«Мишлен» во дворике, пури и клубы грузинской богемы: инсайдерский гид по Тбилиси

Если вы приезжаете на короткий срок, выдумывать ничего не нужно: заходите на Airbnb и выбирайте одну из сотен красивейших квартир в старом городе — ориентируйтесь на площадь Свободы. Вокруг множество ресторанов и кафе, исторических зданий, почти до любой точки города рукой подать — в том числе до великолепного тбилисского ботанического сада (маст!). При этом тут может быть шумно, иногда возникают перебои с водоснабжением и электричеством, не достает супермаркетов, а в тех, что есть, цены могут быть выше, чем в нетуристической части Тбилиси.

Чуть менее популярный у туристов (а значит, более подходящий для длительного проживания) район — Чугурети. В его центре презентабельный проспект Агмашенебели с домами второй половины XIX века, большинство отлично отреставрированы, что для Тбилиси не такая уж типичная картина. В Чугурети находится известный хостел Fabrica, который является частью большого кластера с заведениями и красочным двором. Если хотите оказаться на вечеринке с приятными молодыми людьми, не выходя за порог дома, — вам сюда.

Самый модный район среди новоявленных русских эмигрантов — это, конечно, Ваке. Лично мне он напоминает Патриаршие пруды: здесь развитая инфраструктура, много красивых людей и сравнительно дорогих заведений, район зеленый и ухоженный. До старого города до часа пешком или 15 минут на такси (в Грузии работает «Яндекс Такси», цены в три раза ниже московских).

Я живу в Сабуртало, это приличный спальный район, но нужно понимать, что он очень большой и разный. Его часть около Куры — приятная, с хорошей инфраструктурой, недалеко от центра. Неочевидный, но важный плюс: в новых домах не отключают воду и электричество, по крайней мере, с нами за полгода жизни здесь этого не происходило ни разу.

Очень люблю ресторан Honoré (Ninoshvili St, 59) — здесь божественный шашлык, возможно, лучший во всем Тбилиси. Ребята покупают свинину в хозяйстве, где животных откармливают желудями. А еще разыскивают сыры по фермам в разных частях страны. Я редко вижу здесь экспатов и туристов: место известное, но ходит сюда по большей части прогрессивная грузинская молодежь. Не раз встречала и владельцев других ресторанов Тбилиси, а это можно считать знаком качества.

Рядом еще один очень хороший ресторан Weller (Ninoshvili St, 56) — на первом этаже отеля Communal. В меню грузинско-израильский фьюжен: типичные для Израиля блюда вроде хумуса, бабагануша или иерусалимской смеси приготовлены с явным грузинским акцентом. Получается очень вкусно!

В Тбилиси так много отличных баров, что трудно выбрать лучшие: везде хорошо накормят и нальют от души. Какие‑то всегда пусты, а где‑то не протолкнуться — я выбираю по настроению и стараюсь отслеживать новые места.

Когда ко мне приезжают друзья, всегда советую зайти в Pin Pon в Старом городе (Asatiani St, 13). Здесь тусит скейт-комьюнити. Перед баром обычно огромная толпа, много молодых красивых лиц, все улыбаются, общаются. В Грузии очень развита культура смол-токов, так что не бойтесь идти куда‑то в одиночестве — компания тут же появится: грузины невероятно коммуникабельны. Любителям модных мест советую Depo (Ghambashidze St, 10): тут наливают молодое вино, кухня — фьюжен, по вторникам проходят кинопоказы. Хотя ценник средний, именно в Depo собирается тбилисская «золотая молодежь».

Что касается кафе, рекомендую Dante (Lortkifanidze St, 1) в Старом городе: это атмосферное заведение в старой тбилисской квартире с антикварной мебелью и очаровательными балкончиками. Здесь европейская кухня: паста карбонара, гигантские венские вафли — отличный выход, если устанете от традиционных грузинских блюд. Веганам стоит зайти в SoupСulture (Griboedov St, 26) за супом в съедобных стаканчиках: особенно хорошо в жару, и цены бросовые.

