Преппи и ковбои: что ждать от мужской моды в ближайшее время

Только недавно большая часть «модного запада» была повернута в сторону России и стран Восточной Европы. Кириллица, эстетика былых лет (или как это еще называют «постсоветский тренд»), грубоватость — все пристально наблюдали за работами Гоши Рубчинского и Vetements. Впрочем, оба все еще остаются на радарах фэшн-общественности, а детище Демны Гвасалии продолжает наводить шуму в интернете.

С другой стороны — уличная культура и стритвир, которые за последнее время прибавили себе немало позиций. Louis Vuitton в качестве креативного директора возглавил Верджил Абло, а скейт-бренд Supreme сделал с ним коллаборацию и удостоился награды «Лучший мужской дизайнер года», по версии Совета модельеров Америки. Это лишь пара примеров, показывающая переменчивый климат модной индустрии.

Люди устают от трендов. Кто-то начинает двигаться от обратного — завидев повсеместность тенденций, он не хочет плыть по течению и возвращается к проверенным вещам или ищет новое в неочевидном. В этом случае тоже работает цикличность. Что-то возвращается, но уже в другом ключе. Вот лишь некоторые из примеров.

Традиционный американский стиль высших учебных заведений давно вышел за пределы университетов и колледжей. Его популярность всегда находила волнами на фэшн-среду. Но преппи оставался антимодным явлением. Это такой стиль, при котором человек одет расслабленно и в меру опрятно — спорт в сочетании со строгостью, элегантностью и долей снобского внимания к деталям.

Некоторые бренды изрядно прославили преппи и соответствующий образ жизни «высшего общества», частичкой которого хотели обладать обычные люди. Polo Ralph Lauren — ярчайший пример. Ральф продавал «американскую мечту», и на это был немалый спрос. Но не все хотели платить за нее приличные суммы. В конце 80-х даже возникла тусовка Lo Lifes — ее члены в основном воровали вещи бренда из магазинов. «Мы — причина, по которой Polo Ralph Lauren теперь по всему миру», — утверждает один из участников тусовки в небольшом фильме издания Dazed. Впрочем, и множество известных рэперов прославили бренд в «уличном ключе», сделав его иконой стритвира. Среди них, например, Wu-Tang Clan, Nas и Канье Уэст.

Детище Ральфа сильно прибавило поклонников стилю преппи и повлияло на стритвир в целом. Это хороший пример, как привилегированный стиль получил массовую популярность. И сегодня востребованность преппи вновь набирает обороты. Усталость модной общественности плюс самодостаточные идеи дизайнеров — для тех, кто не застал menswear-бум несколько лет назад, элементы гардероба Лиги плюща сегодня выглядят в новинку.

Нью-йоркский бренд Rowing Blazers появился в 2017 году. Но он уже успел появиться в ведущих медиа о стиле и современной культуре. «Rowing Blazers осветили многие медиа потому, что за ним стоит интересная история, — утверждает фэшн-редактор Highsnobiety Алек Лич. — Стиль преппи довольно старомоден — любопытно, почему бренд обратился к этой эстетике в наше время».

Создатель Rowing Blazers Джек Карлсон — археолог, писатель и бывший член команды США по гребле. «Коллекция бренда вдохновлена мифами, традициями и ритуалами, которые я открыл для себя во время работы над книгой «Rowing Blazers», — пишет о своей марке Карлсон у себя на сайте. — Она также вдохновлена моей коллекцией винтажных блейзеров, исследованиями в археологии и гербоведении, классикой и временем, что я провел в Оксфорде». Органичное последовательное развитие и неподдельная увлеченность вызывают интерес у покупателей и фэшн-редакторов. Одной из его визитных карточек бренда стали регбийки, которые продолжают завоевывать популярность.

Noah — еще одна уличная марка, которая основана на разносторонних интересах его основателя Брендона Бабензина. До этого Брендон был креативным директором Supreme. Эстетика его собственного бренда построена на музыкальных вкусах Бабензина, нонконформистских субкультурах, скейтбординге, идее сознательного потребления и преппи. Идея «униформы» Лиги плюща сбалансированно разбавляется уличными мотивами. Впрочем, это никак не мешает пиджакам и брюкам смотреться естественно в общей концепции. Регбийки также стали обязательной частью коллекций Noah.

Дизайн бренда — пример того, что смешение стилей рождает новое, основанное на уже существующем. Привычные элементы гардероба преппи в новом контексте смотрятся оригинально и привлекают молодую аудиторию. Noah удается выстроить мост к пониманию более формальных вещей с помощью уличной культуры, которая деликатно замешана в общей эстетике. «Мода как формировалась на улице, так и продолжит в этом духе», — уверяет байер концепт-стора Leform Сергей Танин.

На подиуме и в стритстайл-отчетах все чаще светятся пиджаки во всевозможных вариациях. Это уже не тот всплеск маскулинности, что был ранее: «новая формальность» более расслабленная и не ограничивается рамками мужского пола. «Последние пару сезонов заметны подвижки в сторону формальности, — рассуждает байер магазина Browns Ли Голдап. — Но это не означает, что стритвир исчезнет в ближайшее время. Я думаю, в целом мы будем чаще наблюдать мужчин в пиджаках в грядущий год, но в расслабленной манере».

