У меня всегда были непростые отношения со своим телом. Это поймут все, у кого они тоже формировались параллельно с расцветом дивного мира диджитала: от вопросов к генетике, почему моя фигура в 16 лет сильно отличается от идеальных звезд сериала «H20: Просто добавь воды» в бикини, до шока, когда я впервые увидела ровесниц на снимках, обработанных фейстюном и другими похудательными фильтрами. Всем, кто рос вместе с прогрессом социальных сетей, было сложно выстраивать образ своего тела. Этот термин пришел из психологии, ввел его австрийский невролог и психоаналитик Пауль Шильдер, и означает он восприятие человеком собственной эстетики, сексуальности и физической привлекательности вне зависимости от общих стандартов.
Индустрия моды сыграла в этом большую роль: глянцевые журналы эпохи нулевых были способны заставить подростков поверить, что если вы чуть больше размера S, то недостойны оказаться на их страницах.
Поэтому когда я вижу, как Палома Эльсессер, Джилл Кортлев и Прешес Ли гуляют по мировым подиумам, позируют для обложек Vogue и задают тренд на абсолютное принятие себя, я горжусь прогрессом, который произошел за эти несколько лет. Также горжусь и 24 обложками журналов, на которых были представлены модели плюс-сайз в 2022 году, и 103 показами с появлением плюс-сайз-моделей на показах осень-зима 2022. Однако, несмотря на все это, статистика Vogue Business все равно выглядит неутешительно: эти цифры составляют всего 2,34% от общего числа кастингов.
Дело в том, что последние двадцать лет идеалы красоты сменялись так же стремительно, как и модели новых смартфонов, — и без устойчивого восприятия собственной внешности было сложно определить, к кому стремиться «модно» сейчас: к супермоделям эпохи 80-х, которых воспевали еще во время популярности Tumblr, или же к стандартам, заданным семьей Кардашьян-Дженнер? В любом случае социальные сети, как и индустрия моды, транслировали хоть какое‑то разнообразие — пусть и замаскированное фильтрами.
Моей абсолютной иконой стала плюс-сайз-модель Джилл Кортлев — выход российского Vogue с ней на обложке в ноябре 2021 года стал настоящим подарком на день рождения. А ведь долгие годы Джилл пыталась подыграть индустрии: изнуряла себя диетами и стремилась вписаться в те самые заветные 90–60–90, однако большие дома обратили на нее внимание только тогда, когда она приняла себя. Девиз Джилл всегда идеально олицетворял слоган агентства Movement, который звучит так: «Здоровье важнее фигуры, потенциал важнее цвета кожи, уникальность важнее гендера, размышления важнее измерения, а равенство важнее разнообразия».
Каково же было мое разочарование, когда на последних Неделях моды все эти красивые слова были словно перечеркнуты: на подиум вернулись героиновый шик 90-х и экстремальная худоба. Перейдем к цифрам: портал HURS проанализировал 50 главных показов последней Недели моды. Выводы говорят сами за себя: 70% дизайнеров не увеличили размерную сетку, а по сравнению с предыдущими годами соотношение плюс-сайз-моделей на подиуме упало на 24% (только 68 брендов представили по одной модели из этой категории по сравнению с 90 брендами в прошлом сезоне).
При этом ни одна модель больше 8-го британского размера не участвовала в подиумных показах большинства именитых брендов: среди них и Saint Laurent, и Louis Vuitton, и Gucci, и Prada, и Moschino… Короткий список больших модных домов, которые включили более одной модели плюс-сайз на подиум: Michael Kors, Coach, Dolce & Gabbana, Chanel, Alexander McQueen, Chloé и Nina Ricci. Причем у Chanel сразу три образа (но это при 50–75 стандартных луках на показах).
«Несмотря на то, что плюс-сайз-модели привлекают внимание многих молодых дизайнеров, особенно в таких городах, как Нью-Йорк и Лондон, наблюдается явный спад в кастинге среди самых влиятельных и известных европейских модных домов», — с печалью констатирует исполнительный директор Tagwalk Александра Ван Хаутт в интервью NY Times.
