Тише значит громче: как прошла Неделя моды в Париже

«Чуть серьезнее — вот как я хочу относиться к этому моменту. Может, я чересчур восприимчива к происходящему сейчас вокруг нас, но я не могу превращать моду в какое‑то пространство для бессмыслицы. Да, [в моей коллекции] есть что‑то волнующее и сексуальное, но на самом деле мне кажется, что мы должны одеваться для того, чтобы думать. И для того, чтобы начать все сначала», — сказала Миучча Прада после показа Miu Miu в Пале-д’Йена. Шоу итальянского бренда традиционно завершило и Неделю моды в Париже, и fashion month для четырех модных столиц в целом. Однако на этот раз слова Прады не только подытожили расписание показов, но и выразили то ощущение, которое витало в воздухе.

2022-й финансовый год стал для индустрии люкса потрясающе удачным. Продажи выросли на рекордные 22%, постковидные ограничения были окончательно сняты, люди снова начали активно путешествовать и очень активно покупать. С одной стороны.

С другой, мир в агонии. Пандемия, которая перевернула привычную жизнь в 2020 году. Текущий геополитический кризис, вызванный российско-украинским конфликтом и нарастающим напряжением между Востоком и Западом. Землетрясения. Колебания финансовых рынков. Пугающая популярность искусственного интеллекта. Культура отмены, которая оказалась бессильна отменить по-настоящему большую знаменитость уровня Канье Уэста — или даже остановить его высказывания о Гитлере и White Lives Matter.

Для описания того, что происходит сейчас в моде, отлично подходит название книги журналиста Алека Лича «Весь мир в огне, но мы продолжаем покупать туфли». И Париж ответил на эту двойственность очень вдумчивой рефлексией. Конечно, мода не меняет мир, но она лучше любой другой сферы культуры умеет отражать происходящие в нем процессы — и помогает их обдумать.

Если сравнивать парижскую FW 2023/24 с предыдущей, которая прошла в сентябре, то ее можно описать словом «тихая». Да, мероприятие наконец-то вернулось в допандемийный режим, однако же все происходящее как будто прошло через фильтр шумоподавления.

Самым вирусным моментом Недели снова стало шоу Coperni. В прошлый раз бренд взорвал интернет выходом Беллы Хадид, на чье обнаженное тело прямо на подиуме распылили платье из баллончиков. «Это было просто сумасшествие, мы никак не могли ожидать такой реакции. Наш инстаграм* буквально разрывался на части», — рассказал о результатах видео с «жидким платьем» креативный директор и соучредитель Coperni Себастьян Мейер. Тогда на аккаунт бренда за ночь (!) подписались более 300 000 человек, а продажи взлетели настолько, что команда не успевала достаточно быстро отшивать новые вещи.

В этот раз Арно Вайан и Себастьян Мейер решили развить тему наступившего будущего и запартнерились с производителем роботов Boston Dynamics. Робопсы взаимодействовали с моделями во время шоу: девушки касались машин, отдавали им аксессуары, а кульминацией стал театральный танец модели Рианны ван Ромпей и робота, который в финале сорвал с нее плед и оставил в одном платье. Момент получился завораживающим и относительно популярным, но повторить прошлый успех не получилось: у ролика с Беллой Хадид только в официальном аккаунте Coperni в запрещенной соцсети более 7 миллионов просмотров, тогда как у ролика с Рианной ван Ромпей — всего 300 тысяч.

По-своему громкими, хоть и в индустриальном смысле, получились дебюты брендов и дизайнеров. Креативный директор возрожденного (и теперь очень вирального) бренда Schiaparelli Дэниел Роузберри показал первую некутюрную коллекцию, которая получилась спорной и построенной на разбавленных версиях вещей haute couture в сочетании с узнаваемыми аксессуарами. И хотя она была результатом трехлетней работы команды, лучше всего его описывает фраза фэшн-критика Анджело Флаккавенто: «Хоть это и выглядело олдскульно, было приятно видеть, как креативный директор решил отойти от театральности и заинтересовался реальной жизнью. И в этом точно есть потенциал». Сразу три других бренда — Nina Ricci, Ann Demeulemeester и Off-White — показали дебютные коллекции своих новых креативных директоров. Первая после смерти Верджила Абло самостоятельная коллекция Ибрагима Камары для Off-White получилась ровной и куда более элегантной, чем мы привыкли видеть. Дебют модного вундеркинда Харриса Рида в Nina Ricci провалился — по крайней мере его единогласно обругали как пользователи интернета, так и критики. А вот Людовик де Cен-Сернен покорил сердца инсайдеров индустрии тем, как тонко он поработал с архивами Ann Demeulemeester, и его дебюту рукоплескали.

