Молодое вино, Сецессион, классика и авангард: что делать в Вене на выходные

За искусством! В Вене такая же насыщенная жизнь в плане галерейной движухи, как в Лондоне, тут много классики, как в Италии, и нет такого навязчивого крена в андеграунд, как в Берлине. Секрет удачного замужества — в истории. С одной стороны, в Австрии сильны традиции меценатства: семьи вкладываются поколениями в современное искусство, а коллекционеры, несмотря на суд критиков, полагаются на свой вкус и потом открывают целые музеи. С другой стороны, жизнь города определяли художники: можно вспомнить венских акционистов и, главное, сецессион — направление, выросшее из выставочного павильона, который художники построили сами для себя, чтобы было где спокойно выставляться без занудства консерваторов. Венские музеи регулярно перетасовывают свои коллекции на новый лад: в одном здании могут соседствовать имперские интерьеры с лепниной, а из камина будет выглядывать медиаарт с жабой. Последним аргументом в битве за новый центр современного искусства может служить венская компактность: все главные музеи с галереями можно обойти за день, если крепко поторопиться, а если спокойно — то хватит выходных.

Бывшее здание фармацевтической компании в 2011 году перестроили архитекторы Atelier Heiss, превратили 115 офисов в дизайн-номера. Унылый модернистский фасад теперь, кстати, признан историческим памятником. Лучшие комнаты — с панорамными окнами наверху. Если сняли квартиру на Airbnb, то хотя бы позавтракайте в Daniel — кускус и затейливо приготовленные овощи поспособствуют приятному началу дня. Если еще нужны аргументы в пользу отеля, решающим может оказаться такой: все посетители могут арендовать новенькую «веспу» за 15 евро в день. На крыше Daniel — инсталляция скульптора Вурма.

Бельведерские дворцы вместе с садом — бывшая летняя резиденция принца Евгения Савойского, построенная архитектором Йоханом Хильдельбрандтом, известным своим обширным барочным наследием. В комплекс входят верхний и нижний Бельведеры, оранжерея и сады. Здесь царит удивительное смешение современного искусства и классики — над главной лестницей парит бумажный дракон Ай Вэйвэя, а в Мраморном зале — самой важной комнате страны, где в 1955 году был подписан документ об австрийской независимости, — беззвучно квакает из камина проекция той самой жабы Роберта Уилсона

Бывший австрийский павильон Карла Шванцера для Всемирной ярмарки в Брюсселе в 1958 году спустя годы пришел в упадок; перестроил его в 2009 году один из бывших студентов Карла, Адольф Кришанитц. Теперь здесь проходят выставки современного искусства под эгидой Бельведера — в лучших традициях нью-йоркского МoМА. Каждый этаж крошечного музея отводится под свое направление — от фотографий малоизвестного арт-критика 1970-х, своеобразного венского поп-арта и вплоть до рассуждений о материальности современного искусства или, например, радикальных послевоенных перформансов.

Еще один повод сюда заглянуть — выдающееся кафе «21». Во внутреннем дворе обустроена веранда, где стоит провести ревизию местного крафтого пива, а за куриный чатни с кокосом или тыквенное мороженое с шоколадной крошкой можно и вовсе душу продать. Идеальный вариант — попытаться успеть сюда в обеденное время: тогда три блюда дня обойдутся в 9,50 евро, с вегетарианцев возьмут 8,40.

Сецессион — маленький, но удивительно красивый музей — здание-манифест, которое придумали и построили художники во главе с Густавом Климтом. Внутри прекрасная роспись самого Климта, которая вернулась сюда через сто лет путешествий по миру, крышу венчает купол из 3000 позолоченных листьев, а главный зал со стеклянным потолком заложил моду на так называемый белый куб — общепринятый формат выставочного пространства. Здесь по-прежнему показывают в основном молодых художников; сейчас, например, можно увидеть найденные объекты молодой грузинской художницы Тео Джорджадзе, которая перевезла ради этой выставки буквально свою жизнь — все, что хранилось у нее в студииТак выглядит проект Джорджадзе «To be in an upright position on the feet (studio visit»), — в Вену и реорганизовала в пространстве в лаконичном духе Дональда Джадда.

