Бенгуэрра

Здесь только один магазин, одна церковь и один крокодил, а на лучшей вилле нет горячей воды. Зато весь этот остров в Мозамбике – 10-километровый пляж, и нигде так не пьется шардоне с видом на лунную радугу, полагает Геннадий Иозефавичус.

На свете почти не осталось мест, где нет телевидения, почты, телефона и где хорошо уже хотя бы поэтому. На острове Бенгуэрра у побережья Мозамбика в Южной Африке в этом смысле все в порядке: цивилизация тут если и потопталась, то забыла зачем и пошла куда-то совсем в другие места. Здесь свежая рыба, счастливые люди, океанские приливы, пляж на много километров и огромные дюны. Сюда можно приезжать вдвоем и наслаждаться романтикой, а можно ехать одному и находить новых друзей. В обоих случаях не забудьте мыло и таблетки Alka-Seltzer.

Рыбный день

– Где вы были до нас? – строгая директорша гостиницы Benguerra Lodge смотрит то в мой переполненный визами паспорт, то – поверх очков – на меня.

Я отчитался.

– Вам у нас не понравится, – теткин тон не оставлял сомнений, – у нас не шикарно.

В этот момент к нам подошла компания из пяти цесарок и официанта. Птички поклянчили крошек, а официант предложил чудовищный тропический коктейль, состоящий из восемнадцати частей сахара и двух частей какой-то жидкости.

Под выжидающим взглядом тетки я пригубил патоки.

– Ладно, съешьте чего-нибудь пока. Ваша вилла еще не готова.

Я направился к буфету, накрытому прямо на пляже. У стола со снедью стояли четверо служащих и отгоняли мух пальмовыми листьями. Мухи не боялись.

– Сегодня у нас рыбный день, сэр, – широко улыбающийся повар показал на гору креветок, макароны по-флотски и консервированные фрукты.

Капля дождя хлопнулась мне прямо на нос, я набросал на тарелку еды и поспешил под укрытие типа «грибок», крытое тростником. За столом уже прятались от дождя пара американцев и девушка-ирландка, с которыми мы вместе проделали путь сначала из Йоханнесбурга до Виланкулуша – ближайшего к острову аэропорта, – а потом из Виланкулуша на Бенгуэрру.

Дорога, кстати, заслуживает отдельного описания.

Мистер Майерс

Еще в Москве меня предупреждали, что компания Pelican Air – единственный перевозчик из ЮАР на Бенгуэрру – отличается некоторым своеобразием. Во-первых, билет выдается пассажиру на руки непосредственно на стойке регистрации в аэропорту Йоханнесбурга. Во-вторых, разрешенный вес багажа – 10 кг, причем все эти килограммы вы после регистрации должны собственноручно тащить через весь аэропорт (а он в Йоханнесбурге огромен) до самого самолета.

На стойке №55 меня встретила скучающая гражданка с портфелем-дипломатом. Ничуть не интересуясь паспортом или какими-нибудь иными документами, она спросила мою фамилию. Услышав «Иозефавичус», регистраторша хихикнула и дала билет на имя некоего г-на Майерса. Потом она взвесила мою сумку и с видимым удовольствием объявила сумму доплаты за перевес.

Я достал кредитку, и девушка погрустнела. Господин Майерс, по ее твердому мнению, не должен был так поступать. В этот момент в другой моей руке оказалась банкнота, сильно, раз в пять-шесть, уступающая в достоинстве указанной цене перевеса. Регистраторша воспрянула духом, молниеносно выхватила наличность, выдала посадочный талон и отправила меня к самому дальнему выходу на посадку.

Самолет авиакомпании Pelican Air напоминал бомбардировщик из американских фильмов про войну: блестящий, с огромными винтами и маленькими иллюминаторами, из которых ничего кроме крыльев разглядеть невозможно. Сумки немногочисленных пассажиров были затолканы в люки, и мы полетели бомбить Мозамбик.

