«Фаренгейт» рядом с «Пушкиным»: Андрей Деллос в гостях у хипстеров

«Фаренгейт»

Андрей Деллос открыл «Фаренгейт», и это место идеально впишется в список «Куда идти прямо сейчас» на обновленном разделе «Рестораны» на afisha.ru — Москва гудит утробным стоном. По сути, он еще не совсем готов, но поужинать уже можно — только прежде надо позвонить и убедиться, что открыто. 

Еда

Шеф-повар «Фаренгейта» — Антон Ковальков, приехавший в 2013 году из Нижнего Новгорода на фестиваль молодой кухни Omnivore и всех там поразивший горячей окрошкой, копченой сметаной и жидким картофелем с грибами. Сразу после этого он возглавил только что открывшийся на Петровке «22.13». К сожалению, проект вышел грандиозным пшиком — москвичи при всех своих легендарных понтах не захотели платить за топинамбур, перловку и свеклу, пусть даже под соусом из лаванды. После такого провала Ковальков ушел в тень, и вот теперь он у Деллоса, как никогда озабоченного актуализацией своей бизнес-империи.

Впрочем, у Андрея Константиновича особо не разгуляешься — от чистого искусства времен «22.13» не осталось и следа. Меню еще не напечатано набело, хотя ресторан уже пробивает чеки; говорят, в окончательной версии будет около 40 блюд, сейчас кухня готовит всего две дюжины. На самом деле и при таком ограниченном раскладе уже понятно, что к чему. Все блюда представлены в привычных для модных заведений форм-факторах — ризотто, запеканка, крем-суп, даже сэндвич, солянка и лепешка. Ковальков говорит, что хотел сделать акцент на телесном контакте, на тактильной стороне еды и на ее вкусе, максимально отдалившись от привычного канона «чтобы все в инстаграм фоткали». Что ж, большинство позиций выглядит подчеркнуто нефотогенично, грубо, даже затрапезно — пока не попробуешь.

Самое невзрачное из них и самое при этом вкусное — крафт-сэндвич (390 р.), сосредоточивший в своих недрах вяленую утку, хамон, джем из инжира и козий сыр, произведенный в Йошкар-Оле. К тому же подается он с мисочкой ганаша из фуа-гра. Если взять такой сэндвич с собой, то более снобский и дендистский завтрак придумать будет сложно. Другое заслуживающее внимания блюдо — салат «Киноа и тыквы» (320 р.), где такое полезное, но бестолковое в плане вкуса киноа заправлено элементарным китайским кисло-сладким соусом. Смесь обрамлена печеной тыквой и тыквой темпура, а затем проложена греческим йогуртом. И обязательно следует попробовать сырную лепешку (190 р.): нечто среднее между хачапури, пиццей и кутабом. Тесто на мацони, в начинке — сулугуни, брынза и имеретинский сыр, немного зелени и лимонной цедры. Сверху густо посыпано тертым трюфелем и — с учетом цены — совершенно помрачает ум.

С горячими блюдами все не так прямолинейно. Они выглядят столь же грубовато, но грубость эта явно напускная, данная в шутку, — как раз такую любят девушки, с удовольствием покупающие себе фасон boyfriend's jeans. Фейсбук уже пестрит девичьими восторгами. Хвалят, например, ковальковское ризотто из свеклы (390 р.) с хрустящими кусками утки и маринованной спаржей, оно и вправду хорошее. Лосось пашот (850 р.) — тоже. Здесь ломоть рыбы лежит поверх ломтя печеного баклажана, и фокус в том, чтобы есть их вместе. В общем, еда стоит того, чтобы ее попробовать. 

Бар 

Барной карты пока еще никто не видел, однако за стойкой тут хозяйничает тот самый Денис Кряжев, что придумал для упомянутого «22.13» коктейль с барсучьим жиром — он был неисчерпаемым поводом для шуток среди московских барменов. Кряжев в отличие от Ковалькова после закрытия «22.13» не стал унывать, а энергично взялся за дело — в частности, реанимировал бар в «Фани Кабани» и основал полуподпольный Drink Your Seoul. После крушения «22.13» Денис наглядно показал, что может быть не только выдумывателем рецептов в духе «Пены дней», но и просто хорошим бартендером, способным весело и вкусно напоить кого угодно. В «Фаренгейте» Кряжев смешивает классические, но не шибко известные публике напитки, привнося в них некоторую долю авторского произвола, за алкогольную составляющую проекта можно быть совершенно спокойным. 

Интерьер 

В «Фаренгейте» самое приятное глазу место — открытая и ярко освещенная кухня, заполненная сосредоточенно работающими молодыми людьми. Все остальное напоминает… На самом деле ничего оно не напоминает. Идея, что помещение нового ресторана должно выглядеть старым и как будто спасенным из огня, явно не удалась. Вот эта красивая труба никуда не ведет; видно, что этот потрепанный кафель только что наклеили; эти парижские подстолья сделаны в КНР, а при чем здесь улыбающийся со стенки пинап — вообще непонятно. Постапокалипсис? Скорее пост-«Уголек». 

Вероятно, у обычного посетителя «Пушкина» и «Турандота», влюбленного в тамошнюю имперскую красоту, такой интерьер может вызвать шок. Деллос, традиционно исполняющий в своих проектах роль главного дизайнера, уже однажды прибегал к такой терапии, переодев украинский ресторан «Шинок», потерявший в этой связи едва не половину старых гостей. Впрочем, с «Фаренгейтом» ключевая проблема не в надуманном интерьере.

Здесь явно ждут ту самую новую, без кавычек модную публику, которая нынче на вес золота и которая вряд ли вообще заходит в «Шинок» или «Турандот», а «Пушкин» ценит только за водку с борщом поутру, чтобы очухаться. Для этой аудитории приготовлены все эти доски от винных ящиков, нервный свет, бетон и кирпичи, винтаж и свалка. Так выходящий погулять во двор мальчик из хорошей семьи приманивает окрестных раздолбаев своими игрушками: «Эй, пацаны, смотрите, что у меня!» Но проблема в том, что пацаны завалены уже игрушками по самое не могу. Причем половину из них они сделали сами.