За новой грузинской кухней загляните в красивое Café Stamba (Kostava St, 14) при одноименном отеле — локация известная, но многие упускают из виду мультимедийный музей фотографии на втором этаже. Вывесок никаких нет, а вот выставки здесь шикарные, особенно если хотите переосмыслить грузинскую культуру вслед за фотографами.

В традиционных кварталах Тбилиси за фасадами домов с резными балконами, деревянными лестницами и огромными верандами прячутся итальянские дворики. К Италии они не имеют ни малейшего отношения: свое неофициальное название они получили в прошлом веке не из‑за архитектуры, а из‑за людского шума, споров и криков, которые всегда наполняют такие дворы. Местные жители здесь общаются, сплетничают, играют в нарды и домино.

Туристам попасть в них непросто, а уж тем более стать своими: разве что переехать в один из соседних домов. Компромиссный вариант — поселиться в новом бутик-отеле The House Hotel Old Tbilisi в бывшем особняке князя Николозишвили с точно таким же двориком. Вместо веревок с бельем здесь отличный бар с грузинскими винами, а вместо криков соседских детей — бесконечные тосты.

Заглянуть сюда стоит и ради ресторана Blue Fox, названного в честь одноименного мультфильма. Шеф-повар Жауме Пучденголас родился в Барселоне, а свои мишленовские звезды заработал в Марбелье. Добавив к грузинской кухне западные и восточные мотивы, он творит нечто бесподобное! Стоит попробовать его «вариации с грузинским хлебом»: шеф берет ромбовидный хлеб шоти и фарширует мясом, фасолью, маринованным луком, лососем, сулугуни, имеретинским сыром с местными трюфелями. Уверена, вы захотите вернуться!

Вино в Грузии — больше, чем просто напиток. Это предмет первой необходимости, национальная гордость. Практически в каждом доме есть свое производство в домашнем погребе — марани, а на больших застольях могут выпить и 50 литров за вечер.

Если хотите погрузиться в мир грузинского вина, у вас есть три пути. Первый — домашние вина на розлив: успешность этого опыта зависит от порядочности продавца. Второй — вина от крупных заводов: именно их вы видите в супермаркетах, они рассчитаны на массового потребителя. Среди них можно найти неплохой вариант, но не более того. Наконец, третий — продукция небольших семейных виноделен, и это самая любопытная категория.

Такие вина можно найти в тематических барах и винных бутиках. Например, в Dadi Wine Bar & Shop (Dadiani St, 4) огромный выбор натуральных вин. Владельцев заведения часто можно встретить в зале: если увидите высокую шатенку по имени Дина, не лишайте себя удовольствия пообщаться с ней о вине и грузинской гастрономии. В Vino Underground (Tabidze St, 15) нередко собираются члены Ассоциации натуральных вин Грузии. Очень большой выбор вин и в Wine Exchange (Tsintsadze St, 12).

Чтобы повысить свои шансы на удачный выбор, советую фотографировать этикетки вин, которые вам понравились и не понравились: это очень упростит общение с сомелье, и следующая бутылка с большой вероятностью окажется лучше предыдущей.

Если есть время посетить винодельни в окрестностях Тбилиси, я бы рекомендовал Barbale в Болниси (42 км от Тбилиси) и Ori Marani в Игоети (55 км от Тбилиси) — в последней работает Бастиан, винодел из Шампани, они с женой Нино производят одни из лучших игристых в Грузии.

Кофеен, которые можно отнести к третьей волне, в Тбилиси не меньше 20, что для города такого размера довольно много. Я пью фильтр, так что здесь перечислю места, где он, во-первых, есть, а во-вторых, лучше среднего. Самый очевидный вариант — кофейня от обжарщиков Shavi, их кофе можно найти во многих других заведениях. Из еды здесь только десерты. Самостоятельно жарят кофе и Groovy Roasters, на мой взгляд, у них это получается удачнее. В меню много разной еды, вся — супер, но цены сильно выше среднего.

