Kiehl's, Margiela, Cacharel и еще 5 ароматов дешевле 3000 р.

Пропустить этот маленький шедевр 1998 года несложно: перламутровая сфера Noa путешествует по дальним полкам сетевых магазинов, как отработанный спутник по орбите захоронения. Вдобавок с блоттера — так называют полоску-тестер для духов — он совершенно не считывается и всю красоту своего устройства показывает только при стыковке с живым человеком. На кожу Noa садится нежной, слегка мыльной дымкой в духе работ художников-тоналистов, чьи пейзажи всегда затянуты туманом. Какие в аромате плавают цветы — толком не разобрать, но нечеловечески красиво.

Green Tea вышел в 1999 году — спустя шесть лет после Eau Parfumée au Thé Vert, эталонного сочинения Bvlgari на тему зеленого чая. Революции в целом не произвел, но ничего подобного вы обычно и не ждете от стакана холодного чая с мятой и долькой лайма — а это и есть Green Tea. Пусть заварен он не так крепко, как у Bvlgari, зато стоит в два раза дешевле и хорошо себя показывает на коже: не засахаривается и до конца остается зеленым, чистым и свежим. Летом здорово хранить флакон Green Tea в холодильнике и обливаться им, как ледяной минералкой, сразу после душа. Бронируя билет в Нью-Йорк, надеешься, что твой будущий сосед по десятичасовому рейсу сделает перед выездом в аэропорт то же самое.

Ароматы Kiehlʼs очень хороши для своей ценовой категории — простые, но ладно скроенные и опрятные. Это соответствует и аптечной эстетике бренда, и расхожим представлениям о том, как должен пахнуть сотрудник преуспевающей компании. Самая интересная позиция в линейке — Fig Leaf & Sage, фига пополам с шалфеем. Если давно изучаете все, что парфюмерия прячет за фиговым листом, этот аромат не откроет для вас ничего нового: классические (и недешевые) «инжиры», например Philosykos марки Diptyque и Premier Figuier LʼArtisan Parfumeur, умнее и богаче. Но фиговая нота у Kiehlʼs очень правдоподобная: именно так пахнет смятый в руке лист инжира с выступившими каплями молочного сока. Говорят, Fig Leaf & Sage снимают с производства, хотя в магазинах он все еще продается — спешите нюхать.

Маржеловские реплики недешевы: в «Рив Гош» 100 мл обойдутся в 6630 р., а меньшего объема не существует. Исключение сделали для пары ароматов, которые, вероятно на правах бестселлеров, выпускаются еще и в формате 10 мл с роликовым аппликатором. Важное достоинство ролл-онов, помимо небольшой цены и компактности, — точечное и деликатное нанесение, что особенно актуально для узников опенспейса. Но есть и недостаток: не все композиции хороши в такой подаче. Совсем прозрачным и невесомым репликам нужны, скажем так, колонки помощнее, например — флакон сплэш или спрей. К Lazy Sunday Morning это не относится — на коже след аппликатора выдает все тот же плотный, почти осязаемый аккорд накрахмаленного белья, проложенного розами и ирисом.

Магазинное знакомство с парфюмерией Lush превращается в квест: никогда не знаешь точно, какая часть обоняемого происходит из тестера, а какая — из соседней горки массажного масла «Медовый месяц». До тех пор пока парфюмерному отсеку не обеспечат серьезный климат-контроль, любить ароматы Lush приходится отчасти авансом. Но любить есть за что. В последней коллекции, например, это экологический триллер Kerbside Violet — хрупкая лесная фиалка в облаке выхлопных газов. А в классике Lush — это Breath of God, который очень точно воспроизводит запах буддиcтского святилища в Таиланде: стреляют угли в жаровне, валит благовонный дым, и тут же, в переулке у храма, торговцы продают нарезанный арбуз и водянистые розовые яблоки на палочке.

Сегодня Nina Ricci — не самая высокая гора на парфюмерной карте. Классический LʼAir du Temps 1948 года сильно переформулирован, поделки последних лет сладки до зубовного скрежета, а носитель ДНК бренда (в прямом, не в маркетинговом смысле слова), он же правнук Нины Риччи, к компании никакого отношения не имеет и занимается собственной парфюмерной маркой. В интернете можно выловить симпатичные и давно снятые с производства Les Belles de Ricci, но цены на «Красоток» кусаются. Чего не скажешь о Love in Paris, который все еще продается в магазинах и по-прежнему хорош. Эта парижская любовь родом из французских ромкомов начала 2000-х, где герои дни напролет гуляют в садах центральных аррондисманов и кормят друг друга всякими развратными булочками. Love in Paris пахнет розами, пионами и бриошью с персиковым джемом.

Коллекция ароматов Secrets dʼEssences, которую Yves Rocher позиционирует как более дорогую, — безусловная парфюмерная удача: все «секреты» хорошо сделаны и к тому же продаются в самых разных объемах. В том числе в гуманных пробирках по 15 мл. Линейка периодически обновляется, но не распухает — что-то приходит, а что-то, к досаде, снимают с производства. Из актуального лучший — Neroli, прелестная акварель в золотисто-зеленых тонах. Все ее основные краски — заглавный нероли, горький апельсин, петигрейн и флердоранж — получены из разных частей одного растения (померанцевого дерева), и оттого эффект выходит очень натуральным, объемным. Здесь и цветочная пыльца, и мед, и цедра, и зеленая горечь листьев.

Рекламная кампания Pleasures воплотила американскую мечту своего времени: красивая девушкаВ роли красивой девушки – звезда 90-х Лиз Херли в розовом свитере сидит у себя в саду, рядом вповалку спят подрумяненные в фотошопе щенки лабрадора, все вокруг цветет. О чем, во всяком случае в парфюмерном отношении, мечтали американцы в середине 1990-х? О прозрачных и чистых запахах, предельно далеких от диоровского Poison и других восьмидесятнических ядов, въевшихся в подкладки пиджаков. Pleasures — звонкий, хрустальный, холодный, как букет белых цветов, который только что принесли с мороза, — ожидаемо стал бестселлером (и по-прежнему остается им в США). Сегодня, когда ежегодное количество новых парфюмерных запусков перевалило за две тысячи и половина из них замешена на яде черной мамбы, анемичная сирень и бледные розы Pleasures актуальны, как никогда.