Путеводитель: Львов

О красивом городе с украинско-польско-австро-венгерской историей в последнее время почему-то забыли. А зря: Львов не менее интересен, чем какой-нибудь Будапешт или Краков. В этом городе с брусчатыми улицами и черепичными крышами, кофейнями и антикварными лавками каждый второй дом – памятник архитектуры. Здесь готовят вкуснейшие сырники, вареники и драники, паркуются посреди улицы, пьют лимонад из автоматов с газировкой и даже делают сало в шоколаде. Львов – странное сочетание Европы, Украины и ностальгических остатков СССР, а пресловутый львовский национализм – миф чистейшей воды, утверждает Анна Пражина.

Чувство города
 Во Львове кажется, что очутился в польском или чешском кино восьмидесятых: с одной стороны, хорошо сохранившиеся Ренессанс, барокко, неоготика, рококо и модерн создают ощущение правильного европейского города, но по брусчатым улочкам почему-то ездят старенькие «жигули», «запорожцы» и «Волги», лишь изредка – «шкоды» и «фиаты». Здесь уцелели столовые с мухами, автоматы с газировкой и гранеными стаканами на цепочке, деревянные счеты и развесные картофельные чипсы. Витрины, как в лучшие советские времена, украшены нелепыми женскими комбинациями и панталонами. Прилавки в продуктовых магазинах заставлены инсталляциями из банок зеленого горошка, бутылок лимонада «Живчик» и палок копченой колбасы. Из-за них высовываются перекрашенные в фиолетовый цвет макушки скучающих продавщиц. Подпирая рукой голову, они сидят, как в засаде: на покупателя смотрят, но не подходят. В этой Северной Флоренции, как элегантно называют Львов в путеводителях, кондукторша ходит по трамваю в домашних тапочках и знает всех по именам, девушки одеваются броско и красятся ярко, мужчины помогают незнакомым дамам донести тяжелые сумки до дома, а женщины на улице не стесняются спрашивать незнакомых людей, почем и где они брали огурцы. Но тут же по-европейски вежливые водители обязательно тормозят у пешеходных переходов, в бесчисленных кофейнях (кав’ярнях) готовят невероятно вкусный кофе, в булочных в шесть утра начинают продавать свежую выпечку, а на фонарных столбах висят горшки с цветами – и никто их к себе домой на подоконник не уносит. Более странный симбиоз Европы и СССР придумать сложно.

Львов, как хамелеон, похож то на Будапешт, то на Краков, то на Вену, то на Прагу, то на Верону или Флоренцию. Город преображается не от района к району и даже не от квартала к кварталу, а от улицы к улице – Краков превращается в Верону порой в пределах одного переулка. Причина в том, что на протяжении своей почти восьмивековой истории столица Галиции многократно меняла имена, хозяев и жителей. Леополис–Левенсбург–Лемберг–Львув– Львов–Львiв входил в состав Галицко-Волынского княжества, Речи Посполитой, Австро-Венгрии, двадцать дней был столицей независимой Западно-Украинской народной республики, потом стал частью СССР, а с 1991 года – Украины. Здесь селились поляки, татары, австрийцы, венгры, греки, молдаване, итальянцы, армяне, евреи, русские и украинцы – и все по-своему меняли облик города.

В городе без стеклопакетов и евроремонтов и по сей день живут около миллиона украинцев, поляков, немцев, венгров, армян и студентов из Китая. Есть тут даже один португалец, который пять лет назад приехал сюда учить русский язык, но так его и не осилил. Это неудивительно: во Львове по-русски не говорят. На все вопросы местные жители, широко улыбаясь, отвечают только по-украински. Для кого-то это принцип, кому-то так удобнее, а кто-то просто стесняется говорить по-русски. Вот, пожалуй, и все, что осталось от знаменитого львовского национализма, которым до сих пор запугивают русских перед поездкой во Львов, плюс несколько элементов городской топографии: здесь есть улицы Бандеры, Петлюры и Мазепы. А в 1996 году улица имени русского поэта Михаила Лермонтова стала улицей имени чеченского президента Джохара Дудаева. Сегодня львовяне ее будто бы стесняются: кое-где название замазано, таблички сорваны. В любом случае – сложно обижаться на город, в котором целый район называется Санта-Барбара.