Erti Kava — это сеть кофеен: две в Тбилиси (в центре и в Ваке), одна в Батуми и одна в Местии. Они варят кофе в основном на зерне, обжаренном в Европе. У них же одни из лучших сырников в городе. Московское зерно можно найти в Pulp — это уютная небольшая кофейня в центре. Если окажетесь в Сабуртало, идите в Coffee Lab (у них тоже своя неплохая обжарка и вкусные завтраки) или в маленькую уютную кофейню Caffeine by Worknl. Кофе от отличных обжарщиков из Батуми Nova Coffee можно попробовать на втором этаже Bazari Orbeliani (это большой фуд-корт, что‑то вроде местного Даниловского рынка) в заведении Spectrum.

Экскурсоводы обычно водят туристов гулять в Старый город, на улицу Руставели или блошиный рынок под Сухим мостом: эти места у всех на слуху, вы их легко найдете и без чужих советов. Если хотите увидеть менее очевидный Тбилиси, идите в Национальный ботанический сад. Недавно его хорошенько обновили, так что гулять стало еще приятнее.

Изначально здесь были сады царского дома Грузии, европейские путешественники упоминали их в дневниках еще в XVII веке. С 1845 года они стали вотчиной ученых, и началась работа по сохранению флоры. С тех пор Ботанический сад постоянно увеличивался в размерах — сегодня это крупнейшее зеленое пространство грузинской столицы.

Сюда стоит прийти не только ради растений, мостов и водопадов, но и ради отличных видов на город — особенно на колоритный район Сололаки. В саду столько красивых уголков, что можно запросто провести здесь хоть целый день, особенно когда нужно спрятаться от тбилисского зноя. Если вам нравится не только любоваться природой, но и узнавать что‑то новое, загляните на сайт ботсада: здесь регулярно проходят интересные фестивали и лекции по ботанике.

Где в Тбилиси найти место силы? На этот вопрос я не задумываясь отвечаю: «На озере Лиси». Это в получасе езды от центра города. Тбилисцы приезжают сюда ради неспешных прогулок, кто‑то занимается спортом, кто‑то играет с собакой или просто устраивает пикник на траве. По-моему, нет в грузинской столице места лучше, чтобы привести мысли в порядок.

Летом на озере всегда прохладнее, чем в городе, и это большое спасение для тех, кто не может уехать на море. Зато в остальное время на Лиси значительно меньше людей: можно бродить по галечному пляжу в абсолютном одиночестве. К тому же окрестности озера — одно из лучших мест для наблюдения за закатами, а они в Тбилиси сумасшедшей красоты в любое время года.

Собираясь в Грузию, важно помнить, что здесь уже выросло поколение, которое не бывало в России и не учило русский. Поэтому начинать разговор стоит с вопроса: «English or Russian?» И не забывать, что есть неразрешенный конфликт, касающийся 20% территории. Если вы все это помните, умеете здороваться и благодарить на грузинском, то, как говорят грузины, пусть ваша нога будет доброй — добро пожаловать в нашу страну!

Грузия — это не только вино, хинкали, горы и хачапури. Это еще и особенный стиль, которым вдохновлялись многие важные фигуры мира моды и искусства. Начинать знакомство с художественной стороной Тбилиси я всегда советую с сокровищницы Национального музея (Rustaveli Ave, 3): там хранится золото Колхиды, уникальные украшения IV–V вв. до н. э., нашедшие отражение в работах многих ювелиров. А после пойти в Национальную галерею (Rustaveli Ave, 11) — здесь представлен Пиросмани, который в 1989 году вдохновил модельера Рей Кавакубо на фешен-съемку Comme des Garcons в Грузии. Кавакубо даже украсила репродукциями Пиросмани свой Dover Street Market в Лондоне, а в бутике в Токио поставила настоящий квеври — сосуд для выдержки вина.

