Гид: Венеция

Кирилл Асс архитектор

Если в жаркий день забиться почти в самый угол Кастелло, то за Сан-Дзаниполо, в тишине и запустении, можно случайно наткнуться на маленькую площадь рядом с церковью Сан-Франческо-делла-Винья. Мы проходим мимо школьного двора и в конце узкого переулка увидим высокий белый палладиев фасад на маленькой площади, рядом — стену монастыря францисканцев. Двери церкви почти всегда закрыты. Если пройти вдоль фасада, то вы очутитесь на волшебной площади Кампо-делла-Конфратернита. С левой стороны ее ограждает кирпичная стена собора, в торце — удивительный портал с белыми черепами и переулочек, ведущий к Челестии, а справа — невероятная сдвоенная колоннада, поддерживающая галерею, за которой на набережной лежит брошенная лодка и течет канал.

На этой площади в совершенно загадочном порядке стоят три дерева и журчит колонка. Вот здесь, у первого, самого большого дерева, и стоит побыть несколько минут. Тут чувствуешь себя сразу и в картине Де Кирико, и персонажем Пьеро делла Франческо.

Александр Бродский архитектор

Я очень люблю показывать памятник Гарибальди, он же «черепаший рай». У подножия этого памятника находится пруд, а в пруду живет огромное количество водяных черепах. Я очень люблю стоять и смотреть на них подолгу — они меня просто завораживают. Да и сам памятник удивительный.

Игорь Гомберг бизнесмен

Каждый год в конце мая в Венеции проводится грандиозная гонка на гребных судах по Венецианской лагуне — Вогалонга. Трасса длиной 30 км начинается от площади Сан-Марко и проходит между многочисленными островами лагуны. Перед финишем участники проплывают по Большому каналу. Участвуют в гонке любые гребные суда: и академические лодки, и гондолы, и спортивные байдарки. Количество гребцов неограниченно — главное, чтобы лодка двигалась с помощью весел. Любой человек, заплатив регистрационный взнос (примерно 20 евро), может попробовать себя. Мы участвовали в гонке два раза — это любопытно и весело. Большие компании итальянцев по дороге зависают на небольших островках, устраивают привал, поглощают запасы провизии и разливают компот половником из больших кастрюль. Одно из главных преимуществ этого мероприятия — возможность санкционированно покататься на своей лодке по венецианским каналам.

Ольга Гринкруг собственный корреспондент РИА «Новости» в Риме

На Джудекку мало кто ездит — и, между прочим, зря. В последний раз мне там показали абсолютно фантасмагорическое место — лодочную стоянку, до которой надо добираться проулками от остановки вапоретто Palanca. Желательно, конечно, ночью — чтобы было жутковато, как следует разносилось эхо, метались тени и шваркали волны о набережные. Для полноты картины при лодках имеется еще собака, которая лязгает цепью и громко лает на чужаков. А добираться до лодок надо так: нырнуть во второй калле слева от остановки (он, кажется, под аркой) и все время идти прямо — к противоположному берегу. Рано или поздно вы упретесь в гавань, где помимо завернутых в чехлы моторок, скрипящих снастями яхт и крана, который умеет вытаскивать суда на берег, обнаружится склад, где лодки громоздятся штабелями, и ремонтная мастерская, и гаражи, и еще куча всякой чертовщины. Плюс вид на дальние огни Лидо. Оправданием для прогулки могут стать поиски ресторана Mistrа (заодно про него удобно спрашивать прохожих, если такие вдруг встретятся).

Катя Грубиянова художник

Непременно зайдите в кафе Florian на площади Сан-Марко. Это самое старое кафе Италии — основано в 1720 году. Интерьеры не менялись c XIX века; неизменной осталась и слава заведения. За 280 лет здесь побывали все знаменитости, которым случалось оказаться в Венеции: начиная с Казановы (в его время это было единственное кафе, куда пускали женщин) и до Байрона, Гете, Пруста и Хемингуэя. Конечно, удовольствие подышать тем же воздухом, что и они, стоит недешево. Но зато нигде больше нет такого вкусного горячего шоколада со сливками, который можно неторопливо пить под живую музыку струнного оркестра.

Ольга Гуревич преподаватель итальянского языка

Моя Венеция — город крайностей. Толпы туристов и пустота перепутанных калле. Тишина, как только ты заблудишься, и шум мусоросборщиков и колоколов, не дающий спать по утрам. Дороговизна всего — и целый мир грошовых лавочек, где с наслаждением покупаешь в бумажных кульках россыпи бисера, застежек для бус и крючков для сережек. Главным символом, связующим тысячи крайностей в единый город, для меня стал паром трагетто, соединяющий берега Большого канала. Трагетто — самый дешевый в Италии транспорт (0,50 евро, меньше, чем автобусный билетик в Милане или Риме), трагетто — самая настоящая гондола (такая же, что стоит 2–3 евро в минуту), но без бархата и позолоты, а значит, куда более настоящая; в трагетто стоишь, покачиваясь, как настоящий венецианский мореход, — и весь канал твой.

