Черри Мио

Роман Рожниковский, достаточно поупражнявшись в качестве ресторатора на проектах «Ностальжи», «Репортер» и «Грабли», вообразил себя жителем проспекта Мира и задумал открыть заведение для соседей и приятелей по двору, чтобы с таким же диваном, как дома, и чтобы порции не меньше, чем у жены. Разница лишь в том, что трудится у плиты не жена, а Андреа Галли — экс-заведующий кухней новиковского «Пеперони», ресторана с тем же итальянским акцентом, что в «Черри Мио», только с расположением поцентральнее и с цифрами в чеке побольше.

На страницах меню за звучными названиями итальянских городов и областей прячутся ставшие для москвичей уже почти блюдами национальной кухни те же карпаччо, спагетти и ризотто, но с претензией на «одомашненность», девиз которой здесь понимают как «минимум формы, максимум содержания». И правда, пейзажей Каналетто в этих блюдах не найти, зато с первого вдоха над дымящейся тарелкой не покидает уверенность, что в увесистой горке риса непременно закопано трюфельное масло и свежие белые грибочки.

Непонятное расположение, с точки зрения докризисного московского потребителя, в нынешние времена уже не вызывает столько недоумений, да и второй этаж над рестораном «Грабли» выбран не так уж и случайно — здесь раньше был «Старый чердак» Рожниковского, который посчитался владельцем неактуальным, а может, неконкурентоспособным во времена всеобщей ностальгии по ­свет­лому советскому прошлому.

После четырехмесячного существования «Черри Мио» с его попытками продать высокую на вкус кухню не дороже чем по $50 за чек народ в ресторан не то чтобы валом валит. Может, все потому, что в замыливший уши кризис так никто до конца и не поверил и все остаются на насиженных местах в центре, а может, те самые ­соседи, для которых все дело затевалось, пока что не поняли, что и в кризис можно вкусно поесть, не обременяя жену готовкой.