Трансильвания

Скорее всего, 2004 год станет последним, когда в Румынию можно поехать без визы. А съездить стоит – хотя бы ради замков Трансильвании и цыганских оркестров на фоне самых диких гор в Европе, считает Дмитрий Бегляров.

Дракула, летучие мыши, вервольфы и прочие кровососущие, нищета, грязь, попрошайки и мошенники на каждом шагу – Трансильвания не может не беспокоить. Но если отбросить стереотипы, то эта область в Румынии обернется сказочной архитектурой, умопомрачительными пейзажами и гремучей смесью из культур абсолютно непохожих друг на друга народов: румын, венгров, немцев и цыган. Трансильвания – это даже не совсем Румыния: здесь города, деревни, замки так похожи на Германию, Венгрию или Чехию, что порой и трех отличий не найдешь, а вот чтобы найти что-нибудь общее с расположенными по ту сторону Карпат Валахией или Молдавией, приходится постараться. Главное – это настоящая Европа, еще не приведенная к обобщающему евростандарту, а количество вампиров и нищих каждый может дозировать на свой вкус.

Местный транспорт не очень удобен: чтобы увидеть то, что хочется посмотреть, а не что получится, надо брать машину напрокат. Даже если вы не имеете представления о конечном пункте вашей поездки, просто ехать по Трансильвании – занятие нескучное. Куда бы вы ни отправились, пейзажи будут гарантированно меняться каждый час: горы, леса, поля, снова горы, но совсем другие. И даже если вместо сумрачной лесной чащи, населенной всякой нечистью, вы окажетесь на залитой солнцем равнине, оживлять пейзаж в обязательном порядке будут горы на горизонте, разукрашенные повозки на дорогах или цыгане на обочине, через каждые сто метров размахивающие морскими биноклями. Откуда у цыган столько морских биноклей – неизвестно.

Бухарест-Брашов

В бухарестском аэропорту Отопени светло, чисто, и таксисты на приезжающих не набрасываются. Тут же – многочисленные стойки контор по аренде автомобилей. Ассортимент – от реликтовой румынской Dacia до Ford Mondeo с минимальным пробегом. Цены в местных компаниях начинаются от џ30 в день за автомобиль с неограниченным километражем и полной страховкой. Компании с мировым именем – Hertz или Avis – попросят за мировое имя немного больше. Машину можно забрать со стоянки перед аэропортом, повернуть при выезде на шоссе на Плоешты и, избежав бухарестских пробок, отправиться прямиком в Трансильванию.

Румыния готовится стать членом Европейского союза, что самым положительным образом сказывается на состоянии дорог: их привели в порядок и стараются поддерживать на уровне. Круглосуточно работающие бензоколонки с магазинами, где можно купить напитки или автомобильный атлас, встречаются через каждые 10 километров. Цены на бензин до европейских стандартов еще не дотягивают: литр качественного топлива (fara plumb) стоит около 24 тысяч лей ($0,70). К шоссе Бухарест–Брашов все сказанное относится в первую очередь: в национальном классификаторе дорог это шоссе номер один. Если особо не отвлекаться на окружающее, то до Брашова можно добраться часа за три.

Но отвлечься стоит: долина реки Прахова, по которой дорога идет к перевалу, – одно из красивейших мест в Карпатах. В конце XIX века в Синае румынские короли построили себе дворец-замок, вокруг которого вырос аристократический курорт с шикарными отелями, виллами и казино. Осмотрев замок Гогенцоллернов, переночевать в одном из старых отелей, а поутру отправиться на фуникулере гулять в горы – не худшее начало для знакомства с Румынией, пусть это еще и не совсем Трансильвания.

Брашов

Трансильвания начинается в Брашове – первом сколько-нибудь крупном городе за перевалом, и именно в Брашове и его окрестностях Трансильвания выглядит так, как должна: поросшие лесом горы, мрачные готические церкви и неприступные замки. Старый центр Брашова зажат горами в узкой долине, что в свое время спасло его: когда Чаушеску по всей Румынии стал отстраивать в городах новые центры из бетонных коробок, в Брашове этот ужас построили не на месте старого города, а немного в стороне, где было развернуться социалистическим проектировщикам. Так что в Брашове сохранились кварталы домов с черепичными крышами, на которые открываются потрясающие виды с окрестных гор. Спустившись с гор, можно пить кофе на вымощенной разноцветными плитами площади с магистратом и видом на готическую Черную церковь, стены которой приобрели свой цвет после того, как в 1689 году австрийская армия почти полностью спалила город.

Остановиться лучше не в самом городе, где все гостиницы – это напоминание о не очень счастливом социалистическом прошлом, а в Пояне-Брашове – горнолыжном курорте в 15 минутах езды от центра Брашова. Как горнолыжный курорт Пояна – место не самое привлекательное: зимой в очереди к немногочисленным местным подъемникам выстраивается пол-Румынии. Зато в остальное время года здесь приятно жить в окружении гор в одной из небольших гостиниц-шале. Кроме того, Пояна расположена на полпути к замкам в Бране и Рышнове.

