Flaner в Кривоколенном переулке, «Индокитай» в «Депо» и другие новые рестораны

Мультиформатный проект затесался на Кривоколенном переулке между бывшими доходными домами и палатами, и сформировал микрогастрокластер с «Ладо» и рюмочной «Свобода».

Название — это не просто выдуманное слово, а вполне себе существующее: так называют людей, которые любят бродить по городу в поиске развлечений, буквально «фланировать». Попадая в заведение, с ходу сложно определить, чему больше уделить внимания — еде, напиткам, выдающемуся музыкальному оборудованию или интерьеру. Последним занимался израильский дизайнер Агнон Гранота, на его счету — баухаусный отель The Dave в Тель-Авиве. Взглянув на геометрически выверенный потолок, можно сразу сделать вывод: архитектор вдохновлялся домом Гольдштейна из фильма «Большой Лебовски».

Место основала команда сосисочной Ess-Thetik, что на Малой Бронной, в партнерстве с куратором музыкального направления Павлом Недостоевым, основателем и управляющим агентства Department Moscow и по совместительству деканом MACS.

Кухней позвали заниматься шефа из Израиля — Эли Штейна (ресторан Ramesses в Тель-Авиве). Меню во Flaner — это не только про колоритный стритфуд Яффо и еврейские традиции, но еще и про отсылки к Северной Африке, Египту и Ливии и Средиземноморью. Здесь активно пропагандируют философию больших порций, которые нужно заказывать на целую компанию. Пока ждете основные блюда, можно попросить тарелку свежего хлеба (есть пшенично-полбяной и гречишный) — его, как и все мучные изделия, делает для заведения Sasha Bread. К нему подают два соуса, острый ярко-зеленый схуг и перетертые томаты на гриле. Никуда без хумуса (450 р.) — он более кунжутный, тхиновый, чем бы хотелось, потому что нутовая часть здесь не в виде пасты, а в форме шариков нута, рассыпанных поверх. Также для хруста в перерывах между блюдами и разговорами можно взять гору зеленого салата (650 р.) — это длинные перья романо, промазанные соусом из анчоусов и меда и посыпанные молодым козьим сыром и фундуком для текстуры.

Из горячего обязательно берите рыбу храйме, визитную карточку Штейна. Это достаточно большое филе дикой форели в море пикантного североафриканского соуса. Приятное дополнение к блюду — это две половинки пористой булочки, которые идеально собирают соус. Любителям запеченной цветной капусты (690 р.) стоит обратить внимание на местную: здесь ее запекают не целым кочаном, а формируют стейк, посыпают рассыпчатым козьим сыром тулум и кладут на подложку из кунжутной тхины. На десерт настоятельно советуем кнаффе-сулгуни. Придется подождать минут двадцать, но оно того однозначно стоит: принесут глубокую и горячую металлическую тарелку, в которой слоями располагаются сыр (сулугуни, моцарелла и турецкая фета), катаифская хрустящая вермишель и иранские фисташки. Обычно кнаффе на улицах Изариля и Турции перед подачей поливают раскаленным сахарным сиропом, но во Flaner все же с этим не усердствуют, поэтому и получается не приторный, а отличный десерт-впечатление.

Симпатичную коктейльную карту разработал Евгений Клименко (The Bix Bar and Legend, Rumor Bar). В меню — двенадцать напитков по 600 р. с интересной историей и подачей. Все они некрепкие и не изобилуют яркими вкусами и специями, ведь в еде их и так достаточно. На аперитив закажите Tulleries с айвовым дистиллятом, вермутом на базилике и лаймом. Он легкий, с едва различимым сливочным оттенком и трогательно украшается веточкой эвкалипта, что отсылает прямиком к прогулке по садам Тюильри. Для любителей сухих и крепких напитков есть собственная вариация на dry martini — Theory of Walking c джином, кунжутным хересом и биттером. Коктейль украшается пластинкой сладковатого изомальта, классно гармонирующей не только с напитком, но даже с плиткой на полу. Кстати, в будущем команда планирует устраивать гастроли зарубежных бартендеров из разных точек мира.

На цокольном этаже, после спуска с лестницы, первым делом замечаешь дверь с кодовым замком — это достраивающаяся жемчужина Flaner, второй бар с настоящим хай-фаем из 1970-х, где будет виниловая библиотека. Вдохновением для этого послужили альтернативные заведения в Японии — кафе послевоенного периода, куда специально приходят, чтобы послушать пластинки. Каждый может при помощи библиотекаря выбрать винил и послушать на весьма высококачественном оборудовании, попутно попивая смешанные и крепкие напитки.

Большое помещение на Садовой-Самотечной улице, где раньше располагался ресторан грузинской кухни «Джонджоли» занял неоновый, киберпанковый и в какой‑то степени азиатский бар Native. Смешение стилей обусловлено решением творческих владельцев отказаться от услуг интерьерного дизайнера и сделать все самим. В пространстве центральное место занимает бар, выстроенный полумесяцем и обитый металлическими пластинами. По периметру располагаются столы и стулья разных форм и цветов, а вдоль дальней стены есть два стола на большие компании. Скрыта от глаз чайная комната с небольшим баром, где есть глубокий диван и большая коллекция посуды для соответствующей церемонии.