В этом сезоне явно удалось «отличиться» Милану: только 13,5% показов демонстрировали хоть малейший намек на diversity, что на 77% меньше по сравнению с тем же Лондоном. Любопытно, что именно британские подиумы демонстрируют самое большое разнообразие как в размерной сетке, так и в количестве молодых брендов, для которых любовь к своему телу является неотъемлемой частью концепции — посмотрите на Fashion East и Sinéad O’Dwyer. Вопрос лишь в том, что влияние и охваты этих брендов хоть и очень значимы, но все равно пока крошечные на фоне многомиллионных бюджетов модных домов.
«Это все элементарный пиар-трюк. Бренды просто „ставят галочку“, якобы они инклюзивны. Но даже если плюс-сайз-моделям посчастливилось оказаться на подиуме, то сами изделия больших размеров банально не доезжают до магазинов», — добавляет Александра Ван Хаутт.
«Пока самая здравая мысль по поводу дефицита плюс-сайза на последних показах встретилась в рассылке Эми Оделл Back Row. Никакого отката назад, о котором так причитают все модные медиа, нет. Просто потому, что и никакого реального прогресса, по сути, не было. Плюс-сайз-моделей, сделавших по-настоящему успешную международную карьеру, можно пересчитать по пальцам одной руки. Одежды в их размерах в продаже у ключевых игроков индустрии как не было, так и нет — все, что мы видим на показах и в кампейнах, шьется по индивидуальным меркам в единственном экземпляре. Зайдите на сайт любого люксового ретейлера и проверьте сами. Если на том же Matches Fashion выбрать размер XXL, поиск выдаст 3596 вещей — из 14 306, которые представлены на сайте. При этом еще не факт, что этот XXL не будет маломерить», — рассуждает Антон Гулевский в своем телеграм-канале That’s Haute.
Получается, индустрия лишь примеряла маску инклюзивности (да и выдумала этот термин), чтобы продавать больше под эгидой любви к себе. То же самое, кстати, происходит с терминами с приставкой «састейнбл» — ведь разве можно говорить о финансовых мотивах, если показ закрывает обаятельная красотка размера XL в платье из переработанного океанского пластика?
Кажется, возвращение моды к трендам девяностых и нулевых почему‑то также отбросило нас к устаревшим взглядам на модельный кастинг. Спад бодипозитивных тенденций связан еще и с опасным увлечением препаратом для лечения диабета Ozempic, который, если верить теориям из тиктока, помог Ким Кардашьян, когда той нужно было влезть в платье Мэрилин Монро ради Met Gala. «Печально наблюдать, как человеческое разнообразие, которое мы только недавно стали видеть в индустрии, сменяется на токсичный возврат к героиновому шику. Это большой шаг назад. Хотелось бы оказаться в мире, где diversity — не просто мимолетный тренд», — делится с HURS модель и дизайнер Тая Фейстнер. Она сотрудничала с такими брендами, как Marc Jacobs, Prada и Gucci, а недавно в социальных сетях рассказала о давлении, которое испытывает в модельной индустрии, и о своем личном опыте борьбы с дисморфофобией.
Отсутствие разнообразия внутри индустрии ощущается еще сильнее, чем за ее пределами. «Я на собственном примере почувствовала, как сильно молодые модели подвергаются давлению со стороны агентств перед началом сезона. Даже при наличии поддержки от друзей и семьи отсутствие опыта и желание добиться успеха вместе могут привести к пищевым расстройствам. Так было и со мной», — делится Фейстнер. «Когда тело и внешность напрямую связаны с финансовой безопасностью — а в высокой моде от того, будете ли вы участвовать в показах, зависит количество кампаний, которые вы можете получить, — эти факторы толкают на экстремальное похудение к каждому сезону».
В чем же здесь главный парадокс? Отсутствие разнообразия как на подиуме, так и в размерной сетке не только плохо воспринимается со стороны потребителей. Бренды почему‑то игнорируют тот факт, что упускают большой бизнес (и большие деньги). По данным Statista, стоимость рынка одежды плюс-сайз в 2019 году достигла 178 млрд долларов, а к 2027 году, согласно прогнозам, превысит 250 млрд. И тот, кто первым совершит в моде переворот и представит достойную размерную линейку и разнообразие кастинга, сорвет настоящий куш.
Поэтому не торопитесь слепо следовать тренду и ставить на обложку своего смартфона Кейт Мосс в джинсах скинни в облипку и скачивать приложения по похудению. Простите за банальность, но это действительно так: принятие своего тела и внутренняя красота никогда не выйдут из моды.