вкус. А еще говорят, что их можно хранить до десяти лет, а потом размочить в воде — и лепешка снова станет свежей и вкусной. Самаркандские лепешки большие и круглые, похожие на наше солнышко и так же нас всех радующие. Только учитывайте, что весит каждая под два кило.