Еще в том году так называемый офискор (по аналогии с нормкором) постепенно завоевывал позиции. Но корпоративный дух был слегка эксцентричным и узконаправленным, а сама тенденция имела внезапный характер. Не все успели ее прочувствовать. В этом году переосмысленные формальные элементы гардероба появились в последних коллекциях Йоджи Ямамото, Balenciaga, Хайдера Аккермана, Givenchy, Y/Project, Celine, Maison Margiela и Gucci. «Основная часть перечисленных выше дизайнеров всегда работали с костюмом, платьем, униформой и другими сложными с точки зрения конструкции предметами гардероба», — объясняет Сергей Танин. — Ни одному действительно талантливому и амбициозному авангардному дизайнеру не интересно работать только с простыми формами типа футболки или толстовки».

На смену логомании приходят сдержанность и формальные мотивы. Наряду с новыми старыми тенденциями очки себе добавляет традиционная «американа». Идея Дикого Запада по накатанной вновь проникает в фэшн. «Та же самая история, что и с трендом на формальный стиль, — уверяет Танин. — Оверсайза переели и стали искать вдохновение в культурных и субкультурных пластах, где представители одевались иначе. Например, «ковбойская» эстетика — это узкие силуэты и полное отсутствие толстовок в гардеробе, которых и так уже складывать некуда. Покупатели ищут новые способы самовыражения, а бренды подстраиваются под этот спрос».

Раф Симонс неизменно остается одной из самых влиятельных фигур в модной индустрии. Ему не надо подстраиваться под тенденции: дизайнер крут — независимо, поет про него ASAP Rocky или нет. Симонс и раньше время от времени задействовал «американу» в рамках своего бренда. Однако за последнее время шума с эстетикой Дикого Запада он наделал в качестве креативного директора Calvin Klein линии 205W39NYC.

В весенней коллекции Saint Laurent также прослеживалось немало «ковбойщины» в изысканной обработке. Креативный директор Gucci Алессандро Микеле также не оставил колоритную эклектику Gucci без ковбоев — шляпы, деним и изображение легендарной кантри-певицы Долли Партон на спине джинсовой жилетки. «Мне лично нравится эффект Дикого Запада, — признается Голдап. — Я на это смотрю как на микротренд — он не будет столь всеобъемлющим, как стритвир. Calvin Klein и Saint Laurent — эксперты в этой теме, оба обращаются к Дикому Западу не первый сезон. Сейчас же можно заметить влияние микротренда и на небольшие бренды».

По тому же яркому эклектичному пути следует Versace, находя точки соприкосновения с молодой аудиторией. В весенне-летней коллекции модный дом сочетал люкс-стритвир, формальный мужской стиль и колоритные принты. По «максимализму» прошелся и Кристофер Бейли, будучи креативным дизайнером Burberry. На посту его уже сменил Рикардо Тиши, но Бейли успел внести лепту в яркую тенденцию. «Яркая тенденция продолжит набирать обороты наряду с новой формальностью, — уверяет Голдап.— В особенности это относится к флуоресцентным оттенкам и тай-дай — в сезонах осень-зима и весна-лето это останется актуальным».

Некоторым удается нажать на все фэшн-рычаги (включая вышеупомянутые), не теряя органичности. Мастер коллабораций, основатель магазина и бренда Kith Ронни Файг совсем недавно представил разноплановую коллекцию. «Для Рони это привычный и закономерный ход вещей — он самый настоящий визионер», — говорит Сергей Танин. Дизайнер подготовил совместные работы с Versace, Tommy Hilfiger, Грегом Лореном, Mastermind Japan, Misbhv, Advisory Board Crystals, Eastpak, Ugg, Bergdorf Goodman и Columbia. С последним брендом Файг частично затронул тенденцию на практичный городской аутдор, актуальность которого изрядно растет по наступлению осени. «Технологичная одежда никуда и не уходила, — поясняет Танин.— Сейчас, когда жизнь все быстрее и быстрее, человеку и его одежде нужно быстро реагировать на это. С этой задачей отлично справляются технологичные материалы — они отвечают духу времени».

Современные технологии ощутимо добавляют функциональности повседневной одежде. Аутдор-бренды стараются не зацикливаться на заядлых путешественниках, выпуская уместный для города продукт. Зачастую инновационные технологии работают на дизайн — в этом рождается самобытная эстетика. Однако у многих на первом месте стоит утилитарный внешний вид, а прикладные свойства идут бонусом. «Функциональная одежда и прогрессивные ткани очень актуальны, они продолжают оставаться важной частью закупок Browns, — соглашается Ли Голдап. — Наших покупателей интересует не только фэшн-аспект таких изделий, но им нравятся всевозможные гаджеты и технологии. Баланс утилитарности и эстетики привлекает многих».

Prada возродили знаменитую линейку Linea Rossa, The North Face продолжает задействовать свой технологический арсенал в коллаборациях с Hyke, Казуки Кураиши, Джуном Ватанабе и Mastermind, а A-Cold-Wall* обращается к индустриальному дизайну не без помощи современных материалов — это лишь несколько примеров актуальности современной практичной продукции.