Мимо Сецессиона проходят две улицы, на которых сосредоточено большинство венских галерей, — это Schleifmühlgasse и Esherbachgasse. Как на московском «Винзаводе», все они работают независимо друг от друга, но объединяются ради событий вроде ночи искусства. Сейчас в рамках программы «cutated by…» в галереях показывают набор самого разнородного искусства — от мифологических инсталляций, вдохновленных Торой и концом света в Georg Kargl Fine Art Gallery (выставка «Winter Is Coming» про дистопическое настоящее), до латиноамериканского протестного искусства в Kerstin Engholm Gallery и подборки минималистов в Krobath Wien. Сами пространства галерей тоже презанятные — то с огромными подвалами, то с винтовыми лестницами.

На Шлейфмульгассе же рассредоточена куча магазинов: Pregenzer с Маржеллой, ташеневскими альбомами и селективной парфюмерией; Flo Vintage, который существует полвека и куда заглядывают Стелла Маккартни и Марк Джейкобс; социально ответственный проект Gabarage, перерабатывающий старую одежду и поддерживающий бывших наркоманов. Тут, например, стоит купить жизнеутверждающую футболку с надписью «Your favorite colour — vagina».

Cкучнее краеведческих музеев обычно только антропологические — как ни крути, выйти за пределы черепков и старых постеров со свежими идеями трудно. Да, можно позвать молодых художников, пригласить местные сообщества, покопаться по архивам писателей и фотографов, но этим обычно дело и ограничивается. В этом смысле Музей Вены выглядит бодро: на выставке про секс в городе не протолкнуться, а этажом выше разместилась развеселая экспозиция про шляпы, через которые, между прочим, показывают эволюцию политики и культуры.

Нахмаркт — это длиннющий уличный рынок на бульваре с выдающимися сосисками и прекрасным хумусом. По осени сюда привозят колоссальные тыквы от местных фермеров, на выходных проводят еще и блошиную ярмарку. Тем же, кто серьезно проголодался, можно посоветовать ресторан Neni с удивительно приятным для уличного павильона интерьером (секрет в хитро расставленном свете), а также вездесущими, но от этого не менее замечательным хумусом и куриными чатни (13,50 и 13 соответственно). Да, недешево, но порции — королевские.

За вином можно отправиться в демократичный Wine & Co с достойной подборкой вина. Цены начинаются от 3,50 за бокал сносного розового.

Лучшее в застройке Вены — не сказочные староавстрийские домики, а брутальный модернизм 70-х, и названный в честь песни Боба Дилана бар IDRF напоминает именно об этом. Стены тут оформлены в духе театральной коробки-трансформера, где роль сцены исполняет потолок: его оформлением приглашают заниматься современных художников. Владеют проектом актриса, дизайнер, ресторатор и два архитектора — неудивительно, что в результате получилось выдающееся пространство. А вот коктейли в баре подают самые консервативные («Олд-фэшенд» или «Эспрессо-мартини» стоят по 9 евро).

Венскую гостиницу Sofitel построил великий Жан НувельВид на открывшийся в 2010 году отель снаружи , а на последнем из этажей, где вместо стен использовано стекло, базируется ресторан Das Loft. Роскошную подсветку потолка c мультимедиа Пипилотти Рист теперь включают почему-то не всегда, так что лучше отправиться сюда утром на завтрак — отсюда открывается, бесспорно, лучший вид на этот город. Дорого, но стоит того.

One Work Gallery придумал художник и перформансист Сальваторе Вивиано. Как следует из названия, в ней выставляют только по одному произведению искусства; это может быть что угодно — видео, инсталляция, живопись. Художнику показалось, что диалог с работами на переполненных объектами выставках утрачен, поэтому он придумал галерею, где зритель с искусством остается один на один. Интересно, что подход, который должен бы свести на нет работу куратора, с кураторством прекрасно сводится: Сальваторе время от времени приглашает специалистов поработать с галереей. Зато принцип «один предмет — одна выставка» позволяет ему здорово выступать на арт-ярмарках: в этом году на Viennacontemporary он менял работы каждый день, в прошлом — каждые два часа.