В аэропорту Виланкулуша я прошел паспортный и таможенный кордоны, обрел сумку и снова отдал ее, теперь уже юноше – представителю местной линии TTA. Самолет размером с автомобиль «жигули» за какие-то пятнадцать минут доставил меня и троих моих новых знакомцев на Бенгуэрру – десятикилометровый песчаный остров-пляж в нескольких милях от материкового Мозамбика.

Ага-Хан был здесь

Я забрался под «грибок» именно в тот момент, когда стена тропического ливня, распугав цесарок и семью страдающих ожирением туристов, обрушилась на остров. В ход пошла первая в этот день бутылка южноафриканского шардоне. Один американец (инвестиционный банкир) оказался этническим финном и страстным любителем Африки. Другой (консультант из McKinsey) дорабатывал срок в Йоханнесбурге и собирался домой в Калифорнию. Его подруга, дипломат из Ирландии, служит в посольстве своей страны в Претории, а потому отъезд консультанта в Калифорнию означал окончание их романа со всеми вытекающими последствиями.

Дождь то усиливался, то прекращался, одну бутылку белого сменяла другая, и мы решили проведать мою виллу. Строгая тетка выдала нам в помощь свою заместительницу, и уже через пять минут мы знакомились с моим персональным дворецким и домом с двумя спальнями, гостиной, небольшим бассейном и гостевой книгой с автографом Ага-хана. Уважаемый человек, мультимиллионер, потомок Пророка и глава шиитской секты исмаилитов, гостивший здесь за год до меня, оставил в гостевой книге слова благодарности народу Бенгуэрры и персоналу лагеря, – что, в сущности, одно и тоже.

Семеро на одного

Бенгуэрра – второй по величине остров архипелага Базаруто. Живет на нем человек пятьсот, и все они либо ловят рыбу, либо работают обслугой в Benguerra Lodge или Marlin Lodge. Еще здесь есть один кемпинг для туристов с рюкзаками, но там, кажется, не работает никто. Если же учесть, что Marlin Lodge последние пару лет, похоже, закрыт, то становится понятным, что основные заботы по трудоустройству местного населения лежат на плечах строгой тетки из Benguerra Lodge, где на 13 бунгало и одну виллу (то есть на 30 гостей максимум) приходится примерно 200 человек обслуги.

Остров тянется на десять километров и достигает в самой своей широкой точке пяти километров. Во время прилива территория Бенгуэрры сильно уменьшается, потому что целые огромные пляжи на севере острова уходят под воду. Зато при отливе вода отступает метров на восемьсот, и в это время все не занятое обслуживанием туристов население выбегает на отмели ловить голыми руками рыбу.

Южная часть Бенгуэрры занята огромными дюнами, у подножия которых – пресноводные озера, а в одном из них водится единственный местный крокодил, неизвестно откуда и как попавший в такую странную ситуацию. Крокодилом пугают детей и объясняют исчезновение пьяниц и неверных жен.

Живут местные жители в крытых тростником хижинах. Ровно в таких же хижинах располагаются единственный местный магазинчик и единственная же церковь. В воскресенье бенгуэррцы, не занятые обслуживанием туристов, располагаются на церковной дюне и слушают проповедь прибывшего с материка священника. Дом зажиточного островитянина (он тут тоже в единственном числе) отличается от прочих хижин наличием крыши из металлолома и крашеной двери.

Надо отметить, что ни моя вилла, ни тринадцать бунгало Benguerra Lodge не имеют застекленных окон и закрывающихся на ключ дверей. От кого запираться? Впрочем, деньги и паспорта при поселении отбирают – от греха подальше.

– Они же дети малые, наши работники, – строгая тетка снова смотрит поверх очков, – зачем же их провоцировать? Отдайте-ка лучше мне ваши денежки, сохраннее будут. Да и тратить тут вам нечего и не на что.