Заведение открыла семейная пара, на счету которой уже есть гастрономические проекты. Совладелица бара, Александра Невзорова, родом с Камчатки, где и началась любовь к локальным продуктам, и особенно к рыбе. Так, несколько лет назад она основала икорный бренд Kamchatka Premium Seafood.

В названии заведения кроется любовь ко всему местному, национальному, поэтому в меню совмещены самые яркие блюда разных стран и регионов. Шеф Олег Гаевский успел пройти непростую школу братьев Березуцких в первом Twins и стажировки за рубежом в NOA Chef’s Hall (Эстония), Olo (Финляндия), Grön (Финляндия), обрести свой стиль и вернуться в Москву. В этих странах все всегда отлично с морепродуктами, так что у шефа предостаточно опыта, чтобы применить его в работе со свежим и качественным сырьем.

Из закусок советуем брать севиче из свежего и сладковатого от природы гребешка, который, правда, напоминает больше крудо с причудливыми шариками кокосовой тапиоки (650 р.) — очень свежо и звонко. Еще из хорошего — белоснежные нити страчателлы, со сладкой хурмой, хрустящим орехом пекан и мякотью грейпфрута (610 р.). Из супов обратите внимание на рамен — умамный бульон, который варится с добавлением стружки тунца и листьев комбу. Лапшу для него тоже делают сами — из пшеницы и с добавлением щелочной воды. Она получается упругая, правильной формы и с собственным ярким вкусом. Сверху украшается половинками маринованного яйца-пятиминутки, водорослями и ломтиками сочной говядины с приятным цветовым градиентом.

Олег какое‑то время прожил в Дагестане, где научился тонкой работе с тестом, так в меню появились курзе — восемь пухлых паровых пельменей с филигранно заплетенной косичкой теста по хребту, которые парят в легком бульоне. Их здесь два вида — из дикого лосося и трески (550 р.) и с креветкой и курицей (360 р.). Начинки много, она хорошо измельчена, собрана и сбалансирована по вкусу.

Из горячего выбирайте полноправную царицу блока — треску с рисом венере (760 р.). Это объемное и сочное филе, которое легко расходится на белые перья и на контрасте сочетается с черным рисом, подкрепленным во вкусе водорослями вакаме.

Разработкой барной карты занимался Юрий Бондаренко (Denis Simachev Shop & Bar, Borough). В карте представлено десять напитков, и все они носят односложные названия в виде ингредиента, что роднит ее с «Журавлями». Например, есть полнотелый и чуть терпкий «Гранат» со специями, джином, лаймовым кордиалом и собственно гранатом. Для тех, кто любит что‑то полегче и более питкое, подойдет «Хурма» с абрикосом и игристым вином — успевайте, пока не кончился сезон.

Жемчужина бара, как и говорилось выше, секретная комната для чая. Составил чайную карту Вячеслав Козлов. В ней можно найти сборы, белые, зеленые чаи, улуны, пуэры и чаи на основе ягод и фруктов.

Александр Раппопорт открыл в «Депо» корнер со стритфудом Таиланда, Малайзии и Вьетнама. Огромные воки с карри, лапши, том-яма и других деликатесов полуострова Индокитай сразу привлекают внимание людей — тут стабильно собирается небольшая толпа, чтобы снять контент для инстаграма.

На закуску можно взять маринованный в малайзиском стиле лотус (290 р.) и вонтоны с креветками в остром соусе (430 р.). На горячее нужно попробовать один из четырех карри: пряное массаман-карри с говяжьими ребрами (580 р.), желтое — с лососем (450 р.), красное — с уткой и личи (560 р.) или зеленое карри с цыпленком (380 р.). Если любите жгучую еду, попросите добавить в блюда больше остроты — по умолчанию они скорее даже сладкие. На первое можно взять том-ям на кокосовом молоке с креветками и цыпленком (420 р.) или лаксу с морепродуктами (540 р.).

В меню есть только прохладительные напитки: простая вода, лимонады и кола из разных стран — например, из Мексики и Англии.

В небольшом и милом бистро Tilda обновления меню — шеф-повар Павел Казьмин ввел несколько позиций аккурат к холодному времени года. Все они получились насыщенными и яркими по вкусу, специально, чтобы согреться как снаружи, так и внутри. Советуем паштет с мандариновым джемом (430 р.) — за счет шелковой текстуры и яркого вкуса он так и просится на мягкую и промасленную бриошь. Из основных блюд — два аккуратных и запеченных соцветия капусты (550 р.), выложенных на соус карри на основе кокосового молока и гарам масалы, и посыпанных конопляными семечками.

Обязательно попробуйте местный хот-дог (520 р.) — домашнаяя и глянцевая бриошь, сочный ростбиф, запеченный перец рамиро, два соуса — дорблю и демигляс, а сверху — чипсы из лука порея. Преимущество этого хот-дога перед другими — его невероятно удобно есть. И если вдруг у вас большая компания и хочется отчаянно чем‑то поделиться, то закажите цыпленка пулькоги (750 р.) — это большая порция в формате половинки курицы с ремуладом на основе йогурта, яблока и сельдерея, посыпанной луком-сибулетом и арахисом.