Древний Египет и космические станции: ароматы, которые вы захотите в новом году

Марка приехала в «Космотеку» осенью прошлого года — тихо, без шампанского и фанфар. Между тем заслуживает бóльшего внимания: ароматы — а их уже десяток — недороги, хорошо сделаны и заявлены парфюмерами компании Robertet как стопроцентно натуральные. Стиль «сборки» напоминает икебану с ее принципом изящной простоты, для которой важно не мастерство аранжировщика, а природная сущность растений.

С чего начать: Cèdre & Iris Soyeux — пепельный ирис на сибирской лесопилке.

Anima Mundi, или «Мировая душа», — красивый сайд-проект итальянцев Onyrico, посвященный древним культурам: в коллекции, например, уже есть зарисовки на тему городищ майя, ведийской Индии и сгинувшей цивилизации набатеев. Тем, кто любит благовония, пряности и копченые деревяшки, пробовать обязательно — тем более что российские дистрибьюторы Onyrico, компания United Europe, обещают привезти Anima Mundi уже в середине этого года.

С чего начать: c древнеегипетского Ankh Sun Amon — в меру «загробной» лилии, окуренной ладаном.

У нью-йоркской марки Malin + Goetz уже была парфюмерная линейка простых, но симпатичных солифлоров — ароматов, звучание которых построено вокруг одной, главной ноты. Год назад американцы запустили еще одну, условно нишевую; здесь и амбиции больше, и история интереснее. Все композиции посвящены голландским корням Нью-Йорка: одну назвали «1614» — в этом году голландцы основали колонию на реке Гудзон, вторую — «Полумесяцем», в честь знаменитого корабля Генри Гудзона, третью и вовсе в лоб — «Новым Амстердамом». Ароматы — вопреки исторической составляющей — ни разу не ретро и вообще конъюнктурно модные: здесь вам и белые цветы, и хороший ирис, и прозрачная роза с удом.

С чего начать: С William, то есть с «Вильгельма Оранского» — свежего и звонкого нероли с пучком лаванды и незрелым персиком.

«Космогония» — новый бренд российской компании Brocard, первая, как ее прозвали парфюмерные журналисты, отечественная ниша. Пока в портфолио всего два аромата, но оба сделал Бертран Дюшофур, зачастивший в Россию: едва ли не половина его прошлогодних премьер проходила в Москве, крепко подмявшей парфюмерный рынок. Ароматы Cosmogony, к счастью, не про космос (для последнего есть Oliver & Co с его нечеловечески прекрасными «Небулами»), они про контрасты — смысловые, физические и парфюмерные. Вот и первая пара, Sun Light и Moon Light, очень в этом смысле показательная: здесь солнце и луна, жар и холод, яркие белые цветы — и безучастный ирис в береговых дюнах.

С чего начать: С Moon Light — соленого ириса у вас еще не было.

С французского название марки переводится как «Запах ремесел» — в поле зрения Кьяры Ронцани, создательницы Extrait dʼAtelier, уже угодили сапожники, портные и ювелиры. Никакой кустарщины и полироля: «Экстракты» пахнут шикарными мастерскими на римской виа Кондотти, теми, где текучие панели из розового дерева, обитые кожей стены и зыбкий плюш — топить малодушные мысли о нулях на этикетке.

С чего начать: С Maître Joaillier, «Ювелира», особенно если очень нравятся елки в Fille En Aiguilles, Serge Lutens, но хочется большей свежести.

Бренд новый, авторы знакомые — основатели Memo Paris Клара и Джон Моллой. Свой первый проект Моллои называли «открытками из путешествий» и по карте палили врассыпную: в коллекции есть ароматы, вдохновленные Египтом, Бирмой, Явой, Бразилией и прочей экзотикой. Floraïku же сосредоточен на Японии и ароматы делает по-японски тонкие и прозрачные — похожие на то, что Shiseido выпускает для внутреннего рынка. С самого начала Memo продается в бутиках сети Molecule Project, так что именно в «Молекулах», учитывая нашу любовь ко всему японскому, обязательно появится и Floraïku.