Сразу за Национальной галереей — церковь Кашвети (Rustaveli, 9), которую расписывал Ладо Гудиашвили: это настоящий бриллиант грузинского изобразительного искусства. Рядом на улице имени художника есть его выставочный зал. Чтобы оценить красоту национальных костюмов (например, чохи, которые так восхищали в свое время Симон Роша), посетите Дворец искусств (Kargareteli St, 6). Не пропустите эскизы Петра Оцхели — уникального сценографа и театрального художника.

За современным искусством отправляйтесь в Window Project (Tatishvili St, 9) и Why Not Gallery (Aghmashenebeli Ave, 150D) — обе галереи поддерживают молодых грузинских художников и привозят авторов с мировыми именами. Ну а заполировать программу можно в концепт-сторе грузинских брендов Ieri Store на «Винзаводе № 1» (Ghvinis Karkhana № 1). Здесь вам расскажут не только о модных тенденциях, но и о том, как Грузия сохраняет свое культурное наследие через моду и стиль. После шопинга спуститесь по секретной лестнице ресторана Shushabandi в винный погреб, где, по легенде, хранятся вина семьи Романовых из коллекции дворца Ликани, и отдохните на веранде самого нарядного ресторана «Винзавода» — Haerze, где подают пиццы с трюфелем и артишоками по-грузински.

В Грузии всегда было много творческих людей, особенно в Тбилиси. На мой взгляд, местное артистическое общество — такая же достопримечательность, как крепость Нарикала или дома Старого города. Найти таких людей не так уж и сложно. Например, зайдите в галереи LC Queisser (Mazniashvili St, 10), 4710 (Amaghleba St, 12), E.A.Shared Spase (Ingorokva St, 10/2) и Art Beat (Ingorokva St, 14). Их коллекции различаются: если обойдете их все, сможете составить полное представление о современном грузинском искусстве и наверняка лично пообщаетесь с кем‑то из молодых творцов.

Если времени у вас немного, идите в Fabrika Hostel & Suites (Ninoshvili St, 8). Несмотря на официальное название, это место не только про недорогое жилье. Фактически это огромный арт-кластер в здании бывшей швейной фабрики с уличным искусством, галереями, ремесленными студиями, барами и множеством мероприятий — от йоги на крыше до регулярных винных дегустаций. Даже если вы не художник, прийти сюда стоит ради свободной и расслабленной атмосферы, которой пропитан местный воздух.

В сентябре после долгого перерыва в Тбилиси снова открываются клубы — в некоторых вы найдете не только музыку, но и все то же творческое общество. Мое любимое место — Tbili Orgia («Теплая оргия»), а рядом с ним еще пара клевых заведений: Left Bank, Mutant Radio. В каждом из них выступают интересные независимые артисты, а публика состоит по большей части из музыкантов, фотографов, писателей и художников. Сюда приходят не ради танцев до упада, а ради общения.

В Грузии всегда были сильны театральные традиции. Они продолжаются и сейчас: в одном только Тбилиси несколько десятков театров. Если вы любите академические постановки, их вы найдете в Русском драматическом театре им. А.С.Грибоедова (Rustaveli Ave, 2/4). Здесь немного экспериментальных постановок, зато все спектакли идут на русском языке.

В других театрах все на грузинском, хотя порой бывают английские субтитры. Обязательно побывайте в театре Шота Руставели (Rustaveli Ave, 17) под руководством Роберта Стуруа: это место по-прежнему актуально. Качественные классические постановки и в Академическом театре им. Котэ Марджанишвили (Marjanishvili St, 8): в широком репертуаре есть и классика, и современные постановки.

