100 лучших ароматов: зеленые

Парфюмер Писсара Умавиджани — женщина мифической красоты, тайский дракон, принявший человеческое обличье. Ароматы у нее соответствующие: слишком красивые, чтобы загружать их по утрам в маленький кредитный «опель» и везти в свой стылый рабочий угол под кондиционером. Единственный из всей коллекции аромат, который, кажется, был создан в земных ландшафтах и для земных людей, — золотисто-изумрудная Issara, «свобода» в переводе с тайского. Это достоверный запах луга, слегка подсушенного на солнце: уже не совсем трава, но еще и не сено. Свежий шалфей, зыбкие плюшевые мхи, немного смолы от сосны на пригорке, бледно-зеленые корни — Issara переливается всеми полуденными оттенками лета.

Прекрасный смолистый ветивер, который в сочетании с мятой, можжевеловыми ягодами и лакрицей (не заявленной в нотах) дает интересный хвойный эффект. И немного ведьминский тоже: Aer, несмотря на его «воздушное» имя, кажется густым и непроницаемым, как еловая чаща или темное варево в припрятанном за корягой котле.

На последнюю выставку Pitti Fragranze испанский парфюмер-самоучка Оливер Вальверде привез два новых аромата, Vaninger и Ambergreen. Второй оказался странной, но жизнеспособной химерой — теплой, но при этом свежей и хрустящей амброй зеленой масти. То, что все эти слова как будто выскочили из ресторанного меню, не случайно: Ambergreen затейливо и приготовлен из вполне съедобных вещей — зеленого перца, базилика, мандариновой цедры, пряных листьев шисо. Все это разнотравье лежит, как горка салата на скандинавском хлебце, в теплом гнездышке амбровых и древесных нот — необычно. Скоро Ambergreen должен появиться в «Космотеках», а пока его можно купить на сайте марки.

Первая работа Жан-Клода Эллена, выполненная им в качестве профессионального парфюмера еще в 1974 году. Начало — штормовая волна чистого, горького гальбанумаСмола из почек растения ферула — напоминает о самом известном зеленом аромате прошлого, Vent Vert Balmain, но «Деревенская вода» быстро выплывает на солнечное мелководье: дальше сплошь цитрусы, ароматные травы и помидорная ботва.

Англоязычные блогеры любят называть такие ароматы green bombs — «зелеными бомбами». Начинка у них всегда примерно одинаковая: помидорная ботва, гальбанум, мята, перец, мастиковое дерево, а остальное — вопрос сборки. Сборка «Корсики» напоминает неприличный анекдот про ведро гвоздей: тут их — в виде едкого перца, горького гальбанума, злой, морозной мяты — получаешь все сразу, без проволочек. К сожалению, дорогой зеленой ярости «Корсика» следует всего-то час, после чего превращается в приятный и спокойный одеколон с мшистой базой. Что, вероятно, и объясняет большой объем, в котором она продается: нужно носить с собой и постоянно обливаться.

В заголовке игра слов, она же инструкция по применению этого аромата: по-французски découvert — «обнаруженный, найденный», а vert — «зеленый». Чтобы настичь здешние цветы (магнолию, сирень, ландыши), нужно пробраться сквозь водяную зелень начальных нот, устойчивых и долговечных.

Необычная зеленая фиалка с мятно-камфорным и едким «кошачьим» тоном, какой еще бывает у черносмородиновых почек и совиньонов. Дает его южноафриканское растение бучу, масло которого иногда добавляют к абсолюту черной смородины как раз для усиления «кошачьего» эффекта. Деликатному носу животное подбрюшье Tindrer может не понравиться, да и химия у аромата достаточно непредсказуемая: на коже у некоторых он выдает салатную заправку с уксусом. Но если этот аромат с вами сживется, считайте, что вопрос с парфюмерией на жаркое лето для вас закрыт: главное, чтобы Baruti поскорее привезли в Россию.

Создательница марки Ormonde Jayne Линда Пилкингтон любит находить ароматическое сырье, которое до нее никто не использовал. Так, совершенно случайно, пролистывая старый ботанический атлас, она нашла канадскую тсугу — вид сосны, английское название которой омонимично цикуте, настойку из которой выпил Сократ (отсюда много путаницы: романтичного склада авторы любят написать, что Ormonde Woman сделан из «отравы»). Эфирное масло тсуги, как выяснила Пилкингтон, имеет сильный бальзамический запах с фруктовым оттенком, прохладный и зеленый; он и лег в основу Ormonde Woman — вместе с нотами травы, фиалковой пудрой и ветивером. Кстати, на хвойной горке в «Аптекарском огороде» растет та самая канадская тсуга — можно понюхать, а лучше, пока не смотрят, отщипнуть веточку и растереть ее в руках.

Все ароматы итальянской марки Onyrico — большие, монументальные, мускулистые. Даже фрукты в их исполнении бугрятся «мышцами». Здесь инжир показан в полный рост, крепко вцепившимся в тосканский каменистый суглинок: вот его темные корни (зеленый, влажный, землистый киприол), вот крупные глянцевые листья с каплями белого сока, вот сами фиги с кристаллами сахара внутри. От плотной зеленой тени, которую отбрасывает это дерево, хочется отрезать кусок и съесть, как пирог, запив холодным молоком.

Крепкий ветивер, к которому подошли сзади, дали дубиной по голове и в том же состоянии — бездыханного, но целехонького — отправили в бутылку. С ветивером такой, казалось бы, безыдейный подход работает хорошо: его аромат, сам по себе сильный и сложный, нуждается не в украшательстве, а в укрощении. Здесь все получилось — Route du Vetiver отдает все, чем богат заглавный компонент: перцем, влажной мшистой землей, прибитой дождем пылью и слегка аптечной нотой, похожей на запах пластыря.