Пьющие под дождем

На фоне бенгуэррских хижин Ага-ханова вилла выглядит по меньшей мере версальским дворцом. И это ведь совсем ничего не значит, что минибар пуст, что кондиционера нет, что набор туалетных принадлежностей состоит из одного обмылка и что горячей воды не бывает даже по праздникам. Зато есть огромная кровать с балдахином из москитной сетки, шезлонг с индийскими подушками и личный слуга, не говорящий ни на одном из известных вам языков. Слуге можно жестами объяснить, какое количество бутылок шардоне вам необходимо, а значит, без выпивки во время ливня вы не останетесь. И то славно! А еще слугу можно назвать дворецким, выписать из ресторана повара, пригласить гостей и устроить барбекю прямо на террасе виллы. И ведь мы все это устроили: и рыбу на гриле, и корзину с овощами, и ящик вина. Мы то сидели за столом, то перебегали на пляж и под дождем, в темноте, наблюдали лунную радугу, то бузили в бассейне размером с домашнюю ванну иного нового русского. И знаете, что скажу: там, на Бенгуэрре, прекрасно пьется.

Аки Посуху

Наутро я сказался больным (что было чистой правдой) и пропустил погружение с аквалангом. Мои новые друзья ушли на лодке Marlin в пролив между Бенгуэррой и Базаруто и там пытались хоть что-нибудь рассмотреть во взмученной приливом и легким бризом воде.

Вообще-то говоря, здешние места считаются чуть ли не лучшим для дайвинга (после Мальдив) местом Индийского океана. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данное утверждение: во время моей попытки осмотреть на следующий день местный риф, сильное течение и песчаная взвесь вынудили меня позорно капитулировать и взобраться на борт Marlin. Еще про местные воды утверждают, что в них водятся огромные марлины и что ловить их – проще простого. И опять-таки не могу ничего по этому поводу сказать: фотографии людей с рыбинами видел, а живых рыбаков с настоящими марлинами – нет.

Зато видел, как бенгуэррский молодняк, сбежавший с уроков в единственной местной (конечно, пляжной) школе, отвязывает лодки-дхоу, ставит паруса и отправляется нырять и ловить рыбу на мелководье. На такой лодке при попутном ветре до материка можно добраться за 2 часа. При желании это расстояние можно преодолеть и пешком – во время отлива, конечно. Для такого путешествия вам необходимо обуться в резиновые тапочки или иную специальную обувь для подводных прогулок по острым раковинам. Впрочем, зачем же вам так себя истязать – гулять, если приспичило, можно и по бесконечному бенгуэррскому пляжу. Романтические парочки запасаются питьевой водой, бутербродами и отправляются покорять остров. Более ленивые и разумные туристы предпочитают валяться на пляже (что включено в стоимость) или накачиваться пивом и вином в баре (что оплачивается отдельно, но по карману не бьет).

Марки

Через три дня, опустошив запасы шардоне, я попрощался с новыми друзьями и отправился оплачивать выпитое и отправлять открытки. С первой задачей строгая тетка справилась, со второй вышла загвоздка:

– Вы же, молодой человек, летите в Южную Африку? Так вот там и опустите ваши открытки.

– А как же марки? И штемпель мозамбикской почтовой службы?

– Ни того, ни другого, молодой человек, в природе не существует. Мы сами все отправляем из Йоханнесбурга, что и вам советуем.

Так мои многочисленные корреспонденты остались без марок страны Мозамбик. А я одну марку все-таки получил: на обратном пути за перевес денег не брали, зато с меня были взысканы 10 американских долларов в качестве аэропортового сбора, а на билет была-таки приклеена марка с надписью «Aeroportos de Moçambique, $10 USD».

Поездка была организована при участии туристического агентства «Грезы» (Москва, Б.Тишинский пер., 38, корп. 1, (095) 255 05 61, 255 05 62, www.greozytravel.ru)