Бран – самый туристический замок Румынии, во всех проспектах фигурирующий как замок Дракулы. На самом деле настоящий Дракула имеет к нему весьма опосредованное отношение: однажды он взял его штурмом и провел в нем ночь. То, что продают теперь доверчивым туристам, – летняя резиденция королевы Марии Румынской, правнучки британской королевы Виктории: уютный дворец с кучей коридоров, лестниц и небольших комнат. Место приятное, но чтобы это понять, надо приехать сюда к самому открытию – раньше, чем подвезут автобусами японских пенсионеров и итальянских школьников. Рышнов – крепость тевтонских рыцарей, которую сейчас восстанавливают из руин, чтобы было куда отправлять автобусы после экскурсии в Бран, но пока еще можно насладиться открывающимися с бастионов видами в относительном спокойствии.

Брашов–Сигишоара

Дорога в Сигишоару проходит через бывшие саксонские земли. В XII веке венгерские короли, которые тогда правили Трансильванией, позвали безземельных немецких крестьян стеречь карпатские перевалы от татарских набегов в обмен на землю и свободу от крепостного права. Саксонские поселенцы построили у подножья гор города и вокруг них – деревни, после чего почти 800 лет отражали атаки татар, а потом турок. Но с тех пор как 35 лет назад бундесправительство пригласило саксонцев вернуться назад, посулив им свободу от социализма и социальное пособие, от полумиллионного немецкого населения Трансильвании осталось только 20 тысяч человек, решивших не уезжать на историческую родину.

В опустевшие саксонские деревни и города, оставив кочевую жизнь, заселились цыгане. Новые жильцы еще не успели перестроить саксонские деревни на свой лад, и они до сих пор выглядят, как ожившие картины Брейгеля: вдоль дороги стоят разноцветные дома со скошенными черепичными крышами, а кое-где сохранились укрепленные церкви. Обнесенные несколькими крепостными стенами романские и готические храмы служили убежищем во время набегов татар и турок, в них на случай осады постоянно хранили весь деревенский запас мяса и муки. Проще всего из Брашова заехать в Харман или Прежмер, где сохранились мощные церкви-крепости, отреставрированные недавно на деньги ЮНЕСКО.

Сложнее добраться до Вискри – 8 километров по гравийной дороге в сторону от основного шоссе, – но оно того стоит. Во-первых, потому что вид с укреплений местной церкви стоит всего путешествия в Трансильванию. А во-вторых, потому что в Вискри до сих пор живет небольшая саксонская община, которая обустраивает заброшенные дома и сдает их заезжим гостям. Охотнее всего сюда едут французы – скакать на лошадях по окрестным лугам и набирать килограммами обнаружившиеся в местных лесах трюфели.

По пути в Сигишоару можно еще остановиться в Миклошоаре – погостить в настоящем замке. Венгерский граф Тибор Кальноки вернулся в Трансильванию и открыл в своем имении пансион. Большой ренессансный замок еще только ремонтируется, но уже можно снять комнату во флигеле. Кроме верховой езды и рыбалки, обязательных для этих мест, граф предлагает своим гостям в качестве развлечения охоту на волков и медведей – правда, только с фотоаппаратами.

Сама Сигишоара – сошедший с иллюстраций к детским сказкам городок: острые шпили церквей, пузатые башни и высокие печные трубы. Здесь, по преданию, родился Влад Цепеш-Дракула. Дом, где это произошло, сохранился до сих пор, теперь в нем – банальный туристический ресторан. Проигнорировав ресторан, можно полдня гулять вверх-вниз по кривыми улочками, сравнивая цветочные горшки в окнах разноцветных домов. Особое удовольствие – остановиться в гостинице или пансионе в верхнем городе, просыпаться ночью и слушать, как в тишине улиц отбивает очередной час колокол Часовой башни.

Сигишоара–Клуж

За Сигишоарой саксонская готика уступает место венгерскому барокко, а гуляш вытесняет шницели из ресторанных меню. Вывески и дорожные указатели на румынском повсеместно продублированы по-венгерски. Парадные центры городов с двойными названиями Тыргу-Муреш и Клуж-Напока застроены дворцами и бульварами по образу и подобию Будапешта. Только несколько лет назад Венгрия, собравшись вступить в Европейский союз, официально отказалась от территориальных претензий на Северную Трансильванию. Неофициально венгры до сих пор считают, что румыны при разделе Австро-Венгрии выторговали исконно венгерские земли. Румыны, считающие своими предками древних римлян, c такой постановкой вопроса не согласны. В качестве напоминания об исконных правах они ставят в каждом городе памятники волчице, вскормившей Ромула и Рема.

Деревни вокруг Клужа славятся лучшими в Трансильвании оркестрами. Они играют на свадьбах и похоронах дикую смесь из цыганской, венгерской и румынской народной музыки. Застать представления не так просто, но попробуйте приехать в субботу, традиционный день свадеб, в деревню Сик, где по своему оркестру есть на каждой улице; тут есть шанс услышать такую бубамару, от которой и по возвращении из Трансильвании еще долго будет звенеть в ушах.