Во Львове много нелепостей и несуразностей. Они делают город каким-то необыкновенно трогательным. Здешние атланты усаты, как Тарас Бульба. До аэропорта ходят троллейбусы. В магазинах можно купить не только полбатона, но и полторта, пол-арбуза и полтыквы. На цветочных лотках один и тот же продавец торгует букетами для невест и похоронными венками. Практически в каждом доме есть аптека и парикмахерская, а на каждом углу готовят кур гриль. В кафе и закусочные местные жители часто приходят со своими бутербродами и горилкой. Паркуются прямо посреди дороги: трамвайные пути во Львове проходят вдоль тротуаров, поэтому оставить машину на обочине невозможно. Львовяне гордятся своей, как они говорят, лондонской погодой: ежедневно идет то дождь, то дождик, то ливень. Порой льет целый день, и по городу приходится передвигаться перебежками от бара к бару. В такие дни продажи алкоголя резко возрастают.

Львов – уютный город, неначищенный и непоказной, но и не разваливающийся на глазах: все, что необходимо, здесь аккуратно и с уважением реставрируют. Сюда хорошо приезжать весной, когда цветут каштаны, нежарким летом, разноцветной осенью и снежной, но теплой зимой. Туристы во Львове тем не менее редкость: наведываются поляки посмотреть на город предков и заезжают на пару дней из Европы студенты с рюкзаками. Местные жители туристам удивляются, недоумевая: «Что у нас во Львове делать?» На самом деле делать во Львове есть что – приезжая сюда впервые, удивляешься на каждом шагу.

Достопримечательностей в городе слишком много, посмотреть все невозможно. Каждый дом здесь – памятник архитектуры, так что по Львову лучше просто гулять. Можно придумать себе несколько маршрутов, а чтобы прогулки не превращались в экскурсии, заходить в кафе, рестораны, бары и кофейни, которых здесь, пожалуй, даже больше, чем аптек. А еще во Львове невозможно потеряться. Можно легко обходиться без карты – все почему-то обнаруживается само собой.

Самое насыщенное историей место – Старый город. По выходным сюда не пускают машины, и тогда гулять по узким улочкам становится вдвойне приятно. Лучше начинать на площади Рынок (площа Ринок). Правильной квадратной формы площадь застроена 44 разноцветными домами: красными, желтыми, розовыми, зелеными и оранжевыми. Готический Львов почти полностью сгорел в пожаре 1527 года, но на Рынке сохранились некоторые его фрагменты: крестовые перекрытия и стрельчатые арки домов, отстроенных заново в XVI–XVII веках – в расцвет львовского Возрождения.

В домах №4, 6 и 24 разместились экспонаты городского Исторического музея. Даже если рассматривать их нет желания, зайдите хотя бы в красивейший внутренний дворик дома №6 с открытыми лоджиями, полукруглыми арками, ионическими колоннами и разросшимся плющом. Местные жители прозвали его италийским за сходство с ренессансными двориками римских дворцов. Между колоннами расставлены столики: здесь варят хороший кофе и пекут вкусные сырники.

Загляните в расположенную на углу площади главную аптеку города. «Аптека-музей», где сохранились алхимическая лаборатория, витражи и картины венских художников, бесперебойно работает в этом доме с 1775 года. Сегодня на ее прилавках уживаются старинные аптекарские банки и склянки, травяные сборы, аспирин UPSA, ношпа и презервативы Durex. Прогуливаясь по Армянской улице (вул. Вiрменська), не пропустите Армянский собор XIV века: в средневековом Львове армяне играли не последнюю роль, здесь была армянская школа и типография. Собор видно не сразу, чтобы подойти к нему, надо спуститься по лестнице в совершенно сказочный, чуть мрачноватый дворик: наслоения времени успели поднять на два метра уровень Армянской улицы.