Другая важная галерея — TBA21 — занимается без малого тем, что показывает, как строится новый мир: говорит о проблемах океанов, сегрегации и основах искусства. Ее основало уже четвертое поколение меценатов Тиссен-Борнемиса: буквы ТB в аббревиатуре TBA — как раз от их фамилии. Широкая повестка раздвигает границы традиционного галерейного искусства: тут показывают и архитектуру, и звуковые ландшафты, и научные работы; сотрудничают с музеями и принимают участие в главных важных международных событиях — таких как Венецианская и Стамбульская биеннале.

В ресторан при оранжерее начала XIX века Пальменхаус стоит идти за старорежимной буржуазной обстановкой и за молодым местным вином штурм, которое даже не закупоривают и не вывозят за пределы страны (3,80 евро), чтобы попивать его в тени пальм. С наличием блюд случаются казусы, но венская классика вроде шницеля или штруделя будет на месте. Кроме того, визит в Пальменхаус можно удачно совместить с посещением Альбертины (билеты — от 8,5 евро). Это еще один классический музей в бывшем дворце с небанальным подходом к экспозиции: на выставке про пуантилизм, например, развешивают картины так, что дело заканчивается Пикассо и Мондрианом — они представлены в качестве логического конца ярко вспыхнувшего точечного направления.

В Музейном квартале — Museumsquartier — сегодня заседают 70 различных арт-институций. Когда-то здесь была королевская конюшня, но с появлением машин все потихонечку пришло в запустение. В 90-х дела поправило искусство: в старинном здании разместились художественные резиденции, выставочные пространства и различные офисы, а для трех музеев — Mumok (билеты — от 7,5 евро), Kunsthalle (6 евро) и Leopold (от 8 евро) — построили новые здания. Сверьтесь с расписанием — одна выставка из трех обязательно будет гениальная! Сейчас, например, в Mumok идет программа про современную живопись в четыре этажа с работами Раушенберга, Уорхола и Баскии. В Kunsthalle Wien — солидный проект про бетон, одновременно объединяющий архитектуру и социальное устройство общества; рассказывают о гетто-многоэтажке из Южной Африки и выставляют бетонные скульптуры Каспера Акхоя из Копенгагена. В Leopold новый директор перетасовал постоянную коллекцию Шиле так, что отдельные его работы рифмуются с главными скульпторами эпохи. А внизу в разделе временных выставок африканское искусство оказывается родоначальником всех важнейших течений XX века — показано, как отдельные регионы континента повлияли на сюрреализм, экспрессионизм и кубизм.

История Музея Леопольда вообще показательна для Вены: студент-офтальмолог Рудольф Леопольд начал собирать Климта и Шиле после войны, хотя последний считался низкопробным художником, работавшим на грани с порнографией. Сегодня леопольдовская коллекция вещей Эгона Шиле включает 43 живописных полотна и 43 рисунка, а со временем к экспрессионизму и Климту она была расширена вслед за увлечением Леопольда работами XIX века и африканским искусством.

Хозяйка места — Сюзанна Вадл, настоящая иконаСейчас ей 70 стиля и символ города, удостоенная от Вены почетной медали. В свое время она занималась искусством и перформансом, дружила с Уорхолом, а потом унаследовала кафе и занялась исключительно ресторанным делом. Сегодня в этих интерьерах можно встретить музейщиков и арт-критиков, а в 1900-х здесь заседало Венское психоаналитическое общество. Об этом сегодня напоминают, пожалуй, только оформленные в духе рекламной кампании «Нимфоманки» двери туалета. В подвале посетителей ждет отдельный сюрприз — курительная комната, где проводят дискуссии, как во времена Троцкого, Гитлера, Сталина и Фрейда, который жили тут в 1913 году.

«Желтый туман» показали впервые в 1998 году в Нью-Йорке, а в Вене работа знаменитого скандинавского художника Олафура Элиассона обрела свою постоянную прописку. Желтый туман на фасаде здания штаб-квартиры компании Verbund появляется каждые 3 минуты — все благодаря 32 флюоресцентным трубкам — и полностью меняет ощущение места и времени.