Но если нужно было бы резюмировать предыдущий абзац одной фразой, она была бы такой: мы видели пробу пера, а настоящее развитие событий ждет нас в будущем сезоне.

Одним из самых обсуждаемых поп-культурных трендов 2022 года стали nepo babies — знаменитые дети богатых и знаменитых родителей вроде Хейли Бибер и Кендалл Дженнер. И конечно, у этого тренда есть негативная коннотация, особенно в индустриях моды и кино: эффектная внешность там является чем‑то вроде заводской настройки, а вот наличие больших денег и связей делает конкуренцию, мягко говоря, нечестной. Неделя моды в Париже ответила на nepo-тренд тихим, но настойчивым противодействием: главной тенденцией модельных кастингов стало возвращение на подиумы моделей, которые строили карьеру задолго до соцсетей и стали востребованными не из‑за моды на лица из знаменитых семей. Самый впечатляющий кастинг был на шоу Isabel Marant: на подиум вышли Саша Пивоварова, Анна Селезнева, Лю Вэнь, Кася Страсс, Суви Копонен, Малгоша Бела, Кармен Педару и другие девушки, чьи имена много значат для модельного сообщества.

Если говорить об одежде, ради которой (формально) гости шоу и слетаются в Париж, то сразу несколько гранд-брендов выступили с очень мощными, элегантными, мастерскими и скрупулезными коллекциями. Saint Laurent, Hermès, Chanel, Dries Van Noten, вышеупомянутый Isabel Marant, The Row напомнили, что такое истинный парижский шик и почему он совершенно не нуждается в тикток-охватах.

Осознанно тихим был и показ Balenciaga, ставший большим возвращением Демны Гвасалии в большую игру. Буквально несколько месяцев назад в прессе обсуждали реальную перспективу его увольнения после очень серьезного скандала: из‑за провокационной фотосессии с элементами БДСМ и совсем юными моделями французский бренд обвинили в сексуализации детей, вещи Balenciaga публично сжигали в знак протеста, интернет-пользователи развернули целую кампанию против марки. Первый после извинений и паузы показ прошел в стерильно-белом помещении, без сложного сет-дизайна, без украшательств — главным и единственным акцентом шоу стала собственно одежда, в которой Гвасалия вернулся к своим дизайн-кодам и к ДНК бренда. «В последние месяцы мне нужно было убежище для моей любви к моде, и я инстинктивно нашел его в самом процессе создания вещей. И это вновь напомнило мне, как потрясающая сила моего дела заставляет меня чувствовать себя счастливым и по-настоящему выражать себя. Именно по этой причине мода больше не кажется мне развлечением. Это искусство. Искусство создания одежды», — такой текст был написан на каждом приглашении на шоу. Наверное, нельзя использовать слово «красиво» для выхода из той ситуации, в которой оказался Демна Гаваслия, но все же его способ обдумать ее и начать все с начала был по-настоящему красивым.

Пересечение двух миров — реального (в котором полыхают пожары) и модного (которому не остается ничего, кроме как реагировать) — стало, наверное, главным событийным итогом Недели моды в Париже. Забавно, что реальность физически ворвалась на показы ровно 7 марта, в день последних и самых ожидаемых шоу — Chanel и Miu Miu. В этот день началась крупная общегородская забастовка: протестовали противники пенсионной реформы. Дороги встали, метро не работало, бастующие мусорщики не вывозили с улиц отходы, вызвать такси было невозможно, многие гости не попали на заключительные шоу, потому что физически не смогли до них добраться.

Амбивалентной была и ситуация с отменой всего российского на показах. С одной стороны, модной прессы из России было меньше — во многом потому, что и самих журналов и сайтов стало меньше, так как в 2022 году практически у всего рынка глянца были отозваны лицензии, а товары класса люкс попали под санкции Евросоюза. С другой, россиян на шоу и вечеринках было много. Честно говоря, очень много. Модели, журналисты, стилисты, визажисты, фотографы, инфлюэнсеры, консультанты, которые годами строили карьеру в моде и нарабатывали связи с мировыми брендами, а также клиенты, которые поддерживали эту индустрию реальными деньгами, не выпали из модного процесса.

Мода, как и любой крупный бизнес, не может быть и не бывает вне политики, но закончить хочется на совсем не политической ноте: моду делают люди. А человеческие узы не так‑то легко разорвать.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.