Кася Денисевич переводчик

Лучший способ исследовать Венецию — выбрать себе одного художника и охотиться за ним по всему городу. Например, Карпаччо проведет по парадным площадям, маленьким островам и отдаленным набережным. В Галерее Академии потратишь не меньше часа в зале с огромными полотнами на сюжеты жития святой Урсулы; в музее Коррер посочувствуешь тяжелой доле куртизанок и позавидуешь их платьям; в скуоле Сан-Джорджо-дельи-Скьявони в Кастелло разглядишь внимательную собачку святого Августина; в Ка-д’Оро на Большом канале — куропаток и зайцев, скачущих вокруг Мадонны; в Сан-Витале на кампо Санто-Стефано — спокойного и величественного святого Виталия; в Сан-Джорджо-Маджоре на одноименном острове — изогнутую шею лошади, с которой святой Георгий протыкает ажурного дракона. В Галерее Академии, кстати, можно купить собственного Карпаччо — например, «Чудо Святого Креста» с частоколом венецианских труб и разводным деревянным Риальто в виде очень изящной и удобной папки для бумаг.

Андрей Дмитриев декоратор

Венецианцы выглядят потрясающе и одеваются порой невероятно экстравагантно. Например, идет человек, а на нем красные брюки, разного цвета кеды, черный сюртук и бледно-голубой галстук. А в местных магазинах можно купить потрясающие ботинки — например, зеленые, повторяющие форму ступни. У моста Академия есть очень смешная Галерея Манчини с экстравагантной одеждой. Там на входе стоят золотые дожи в безумных малиновых пиджаках. Внутри все оформлено мебелью Гаэтано Пеше из плавленого пластика. Еще Венеция — место, где есть самые непонятные в мире очки. Например, рядом с Сан-Марко есть магазин Micromega. Там можно купить очки самых странных форм за 50–120 евро.

Ирина Журавлева историк

Книжный магазин называется Emiliana, потому что раньше он принадлежал известному издательству «Эмилиана» на Дзаттере. Оно публиковало в основном религиозные и научные труды, но не только. Известно, что книжный магазин на этом самом месте был как минимум с 1920-х годов, потому что сюда приходят старички, которые говорят: «А я покупал здесь учебники для школы…» Сейчас здесь можно найти множество книг, которые имеют какое-либо отношение к Венеции, венецианской истории или искусству и к венецианским типографиям XVI века (а значит, многое из того, что вообще издавалось в Европе того времени).

Геннадий Иозефавичус журналист

Пиццерия La Perla — моя любимая венецианская забегаловка, в которой никогда нельзя встретить туристов. Расположена она вроде близко к шумным местам (виа Страда и кампо Санти-Апостоли рядом), но несколько непроходных переулков защищают заведение от японцев и русских. Здесь можно понять, как живут немногие оставшиеся в Венеции венецианцы. Здесь же в 1995 году во время съемок программы о карнавале «Матадор» встречались Эрнст, Парфенов и примкнувшие к ним Валерий Панюшкин (тогда флорентийский студент), я и Игорь Свинаренко. Занимали самый большой стол, и Свинаренко произносил свою любимую фразу на итальянском: «Чинква литро ди вино россо пер фаворе», а потом наедались пиццей.
Находящаяся неподалеку Locanda ai Santi Apostoli — вроде гостиница, а может, и нет. Первый этаж — апартаменты, второй — Министерство финансов (венецианское), третий — снова апартаменты, четвертый — гостиница с номерами с видом на Большой канал. Любимые апартаменты — на третьем этаже. Гостиная, кухня, спальня и терраса, на которой можно сидеть и есть самим приготовленный ужин. Так и было однажды, когда разразилась гроза и начался какой-то вселенский потоп. Мы с друзьями сидели под зонтом, ели пасту и выпивали. Было счастье.

Инна Каленская художник

В Венеции лучше всего останавливаться не в отелях, а если бюджет позволяет, снимать палаццо, поселить туда всех своих друзей и жить в настоящей барочной Венеции. Можно снять роскошную квартиру с видом на все купола Сан-Марко. Можно жить на Большом канале в роскошной вилле, с сохранившимся со Средних веков убранством, с музейными произведениями искусства. Номер в таком особняке стоит около 400 евро. Целая вилла — пара тысяч, зато там будет сад, терраса и столько комнат, что в них можно заблудиться.
Самое приятное — проснуться утром пораньше, часов в шесть, когда туристов на улицах еще нет, а местные жители уже проснулись и пахнет свежеиспеченными булочками, и пойти на рыбный рынок Пескерия у Большого канала. Туда привозят свежайшую рыбу, морепродукты, овощи-фрукты, кругом чисто, рыбой не воняет, а продавцы поют песни. Накупить там всего и приготовить дома самому. А не ходить в ресторан.

Мария Кувшинова кинокритик

Венецианские пригороды не менее прекрасны, чем сама Венеция. В частности, приходишь на вокзал, покупаешь за пять где-то евро билет — и через час двадцать оказываешься в городке Бассано-дель-Граппа. Там, собственно говоря, делают граппу. Весь центр города заполонен алкогольными магазинами, в которых можно купить граппу самых разнообразных сортов, в подарочных упаковках, в бутылках из муранского стекла. По выходным в Бассано проходят традиционные итальянские ярмарки, продают там прекрасные сыры, колбасу, местное вино и собственно граппу всех видов и сортов.