Современник Армянского собора, готический Кафедральный (Латинский) собор со звонницей в стиле барокко находится на одноименной площади. За шесть веков своей истории он несколько раз горел, достраивался и перестраивался, сохранив в своей архитектуре элементы готики, ренессанса, барокко и классицизма. На углу Кафедральной площади пристроилась капелла Боимов – странный плод львовского Возрождения. Весь фасад часовни сверху донизу сплошь покрыт резным каменным декором. Святые и апостолы с круглыми головами и большими удивленными глазами коренасты и приземисты, неуклюжи и мужиковаты и очень близки к местному украинскому типажу.

Путешествие по Старому городу можно завершить у памятника первопечатнику Ивану Федорову на Музейной площади. Каждый день здесь работает книжная барахолка, на которой за копейки можно купить потрепанные томики Пушкина, Шевченко или брошюру «Советы молодоженам», а за гривну – сфотографироваться с местным дедом Щукарем с шикарными усами в соломенной шляпе и рубахе с вышивкой, с трубкой и палочкой. На поверку Щукарь, правда, оказывается изобретательным вологодцем, который таким образом добывает себе прибавку к крошечной пенсии.

Как во всяком уважающем себя городе, во Львове есть свой Невский или своя Рамбла. Вдоль главной улицы города с гордым названием проспект Свободы разбит широкий бульвар. Здесь кипит жизнь: парами под ручку прогуливаются ухоженные львовские старушки в бархатных платьях, в шляпках и туфлях на каблуках, а на лавках дедушки устраивают шахматные поединки. Играют на победителя, возле скамеек с самыми сильными игроками собираются толпы зрителей и болельщиков. По вечерам все лавки заняты: места, кажется, надо бронировать заранее. Помимо шахмат на проспекте играют в нарды, – .шашки и домино, бабушки поют народные песни под аккордеон, а у памятника Шевченко регулярно собираются подростки потанцевать хип-хоп.

За панорамой города нужно забираться на Високий замок – самый высокий холм Львова, на котором разбит парк с разлапистыми каштанами, соснами и кленами с корнями наружу. Помимо деревьев, руин замка XIV века и львовской телебашни, в парке есть смотровая площадка, декорированная украинским флагом. Вид на город отсюда просто замечательный.

Обязательно дойдите до самого старого кладбища города – Личаковского. У входа висит рекламный щит о продаже элитного жилья. За воротами – огромные склепы-дворцы с колоннами, мрачные плиты советского образца, надгробья с надписями на польском, немецком, украинском, венгерском, армянском и русском. Здесь вся антропология города разложена, как в учебнике для первокурсников. Первое, что спрашивают местные жители у туристов: «А вы были на Личаковском кладбище?» Оттуда они советуют начинать знакомство с городом. Кладбище – это ключ к пониманию Львова, города, похожего на странный коктейль, в котором зачем-то перемешали дорогущий французский коньяк с плохонькой, но до боли знакомой горилкой.

Город-декорация
Все бегут, бегут активно! – кричит в мегафон худощавый молодой человек.

Из cобора Покрова Пресвятой Богородицы на улице Грушевского вываливается толпа.

– Приготовились, мотор!

В арку необарочного казино на улице Листопадового Чину въезжает карета.

– Подойдите, чтобы я вас всех видел!

Возле церкви Святого Онуфрия по Хмельницкого разбрелась массовка: по мобильному телефону разговаривает дама в кринолине, хохочет цыганка, извозчики пьют пиво «Львiвское», монашки курят и едят мороженое, в баре жует канапку кардинал и пьет лимонад его помощник. Это во Львове снимают Италию: 20 серий китайского телесериала «Овод» («Овiд») с актерами Киевского драматического в главных ролях и эпизодах.

