Где есть и выпивать в Петербурге после Фриды Кало и спектакля в Мариинке

Интерьер ресторана Charlie выглядит так, как если бы в одном котле смешали ар-деко с фильмами Уэса Андерсона — кажется, придуман он для того, чтобы надавать пощечин замусоленному лофтовому стилю. Массивные створки гардеробной с золотыми лучами, банановые витражи, серебряные рыбки, плывущие по стене, паттерны с фламинго, огромные панорамные окна и вид на канал Грибоедова — все это должно хорошо срабатывать по вечерам на выходных и утром. Особенно если вооружиться шампанским. Для него здесь имеются массивные бокалы-вазы и отдельный светящийся шкаф посередине дальнего зала; с недавних пор в Charlie делают еще и коктейли на основе игристого вина. При таком впечатляющем антураже кухня как-то не стремится особенно удивлять. Шеф-повар Юрий Манчук, до этого трудившийся в ресторанах холдинга «Гинза», обыгрывает классику. Однако здесь не обходится без буфера безопасности в виде салата «Цезарь» (420 и 400 р.) и пасты карбонара (410 р.). Е.С.

Ресторан Amo cucinare, хоть и открылся в не самые удобные для итальянской кухни времена, получился хорошим и не преступно дорогим. Белые скатерти, керамика Deruta, пастельные оттенки, полупрозрачный музыкальный фон и приятная на ощупь корочка меню, в которой с тем же успехом смотрелись бы важный диплом или грамота. В таких местах не принято гудеть, зато идеально устраивать свидания, деловые встречи или семейные ужины. Бренд-шеф — двухзвездочный итальянец Клаудио Ди Бернардо из Grand Hotel Rimini, придумавший для Amo cucinare непопулистское выдержанное меню, где немало блюд можно заказать по половинке. Например, очень удачные тортелли с адыгейским сыром, шпинатом и подсушенной прошутто стоят 510 и 280 соответственно, капелетти в курином бульоне — 350 и 210. Е.С.

Под крышей кафе «Бейрут», открытого командой бара «Продукты» в красивейшем доходном доме Бубыря — образце северного модерна, — собирают гастрономические стандарты Ливана, Израиля и Турции. За антураж отвечают детали: пальма в бочке от масла Castrol, турецкие киноплакаты, антология анатолийской музыки 1970-х в колонках и открытый гриль, на котором готовят скумбрию для балык-экмека (330 р.), иерусалимскую смесь (330 р.) и кёфте (350 р.). Из-за жаровни выходит даже слишком реалистично: с проворными запахами вытяжка справляется не до конца. Меню обещают обновлять, но понятно, что никуда не денутся обязательные мезе — например, лабане (180 р.) и хумус (100 р.). Есть еще буреки двух видов — с брынзой и шпинатом с сулугуни (150 р.), чиг-кёфте (330 р.), самодельный айран (100 р.), узо (200 р. за рюмку), суп из чечевицы (180 р.), сютлач (150 р.). Учтите: порции небольшие. Е.С.

Попасть в «Кабинет», открытый миксологом Сэмом Коняхиным (Lombard, PMI Bar, «812») вместе с владельцем бургерной Grill Brothers — через нее и нужно заходить — Станиславом Быстровым, можно только по предварительному звонку. По телефону же вам сообщат все пароли-явки. В сумрачном полуподвале, в котором при определенных обстоятельствах можно перемещаться лишь на ощупь, — два зала и отдельный выход на перекур. В первом помещении — столы с низкой посадкой и пианино; во втором ощущаешь себя словно в нелегальном казино: за покерными столами, делая какие-то ставки, заседают гости с картами в руках. Но на поверку ставки — это заказы, крупье — бармены, а карты — разделы коктейльного меню, оформленного в мистическом средневековом ключе: «Воздух», «Земля», «Вода» и «Огонь» (от 400 до 550 р.). Начинать это почти фаустовское приключение рекомендуется с первой стихии («Воздух» — фруктовые легкие миксы), а заканчивать — последней («Огонь» — очень крепкие, яркие). Впрочем, можно рискнуть и разыграть вторую коктейльную колоду. Но можно сильно увлечься и попросту не выползти из-за стола. Е.С.

Это гранд-ресторан, расположенный в петербургском отеле Four Seasons, который, в свою очередь, занял дом Лобанова-Ростовского с двумя скульптурными львами у входа — на одном из них спасался от наводнения Евгений из «Медного всадника». Percorso напоминает шкатулку с драгоценностями — передвигаться в этом интерьере с хрусталем и резными панелями страшновато, но дворцовую обстановку разряжает мопед Vespa перед входом, доброжелательные официанты и довольно прямолинейный стиль готовки шеф-повара Андреа Аккорди. По воскресеньям до 16.30 в Percorso проводят Il pranzo della domenica — обеды с сет-меню и напитками без ограничений (за 5500 р. с алкогольными и 4500 р. — без). Тема для вдохновения – большие семейные сборы по воскресеньям, как это принято в Италии, а на слово «бранчи» тут почти обижаются. На закуску приносят шикарную моцареллу, которую научились делать в Тверской области, и вителло-тоннато с соусом, чья сливочность вознесена уже на какой-то десертный уровень. В качестве первого курса предлагают выбирать дорадо на гриле, говяжью вырезку или пармиджано. На сладкое выносят блюдо маленьких конфет и пирожных, трудноупотребимых без глотка крепчайшего эспрессо. Камертоном к чувству прекрасного может служить Исаакиевский собор за окном. Ф.М.

Один из семи петербургский проектов Арама Мнацаканова, ресторан Jérôme, названный в честь первого шефа Жерома Лорье, пережил рекордное количество перерождений. На этот раз есть уверенность, что теперь все всерьез и надолго — управляющий Андрей Мусихин совместно с шеф-поваром Антонио Фрезой придумали убедительную стратегию. Во-первых, соорудили целую оранжерею — прямо в зале установили гидропонную систему и принялись выращивать пряное разнотравье. По идее любая травинка — амарант, дикий фенхель, японская горчица, портулак — высажена не атмосферы ради, а обязательно пойдет в дело. Во-вторых, придумали любопытное меню, где в закуске вителло вместе с телятиной и соусом тоннато идет тунец блю-фин (520 р.), паста фрегола подается с обжаренной в панировке зобной железой (420 р.), а в тартар из говядины кладут бобы эдамаме и чипс из риса неро-венере (490 р.). Плюс винная карта с акцентом на биодинамические и натуральные вина — и Jérôme становится обязательным пунктом в любом гастрономическом маршруте. Е.С.

Торшеры-софиты, светящие в огромные аквариумные окна, бранчи от ресторатора Эдуарда Мурадяна и журналиста-путешественника Геннадия Иозефавичуса, десант столичной медиаэлиты на открытии — кафе «Рубинштейн» Мити Борисова заявило о своем появлении на одноименной улице со всем размахом. Здесь ясно считывается крен в сторону обеспечения досуга петербургского бомонда, а вот с кухней все еще понятно не до конца. После рижанина Сергея Ярамишяна курировать процесс позвали проверенную команду того же Мурадяна (EM, «Новый свет», а также «Москва», «Публика» и прочие городские легенды). Буквально на днях они запустила новое меню, где есть, например, утка с толченым картофелем (780 р.), цыпленок с початком кукурузы (450 р.) и голубцы с карпом (370 р.). Гуманитарные развлечения, понятно, никуда не денутся: время от времени в «Рубинштейне» будут устраивать лекции, чтения, выставки и регулярно — воскресные бранчи (500 и 1500 р.), со шведским столом, суточными щами, ростбифом, десертами и игристым. Е.С.