Краб, рыба и креветки с видом на Нептуна в семейниках в «Erwin. Рекамореокеан»

Если вы не бывали в предыдущей инкарнации «Эрвина», возможно, вам даже понравится. Если бывали — будете ругаться. Раппопорт, как обычно, решил сделать концепцию и убранство ресторана соразмерными друг другу. Предыдущая идея, «место для тех, кто разбирается — и хочет разбираться», очевидно, не сработала, зато рядом, едва ли не за стенкой, успешно существует ресторан Chef, мясной и веселый. Неизвестно, насколько сильно пример соседа повлиял на Александра Леонидовича, но факт остается фактом: обновленный «Эрвин» уровнем юмора в интерьере напоминает магазин «Океан» — к барельефу с лошадиными торсами приделали рыбные хвосты, по стенам набили как бы отпечатки ископаемых рыб (слишком упорядоченных, чтобы быть похожими на ископаемых), а в центре первого этажа стоит статуя Нептуна (бывшего раньше Зевсом) с вилами и в кошмарных семейных трусах.

Дизайнерские находки автора проекта Анастасии Землянской — тотальное волнообразие в расстановке столов, идеально, прямо по Палладио выстроенный греческий дворик, выверенный свет, масштабирование и сквозное цитирование деталей (например, фигурки пловчих-синхронисток, сперва выстроенные в круг на потолке первого этажа, а затем вынырнувшие на стенах в подвале) — буквально тонут в этом «Океане»; если не искать специально, то и не найдешь. Конечно, лучше всего такая чехарда смотрится при полной посадке — когда в ограниченном пространстве одновременно ест и пьет 230 человек, даже и Нептун в трусах не так уж заметен. Но лучше все-таки его куда-нибудь деть, ей-богу.

В принципиальных же деталях ничего особо не изменилось — большая винная комната на первом этаже, длинная барная стойка, переходящая в стойку открытой кухни с грилем (гриль новый, специально для рыбы и морепродуктов). Рядом с этой стойкой обещают устроить бистро. Мебель уже стоит, а вот меню нет. Видимо, скоро бистро будут устраивать везде и всюду — ну а что, кому от этого плохо.

Должность шеф-повара занимает Яна Першина (ранее «Балчуг, 5»). Разработанное ею меню, хоть и на одном листе, включает не то 130, не то 140 позиций — число чрезмерное для любого современного ресторана, и уж тем более для рыбного.

Существенная часть блюд приготовлена путем максимально щадящего вмешательства — всевозможная строганина, слабосоленая рыба, креветки отварные, копченые, а то и вовсе на льду. Понятно, что здесь важнее поварского умения оказываются логистические связи — чем скорее привезешь, тем вкуснее будет. Например для морских ежей (280 р. за штуку), которых живьем везут в «Эрвин» из пресловутой Териберки, скорость вообще момент принципиальный. Через полчаса после засыпания есть их нельзя ни в каком виде.

Еще один предмет гордости поставщиков «Эрвина» — креветки: российские северные, медведки, чилим, ботан (все 1200 р. за порцию); аргентинские, подающиеся с горячей сырной полентой (680 р.), и антарктические лангустины (860 р.). Нельзя сказать, что это сильно дешево, хотя на самом деле и сравнивать-то почти не с чем. С остальным такая же история: 9000 рублей за живого королевского краба — это дорого или нет? Весит он около 3 килограммов, брать его лучше на троих, иначе не съесть. Хороший ужин, на самом деле.

Впрочем, имеются и более демократичные опции, хотя на вкус и не хуже. Балтийская корюшка (580 р.), обвалянная в крахмале и зажаренная до хруста, фиш-энд- чипс из свежей мурманской трески (620 р.), ростовская уха (580 р.) на крепчайшем бульоне, котлеты из щуки с картофельным пюре с трюфелем (380 р.), нарвские миноги (590 р.) и много чего еще.

Некоторые блюда перекочевали сюда из меню «Воронежа», «Dr. Живаго» и «Латинского квартала» — тальятелле с дальневосточной ботаргой (560 р.), голубцы с лангустинами (850 р.), севиче из морского окуня с бататом и кукурузой (640 р.). Возможно, у тех, кто недоволен сервисом в «Квартале», названием в «Живаго» и вечной толпой в «Воронеже», теперь появится возможность попробовать то, за чем в эти три места действительно стоит идти. Однако такой взаимообмен в очередной раз подтверждает тысячу раз высказанную мысль о не шибко высоком значении шефов в ресторанах Раппопорта — вместо Першиной вполне мог бы быть, например, Тарусин, никто бы не заметил отличия.

В новом «Эрвине» много всего странного — начиная с названия, которое обещает стать проклятием для корректоров, и заканчивая оформлением, которое подробно описано выше. Официанты пока не научились улыбаться и отчего-то пытаются назвать треску черной. Еда вкусная. Теперь главное, чтобы знаменитые российские поставщики крепко держали свое слово, привозили все вовремя и надлежащего качества — остальное приложится.