Во Львове повсюду и всегда снимают кино: австрийцы снимали «Голубую луну», американцы – «Перемирие», наши – «Стариков-разбойников», «Мечту», сказочное королевство для музыкального фильма «Не покидай» и Францию для «Д’Артаньяна и трех мушкетеров». Иностранцам Львов служит дешевой натурой для фильмов про Восточную Европу. А невыездные советские кинематографисты долгие годы только здесь и могли снимать фильмы про Францию и Италию (за Лондоном и Стокгольмом отправлялись в Ленинград, Ригу и Таллин).

На улице Грушевского, проезжая по которой 25 лет назад Боярский, Смехов, Смирнитский и Старыгин горланили «Пора-пора-порадуемся», сегодня открыты кафе «Мушкетер» с террасой на вздыбленной брусчатке и ресторан «Дежавю»; оба, разумеется, с французской кухней

Окрестности
Во Львове негде арендовать машину. Европа Европой, но ни Hertz, ни Avis, ни Budget сюда пока не доехали. Единственный способ исследовать львовские окрестности – взять на время автомобиль у местного жителя вместе с самим владельцем. Обойдется мероприятие примерно в $30-40 в день. Тогда можно будет доехать до Олесского (75 км), Подгорецкого (80 км) и Золочевского (90 км) замков.

Если найти машину не получается, то на автобусе или маршрутке легко добраться до Жовквы, ближайшего от Львова городка (30 км от Львова, 30 км от польской границы). Основанная в XVI веке гетманом Жолкевским, Жовква расцвела в веке XVII. Здесь были построены замок, костел, монастырь и синагога. В конце XX века Жовква пришла в упадок: в полуразрушенном состоянии пребывали все четыре достопримечательности. Сегодня их постепенно приводят в божеский вид.

Жовква живет спокойной неторопливой жизнью: на велосипедах ездят бабушки, в закусочной выпивают дедушки, на колонку по воду, энергично вихляя бедрами, идут местные барышни, поодиночке и компаниями разгуливают петухи, индюки и курицы.

Жовква – очень романтичный городишко, прекрасный даже в своей заброшенности. Правда, и здесь не обошлось без несуразности. В храме Святого Великомученика Иосафата проходят не только церковные службы, тут же в своих кабинетах трудятся работники городского отделения юстиции.

Местная гастрономическая достопримечательность – это котлета «по-жовкiвски» (4,42 грн) в ресторане «Жовква». Колета по-жовквовски – по сути, то же самое, что котлета по-киевски, только в два раза меньше. В отпечатанном на машинке меню, которое в ресторане имеется в единственном экземпляре, также значатся лангет (5,65 грн), бифштекс (3,78 грн) и бутерброд со шпротами (1,20 грн).

Магазины
Во львовские магазины можно ходить, как на экскурсию. В гастрономах до сих пор практикуется советская система предоплаты: выбрал покупку, добежал до кассы, выбил чек, вернулся в отдел, забрал покупку – отличная тренировка для памяти и тела. Есть в городе небольшие лавки с простыми и понятными названиями «Рыба», «Молоко», «Хлеб». Встречаются гибриды продуктовых с промтоварными: на одном прилавке могут замечательно уживаться носки и хлеб. Во всех свято соблюдается обед, чаще всего с часу до двух.

Найти хорошие вещи в городе – непростая задача: здешние магазины одежды и обуви не изменились с конца 1980-х. А бутики и торговые центры до Львова еще не добрались. Самые интересные магазины – антикварные и комиссионные. В последних продаются незатейливые предметы быта начала века за сущие копейки. Комиссионка на Староеврейской завалена граммофонами, немецкими швейными машинками, прялками, старыми радиоприемниками и сундуками. Вдоль стен стоят деревянные стулья, шкафы (400 грн) и серванты (500-600 грн). На витринах – часы, стеклянные бутылочки (4-10 грн), ложки, вилки, подсвечники, турки, амбарные ключи (5 грн), чугунные утюги (15-30 грн), бюстики Шевченко и Ленина. Не заметить магазин «Мiлiтарний колекцiонер» по соседству невозможно: в дверях всегда стоит хозяин, пожилой усатый мужчина в тельняшке и военной пилотке, и рассматривает прохожих. Сюда можно идти не только за касками, кителями, фуражками, пилотками, ремнями и единственным микроскопом, но и за советом: хозяин с удовольствием расскажет, что в городе происходит, что посмотреть стоит, а что нет. На Театральной улице, у храма Преображения, ежедневно (кроме Рождества и Пасхи) работает небольшой вернисаж. Местные умельцы продают свои картины, деревянные поделки, расшитые скатерти, полотенца и сумочки. Есть также лотки с разным старьем. Некоторые продавщицы, чтобы не терять времени даром, тут же вышивают на продажу рубашки, пояса и салфетки.