Дмитрий Ликин арт-директор Первого канала

Я нашел, как мне кажется, самые правильные места для прогулок по Венеции днем и вечером. Для дня лучше всего подходит район Кастелло между Арсеналом и площадью Сан-Марко. Потому что главная интрига этого города — контраст между глубочайшим сумраком переулков и ослепляющим ударом солнца, которое встречает вас на площади. А вечернее место — набережная канала Каннареджо на севере Венеции. Эта набережная единственная в Венеции похожа на набережные Петербурга — не по масштабам, конечно, а по духу. На закате солнце здесь как-то особенно стремительно рушится в воду. Эффектное зрелище.

Татьяна Пигарева заведующая отделом культуры Института Сервантеса в Москве

В первый раз в Венеции мы поселились в частном особняке XVI века на острове Джудекка. Я после этого всегда, когда приезжаю в Венецию, сижу на лавочке напротив этого дома, номер 20, представляя, что все еще сижу на огромном каменном балконе. Джудекка — самое правильное место для того, чтобы созерцать Венецию. После толкотни и вечных голубей на Сан-Марко ты словно перемещаешься в иное измерение. Вообще, этот остров всегда был местом аристократических дач. Там сохранились чудесные остатки старинных садов и экстравагантные виллы в стиле готического модерна, которого в Венеции больше нигде не найдешь.
Еще у меня в Венеции есть любимый ресторан. Как-то на мой день рождения мы с мужем решили уйти от друзей и тихо где-нибудь посидеть. Ресторан выбирали наобум и попали в заведение Giorgione на виа Гарибальди — около биеннале. Чудесное вино, свежая рыба, а в какой-то момент хозяин схватил микрофон и начал распевать песни гондольеров, причем пел он буквально на уровне Ла Скала. Затем запела и хозяйка, к ним подтянулись соседи. Оказалось, Лучио, хозяин, просто очень любит петь и даже раздает посетителям диски с собственным вокалом.

Ксения Тименчик переводчик

Самый типичный венецианский коктейль — «шприц», он делается из местного игристого вина просекко, газировки и аперитивов: кампари, апероля или других биттеров — в зависимости от того, насколько горьким вы хотите напиток. Во многих барах есть даже шприц-тайм (в районе восьми вечера), когда этот коктейль продают всего по 1 евро за бокал. Молодежь собирается выпивать в барах на площади Санта-Маргерита, летом там все сидят снаружи, слушают живую музыку. Мой любимый бар — Ai Do Draghi — это на местном диалекте значит «У двух драконов». Сами драконы изображены на стене церкви Святой Маргариты напротив.

Марк Франкетти корреспондент The Sunday Times в Москве

В Венеции есть самое известное палаццо — называется Ка-д’Оро. Переводится как «золотой дом» — раньше весь фасад этого здания был сделан из золота. Дом этот принадлежал моему прадедушке, он его купил, несколько лет сам своими руками реставрировал, восстановил полностью все внутреннее убранство, перенес туда свою личную коллекцию — монеты, картины, скульптуры, антиквариат. А потом взял и подарил его государству, абсолютно безвозмездно. Сейчас Ка-д’Оро открыт, туда можно попасть, как и в любой городской музей.
Еще мне очень нравится гулять в районе Дзаттере. Там есть место, где мастера делают гондолы. Сейчас осталось очень мало людей, которые умеют это делать. Это дико дорогая, очень сложная и долгая работа. С мастерами можно договориться, и они пустят посмотреть на сам процесс, а иногда и вовсе работают прямо на улице. В Дзаттере мало туристов — это настоящий рабочий район.

Дмитрий Ханкин галерист

На полпути от отеля Bauer, где я обычно останавливаюсь, к площади Сан-Марко находится ювелирный бутик Codognato. На магазине висит табличка: год основания — 1213-й. То есть магазин принадлежит семье Кодоньято уже почти 800 лет! Кодоньято делают восхитительные украшения с использованием старинных элементо: кораллов, слоновой кости, драгоценных камней. Многие голливудские звезды едут в Венецию за этими вещицами. Фирменный стиль Кодоньято — перстни с черепами и большие кресты. Они очень красивые и очень дорогие. В последний раз я там купил перстень с черепом из слоновой кости за 6000 евро.

Глеб Шульпяков поэт, писатель

Каждый раз приезжая в Венецию, я стараюсь посетить несколько мест, в которых для меня и заключается Венеция. Одно из этих мест — кладбище Сан-Микеле на одноименном острове. На кладбище я сразу же направляюсь к могиле английского посланника — сэра Артура Кларка, он похоронен между Иосифом Бродским и Эзрой Паундом. Надгробие на могиле Кларка имеет форму стола на четырех ножках, что очень удобно для распития спиртных напитков в память о похороненных по соседству поэтах.