Magnum на Белой площади: винный бар от владельцев Torro Grill и Boston

Дефицита ресторанов на Белой площади уже давно нет — скорее наоборот. Но у всех заведений в этих кварталах есть интересная особенность: они неуловимо похожи, несмотря на разницу концепций и отличия в дизайне. Похож средний чек, у них более-менее однородная загруженность вечером и клиентура типологически одна — менеджеры из бизнес-центров. Возникает ощущение незримого присутствия некоего генплана с четкими гайдлайнами, объясняющими, что и для кого здесь надо открывать, чтобы буржуазная публика равномерно распределялась. Новая азиатская кухня, мясо, морепродукты, коктейли и вот теперь вино — в начале года рестораторы Антон Лялин и Кирилл Мартыненко открыли по соседству с своими же Torro и Boston винный бар Magnum.

Если говорить о стандартах этого ресторанного кластера в позитивном ключе, то благодарить за них стоит именно Лялина и Мартыненко. Их флагманский стейк-хаус Torro Grill, а также открытый в 2013-м рыбный Boston Seafood & Bar задавали всем остальным планку. А Torro в принципе был первопроходцем этих пространств на «Белорусской».

Формат винного бара можно отработать в двух принципиально разных направлениях: вы либо следуете классическим канонам, либо объявляете себя панком и делаете все наоборот. Где находится Magnum? Посередине.

В первые пять секунд, когда вы заходите с продуваемой улицы в теплый тамбур, тянете на себя тяжелую дверь и попадаете в светлое помещение с мелкой плиткой на полу, все кажется похожим на консервативную европейскую винотеку. Но чем больше деталей выхватывает глаз, тем становится заметнее, что это совсем не старосветское место. Старомодный издалека Magnum выглядит новым, с иголочки, и своей новизны не стесняется. Ремонт, столы, стулья и диваны, винные шкафы, плитка на полу — все сверкает и блестит. Элемент логотипа — приписка: «est. 2016», то есть «начали в 2016-м». Она тут фигурирует на каждой странице меню, на каждой тарелке, и есть тут что-то трогательное — подобное тому, как молодые матери в первый год наивно отсчитывают возраст ребенка с точностью до дней.

На самом деле, изображать консерватизм никто не пытается. Выдыхайте! В Magnum можно не стесняться того, что вы выбираете вина по красоте этикетки и не способны отличить пинотаж от пино-нуар. А если вы способны — тем лучше.

Выбор вин — дело рук и нёба сомелье Николая Нафтулина (ранее — «Палаццо дукале»), и в нем принимали активное участие сами Лялин с Мартыненко. В результате дегустаций из более 800 позиций были отобраны 100, вошедших в итоговую винную карту. Из них больше половины (55) можно попробовать по бокалам.

Идеологическое и ценовое деление карты понятно. Первые три категории — это вино «на каждый день» за 350 р. в бокале и 1990 р. бутылку, «по поводу и без» — за 550 и 2990 р. соответственно и «для гурманов» — от 950 и 5690 р. Начиная с раздела «для ценителей» счет идет уже только на бутылки, стоят которые от 8900 до 145 000 р. Однако в среднем цена крутится вокруг 15 000 р., а самая дорогая бутылка произведена одним из пяти великих французских винных хозяйств, величие которых заключили в «Официальной классификации бордо 1855 года», с пересмотром в 1973 году — одним словом, это история и маркетинг. В карте выделена также страница — «Для господ, знающих толк в извращениях», где на реальную перверсию более или менее тянет позиция под названием «Витовска водопивец» (8500 р. за бутылку), да и то только словенским происхождением винограда. Но в целом подборка получилась разнообразной, во многом эклектичной и совершенно не консервативной.

В честь недавнего открытия до конца января в Magnum наливают два бокала по цене одного — и это точно хороший повод взять с собой друга. Но если вам доведется оказаться здесь в одиночестве, скучно не будет: официанты умеют обсуждать вино.

Меню в Magnum большое: в нем собраны хиты со всего света, от ризотто и бургеров до сашими и гравлакса. Очевидно, бренд-шеф Кирилл Мартыненко реализовал здесь все то, что никак не мог сделать в рамках Torro и Boston.

Чтобы дочитать список закусок до конца, нужно перелистнуть страницу. На ней числятся: практически совершенный квартет тапасов (запеченный на углях сладкий перец, микс из лигурийских и сицилийских оливок, вяленые томаты с каперсами, артишоки; 450 р.), ассорти сыров (подают с трюфельным горным медом; 990 р.), рийет из утки (350 р.) и выверенный тартар из ангуса с перепелиным желтком (миниатюрная версия за 350 р., полная — 690 р.). Помимо этого, есть еще полтора десятка вариантов.

Мартыненко показывает альтернативный взгляд на говядину: вместо стейка выводит на сцену тартар, а также подает мясо как сашими с подчеркнуто японскими акцентами — цитрусовым соусом пондзу и кунжутным маслом (450 р.). С олениной делают бургеры, а также еще один тартар — ярко окрашенный лесным духом, с жареными боровиками и ягодным соусом. Получается по-скандинавски. А вот классический североевропейский гравлакс (650 р.) Мартыненко дает по-азиатски — с каффирским лаймом и лемонграссом. В результате он довольно радикально отличается от канона: рыба лишена запаха, зато будто пропитана духами из том-яма. Чтобы подобрать вино, способное выдержать такое противостояние, придется провести серию экспериментов.

В супах есть шурпа из ягненка с персидской чечевицей (450 р.) и лионский луковый (390 р.) с сырной гренкой, которую кладут не в суп, а оставляют на тарелке рядом. В итоге есть его удобнее, хотя он довольно радикально отличается от традиционного прообраза — более жидкий, менее жирный. Горячее — мозаика из всех мыслимых вариантов: от мини-бургеров из оленины с жареными боровиками, голубым сыром и луком-конфи за 690 р. до каре ягненка в пряной глазури с печеными овощами за 1490 р. В промежутке — ризотто, перепелка, кролик, филе морского волка, турнедо из мраморной говядины.

В Magnum напрочь отсутствует винный фашизм: сюда хочется возвращаться за радушным и предупредительным сервисом — редкость для Москвы, знаете ли. Спасибо авторам места, что официанты не рассказывают о винах заученными фразами, а делятся впечатлениями. Ну, скажем: «Вчера мы это пробовали — заслуживает внимания».