Делая покупки во львовских комиссионках, учтите, что украинская таможня не спит. Таможенники будут доказывать вам, что простенький чугунный утюг, купленный на барахолке за 10 гривен, – национальное достояние, которое непременно должно остаться на Украине. Они предложат сдать утюг в камеру хранения или попросту выбросить его в ближайшую урну, лишь бы он за пределы Родины не выезжал. Если же утюг вам дорог, предварительно обратитесь за разрешением на вывоз в штатную группу искусствоведов-экспертов при Министерстве культуры и искусств Украины по адресу: Смольского, 10, +380 (322) 75 80 81.

Где жить
Туризм во Львове еще только развивается, и хороших гостиниц в городе пока недостаточно. Есть похожие на общежития уродливые коробки, номер в которых стоит копейки, но вселяться в него не хочется даже бесплатно. Альтернатива – довольно дорогие четырехзвездочные отели для политиков и бизнесменов (в приграничном Львове не только процветает контрабанда, но и активно развиваются польско-, венгеро- и немецко-украинские торговые отношения).

Самая дорогая и самая европейская гостиница Львова «Гранд Готель» (4 звезды, двухместный номер – $135) занимает полностью отреставрированный особняк конца XIX века на проспекте Свободы. В двух шагах в здании того же времени – гостиница с чуть менее помпезным названием «Готель Жорж». Здесь есть комнаты со всеми удобствами и номера с душем и туалетом на этаже, по всей видимости, доставшиеся отелю в наследство от того прошлого, когда этот «Жорж» назывался гостиницей «Спутник».

Четырехзвездочный «Днiстер» в пяти минутах ходьбы от центра с виду напоминает обыкновенную панельную гостиницу советского образца. Но внутри отель выглядит гораздо лучше, чем снаружи. К тому же рядом с «Днiстром» – старейший городской парк, засаженный пятьюдесятью видами деревьев, и до аэропорта всего каких-то 6 километров, за которые даже самый наглый таксист больше 10-15 гривен не возьмет.

Впрочем, приятнее всего во Львове останавливаться в частных отелях, которые расположены в небольших красивых особняках. Двухместный номер в таких должен стоить около $50. Только сначала эти частные гостиницы надо будет поискать, их в городе немного. Отель «У Бюргера» (4 звезды) открыли на центральной улице Франко полгода назад. В гостинице всего 25 номеров. Самые красивые – с деревянным потолком, деревянными стенами и окном в потолке. В номерах люкс есть даже бассейны, а в ресторане на первом этаже готовят домашний борщ, солянку и голубцы. Отель «Замок Лева» с длиннющими лестницами и высокими ступеньками действительно похож на замок. В бывшем особняке XIX века всего 14 комнат; чем меньше соседей – тем лучше.