Из модных мест стоит обратить внимание на Театр музыки и драмы им. Абашизе (Agmashenebeli Ave, 182). Его еще называют «новый театр». Более кассовых постановок, чем здесь, вы не найдете нигде в Тбилиси. Это театр для всех: много музыки, танцев, все доступно, всегда полные залы. Еще один любопытный современный театр — Royal District Theatre (Abesadze St, 10). Он частный, находится в Старом городе в районе Сололаки, в здании бывшей синагоги. В репертуаре всегда много экспериментов. Главный режиссер Дата Тавадзе, на мой взгляд, самый интересный представитель новой волны во всей Грузии.

Главное место для поклонников танца — Тбилисский современный балет им. Георгия Алексидзе (Tamar Mefe, 18). То, что здесь ставят, я бы назвал пластической драмой: балет, классический и современный танец смешаны в какой‑то невероятный коктейль. Не скажу, что это зрелище для каждого, но образованной публике очень нравится.

Если окажетесь в Тбилиси в сентябре–октябре, не забудьте про Международный театральный фестиваль. Не беспокойтесь насчет билетов: достать их сложно разве что на премьеры, да и то в театры с небольшими залами.

Архитектура эпохи модернизма — один из самых выразительных пластов культурного наследия Тбилиси. Архитекторы следовали мировым тенденциям, но добавляли в свои проекты национальные черты, поэтому у тбилисского модернизма свое собственное лицо. Несмотря на множество досадных утрат, сохранилось немало интересных объектов.

Бывшее здание министерства автодорог Грузии и Дворец торжественных обрядов — настоящие шедевры послевоенной архитектуры. Первое построено на сложном рельефе с перепадом высоты в 33 метра. В нем можно увидеть отсылки к творчеству Фрэнка Ллойда Райта, программным статьям Ле Корбюзье и даже к нереализованным проектам горизонтальных небоскребов Эля Лисицкого. Второе — постмодернистский храм: в основе этого модернистского объекта — приемы и принципы традиционной грузинской храмовой архитектуры.

По городу разбросано много необычных общественных зданий и сооружений: раннемодернистский дворец спорта и бруталистский стадион «Динамо», комплекс Тбилисского государственного университета, Филармония, Музей археологии, разные объекты транспортной инфраструктуры (автовокзал, управление метрополитеном, железнодорожный вокзал). Отдельный интерес представляют произведения монументального искусства: например, рельефная мозаика Зураба Церетели на бывшем Доме профсоюзов.

Сложный рельеф сейсмозоны вдохновляли местных архитекторов на авторское проекты жилых домов — любители этого направления могут найти немало экспериментальных объектов: например, жилые комплексы на плато Нуцубидзе.

Обожаю местные секонд-хенды, особенно Vintylator (ул. Грибоедова, 37). Его открыли две девушки, которые закупают одежду по всему миру. Там отличный выбор и консультанты, которые помогут подобрать образ для будних дней, съемок или выхода в люди, — второй такой же вещи ни на ком не встретишь, они уникальные!

Основательницы проекта часто бывают в магазинчике и помогают клиентам с выбором. Цены приятнейшие. Можно, конечно, купить винтаж и на развалах Дезертирского рынка на Вокзальной площади (Abastumani St, 5) по одному лари за килограмм одежды, но качество будет заметно ниже. Хотя, если есть время покопаться, то и там можно найти достойные вещи.

Если ищете расслабленного и по-европейски красивого отдыха в самом Тбилиси, отправляйтесь в книжный магазин They Said Books (Akhvlediani St, 10). Находится он на первом этаже увитого плющом дома из темного кирпича. Окна в пол буквально приглашают заглянуть внутрь, где можно зависнуть надолго, перебирая подборку coffee table books на разные темы — начиная от моды и заканчивая музыкой и архитектурой.

Когда буквы начнут расплываться перед глазами, поднимайтесь на второй этаж, где в стильном интерьере Five Elephant подают кофе от немецких обжарщиков и один из лучших морковных тортов, какой вы только можете себе представить.