С чего начать: С утопленной в южной темноте магнолии —Сricket Song.

По меркам нашего обзора Vilhelm Parfumerie уже старичок: дебютные ароматы марки вышли в 2015-м, но в Россию приехали только в прошлом году — вместе с основателем Вильгельмом Альгреном. Композиции Vilhelm напоминают работы другой шведской марки — Byredo, те и другие делал один парфюмер, Жером Эпинетт. Но если из ароматов Byredo вычищена вся «грязь», а вместе с ней жизнь, то Альгрен, судя по всему, дает Эпинетту больше творческой свободы. В коллекции уже есть ароматы, посвященные нью-йоркскому Гарлему и любимому салату Феллини, на подходе Berlin Poets — оммаж «Берлинской трилогии» Дэвида Боуи.

С чего начать: с Dirty Velvet — сочной смоквы, завернутой в пыльную театральную портьеру.

Марку основал Бенжамен Альмерак, сын Мишеля Альмерака —автора Fahrenheit, Venezia, Zen и Gucci Pour Homme. Все восемь ароматов коллекции — среди них отличная роза, спокойная гурманика и ремейк парфюмерного блокбастера 1990-х — собраны Альмераком-старшим из душистых веществ Robertet, одного из лучших производителей натуральных аромаматериалов. Да, вы все правильно поняли: Альмераки ставят на «природность звучания», хотя и синтетикой не брезгуют.

С чего начать: с лактонно-мускусно Milky Musk/39 — если скучаете по Gucci Rush.

В центр каждого из своих ароматов американская марка Nomenclature помещает синтетический ингредиент в большой концентрации — можно сказать, знакомит покупателей с лучшими достижениями аромахимии. Концепия не новая: таким уже занимались Escentric Molecules, но с куда менее интересными результатами.

С чего начать: С Shi_Sõ, свежей зарисовки на тему японской мяты, о которой мы уже писали в одном из предыдущих обзоров.

В 2016 году Филипп Старк, самый известный промышленный дизайнер современности, выпустил свою первую парфюмерную линейку. Вошедшие в нее ароматы, как и мебель или гаджеты его авторства, комфортны, но притом необычны: ни один из них не производит впечатление чего-то натурального, каждый как выхлоп инопланетного корабля, работающего на топливе из межзвездного вещества. Фирменный прием Старка — ряд из однородных предметов с каким-то намеренным «дефектом» в середине, чтобы не притуплялось восприятие, — можно угадать и в форме флаконов, которые, если поставить их рядом, складываются в странную скульптуру.

С чего начать: Peau dʼAilleurs парфюмера Анник Менардо — влажного сада, разбитого на космической станции.

Натуральной называют парфюмерию, которая использует исключительно полученные из растений (в редких случаях — из животных) душистые вещества: эфирные масла, абсолюты, конкреты и так далее. Ирландская марка Waters + Wild именно такая — ее создательница, парфюмер с подходящей фамилией Вудс (от английского woods, «лес»), считает, парфюмерия — как еда — должна быть «чистой и органической». Как обещано, органический в Waters + Wild даже спирт.

С чего начать: C Tuberose + Frankincense и сдержанной туберозы, из которой всю дурь выдуло ветром с Атлантики.

Renegades — совместный проект ветеранов парфюмерии Гезы Шона, Бертрана Дюшофура и Марка Бакстона, в свое время ушедших на вольный выпас из больших парфюмерных компаний. Каждый сделал для «Отступников» по одному аромату — «без брифов, эвалюаторов и встреч», а все вместе было впервые показано на миланской выставке Esxence в 2016-м. Хотя описанные события несколько напоминают сюжет «РЭДа», комического боевика про суперагентов в отставке, альманах получился выдающимся — отличная ниша без грязи и жженых тряпок.

С чего начать: C любого из трех ароматов: Geza Shoen — для любителей розового перца, Bertrand Duchaufour — если нравятся елки и джин, Mark Buxton — вспомнить сухую и угловатую мужскую парфюмерию начала 2000-х.