Где есть
К еде украинцы подходят обстоятельно. Ресторанов, где готовят недурные голубцы, чанахи, драники, вареники, пельмени и борщ, во Львове предостаточно. В теплое время на улицы выбираются террасы. Самый украинский из всех местных ресторанов – «Сiм поросят», бревенчатая хата с широкими деревянными лавками, овечьими шкурами и разрисованными глиняными стенами. Самый европейский – «Амадей», прямо напротив входа в Кафедральный собор. Стены украшены портретами австрийских аристократов, у входа висит император Франц-Иосиф. Несмотря на довольно неторопливое обслуживание, в «Амадее» действительно самая тонкая в городе еда. Особенно хороши жюльены, запеченная форель, шашлык из осетрины и свинина в апельсиновом соусе (30 грн). Безусловная удача «Амадея» – свежевыжатый черничный сок (8 грн), который приятно пить на террасе прямо на Кафедральной площади. Самый латиноамериканский ресторан города, «Кактус», внешне полностью соответствует своему названию: кактусами здесь расписаны стены, потолки и двери, из них же готовят фирменное блюдо – салат «Мексиканский». На вкус кактус похож на огурец, можно и не отличить. В меню, однако, есть не только острые латиноамериканские блюда, но и щадящие европейские и украинские. Самый романтичный ресторан Львова ютится в двух шагах от Армянского собора в крошечном переулке. Когда темнеет, на террасе «Кiлiкiї» при свечах приятно пить вино и поглощать мясо по-гуцульски (15,50 грн), печенку с яблоками (6,40 грн), плов с фруктами (4,20 грн), филе курицы с бананами (12,30 грн). Проходящие мимо столиков люди в темноте похожи на призраки.

Для того чтобы хорошо поесть во Львове, вовсе необязательно идти в ресторан. Вкусно готовят и в местных кофейнях, которые не ограничивают свое меню кофе, круассанами и сырниками (сырник во Львове – это холодный десерт: запеканка с маком, политая шоколадом), а еще и кормят своих посетителей высококалорийной украинской стряпней. Самая укромная кофейня во Львове – «Пiд синьою фляжкою». Это заведение в полузаброшенном дворе в центре Старого города нужно искать, но оно того стоит. У входа в кафе вбит столб, символизирующий границу империи Габсбургов. Внутри – полумрак, горят свечи, играет барочная музыка. Здесь готовят национальные блюда и десерты всех стран, когда-то входивших в состав империи, а в барном меню – венгерские, словацкие, богемские, австрийские настойки, вина и ликеры. «Вiденьска кав’ярня» (то есть «Венская кофейня») славится своими десертами: венским тортом и штруделем. Это одна из немногих кофеен, которая работает до полуночи. В «Каве по-львiвськи» при львовской кофейной фабрике «Галка» можно не только выпить кофе, но и купить понравившийся сорт. А на задворках Доминиканского собора, на террасе «Дзига», подают «fire-каву» – кофе с алкоголем, который горит синим пламенем, как коктейль «Б-52». Главная кофейня Львова «Свiт кави» находится на Кафедральной площади. В меню этого крошечного заведения с двумя столиками более 50 сортов кофе. В хорошую погоду на площадь выставляют столики и соломенные кресла, и запах кофе разносится по всему Старому городу.

Во Львове также много неприметных кафе без названия. Туда ходят местные жители выпить горилки, кофе, закусить драниками и поговорить о жизни. В кафе-баре (на улице Беринди, 1) всегда шумно, накурено и весело, официантки лично знают всех посетителей и их пристрастия, а когда заканчивается какой-то продукт, бегут за ним в соседний магазин.

Ночная жизнь
В 10 вечера во Львове выключают фонари, в 11 закрывают рестораны, в 12 – бары. Найти себе занятие после полуночи и даже просто поесть невероятно сложно (редкое заведение, где кухня работает всю ночь, – бар «1+1» на улице Шевченко). Открыты лишь киоски с хот-догами на проспекте Свободы, возле которых выстраиваются очереди, и ночные клубы и казино. Самый подходящий день недели для посещения ночных заведений – суббота. В другие дни в клубах Львова пустовато.

В казино ходят состоятельные горожане и их молодые спутницы. В многоэтажном дворце «Гранд-клуба Софiя» при «Гранд Готеле» помимо казино есть бар, два ресторана и дискотека. Вход – 50 гривен, что для обычного львовянина – состояние. Посетителей немного, оживление лишь в зале с рулетками. Мужчины играют, их подруги в леопарде и люрексе неуверенно двигаются на танцполе под эстраду начала 1990-х. Крутится дискотечный шар, сидящие за столиками пузаны пожирают глазами танцующих блондинок. Медленный танец – девушки сбиваются в кучу и ждут приглашения.

Львовские студенты любят клубы на улице Зеленой. В подвале под названием Beat (он же «Біт-клуб») много комнат, больших и маленьких. Танцполы пустуют, зато людно в чилл-ауте с разноцветными яркими стенами: пары валяются на диванах и целуются, как заведенные. В том же доме расположена круглосуточная караоке-пиццерия «Сан-Ремо». В зале весело и накурено, двое парней, с трудом разбирая на экране слова, поют: «…и ей он больше не жених…» В двух шагах от «Сан-Ремо», в холодных космических интерьерах клуба «Космо», парни танцуют под громкий украинский рок. На «Wind Of Change» в исполнении Scorpions они приглашают дам.

В клубе Red Bull на улице Франка царит атмосфера Среднего Запада: кантри, стейки. Но Львов верен себе – в углу жарятся куры гриль. Выпивая у барной стойки на первом этаже, через стеклянный пол можно наблюдать за тем, что происходит на танцполе в подвале. Правда, там мало что происходит.

Самый модный клуб города «Мiленiум» захватил бывший кинотеатр недалеко от Театра оперы. За длинной стойкой мешают коктейли бармены с табличками «Геныч», «Жека» и «Ленок», на танцполе под Modern Talking и Рики Мартина энергично двигаются девушки и их редкие кавалеры. Сюда надо идти только большой компанией, пить полулитровый «Лонг-Айленд» за 28 гривен и танцевать не останавливаясь, тогда есть шанс, что будет весело.

В теплое время года не пропустите круглосуточную веранду «Княжий келих» на проспекте Свободы. Здесь каждый вечер с 7.00 до 11.00 двое музыкантов-полиглотов под синтезатор и гитару исполняют поп-хиты на шести языках. Танцуют все. Самое колоритное место в городе.

Сало в шоколаде
Вначале был анекдот про то, что украинский «Сникерс» – это сало в шоколаде. Львовские умники превратили анекдот в реальность: «райское наслаждение по-украински» действительно запустили в производство. Только найти сало в шоколаде во Львове – задача непростая, оно не продается на каждом углу. Львовяне на ваши расспросы будут крутить пальцем у виска и смеяться над вашей наивностью: мол, в анекдот поверили. Не сдавайтесь – оно существует.

В клубе «Лялька» (то есть «Кукла»), в подвале Львовского кукольного театра, «Сало в шоколадi» значится первым пунктом меню (3,5 грн). Четыре замороженные палочки сала, облитые черным шоколадом, подают в пластмассовой коробке. Есть их нужно очень быстро: деликатес стремительно тает.

В клубе считают, что сало в шоколаде – воплощение украинской мечты: ничего невозможного не бывает. Директор «Ляльки» Сергей Борода утверждает, что на этот пищевой эксперимент он пошел «ради хохмы». Чтобы приготовить украинский «Сникерс», Борода перепробовал более восьмидесяти разных рецептов: шоколад никак не прилипал к свинине. В итоге уникальный рецепт все-таки был найден, а продукт в 2800 калорий (как полкило чистого шоколада) тут же запатентован.

Сказать, что сало в шоколаде – это гадость, значит ничего не сказать... Это как боевое крещение. Постоянных потребителей сала в шоколаде нет: тот, кто попробовал его однажды, повторить подвиг не сможет даже на спор. Впрочем, в «Ляльке» все равно всегда людно. Сюда приходят послушать джаз, выпить зеленого чаю (1 грн), дешевой горилки и закусить бутербродом «Банальним» (2 грн, белый хлеб, масло и докторская колбаса), бутербродом «Сiльським» (2,20 грн, черный хлеб, сало двух видов и чеснок) и «Кишкой» (3,50 грн) – так в «Ляльке» называется колбаса с кровью.