Положение вещей

Terence Donovan: Twiggy, 1966

В шестидесятые англичане начали искать стиль за пределами модных домов. Раньше других этим занялись фотографы Брайен Даффи, Теренс Донован и Дэвид Бейли. По вечерам они ходили в Ист-энд посмотреть на экстравагантную молодежь – модов и рокеров: «Не то, что специально идешь и думаешь: посмотрю, а потом вернусь домой и сделаю картинку для журнала. Но именно так и получается, потому что в Ист-энде мода движется быстрее, чем где-либо еще,» – рассказывал Даффи. После таких прогулок в студию приглашались модели, их наряжали и фотографировали. Получалось что-то вроде документальной съемки, и это выглядело стильно. Представленные на выставке Look at Me снимки Даффи и  Донована публиковали Queen и Vogue. Но вкусы этих журналов казались фотографам слишком консервативными.

Новый подход был предложен журналом  Nova, создавшим образ «новой женщины» – образованной, энергичной и сексуальной. Редактор отдела моды Кэролайн Бейкер вспоминает: «Когда я пришла в журнал Nova, редактор был краток: «Я не хочу, чтобы это выглядело как Queen или Vogue, или что-либо еще. Твои страницы моды должны быть ни на что не похожи». Бейкер старалась изо всех сил. Ходила на встречу с редактором Vogue в пижаме. Наряжала девушек в мужские спортивные костюмы. Пригласила работать многообещающих фотографов Хельмута Ньютона и Сола Лейтера. Их ироничный взгляд на вещи стал фирменным стилем журнала. В 1973 году Ньютон снимает для Nova серию Tight is Right, которая стала частью экспозиции в Манеже. На нейтральном лимонном фоне студии беседуют светские дамы. Все говорят вразнобой, расплескивая напитки из бокалов. Позы одновременно экспансивны и ходульны. Светский раут напоминает базар.

В 1971 году Nova вдохнула тяжелый воздух улиц. Сол Лейтер отправился в образцово загаженные кварталы и сделал серию «Что полагается иметь каждому бомжу».  Модели в роскошных шубах старательно изображали побирушек. Лейтер проследил, чтобы в кадр попало все: выщербленная мостовая, потеки краски на стенах. Меха от этого только выигрывали.

Успех Nova оказал влияние на журналы следующего поколения.

В 1976 году будущий редактор журнала i-D Терри Джонс нашел новый сюжет – стиль недавно появившихся на лондонских улицах панков. «Сначала я хотел сделать историю для Vogue. Пригласил молодого фотографа Стива Джонстона. Мы нашли кусок стены, который использовали как фон для съемки. Останавливали людей и фотографировали». Собранный в течение трех месяцев работы материал превратился в книгу Not Another Punk Book. В ней фотографии были перемешаны с рисунками, интервью и рекламой. 

Повторно прием был использован в  фотосерии WiLD, снятой для первого номера i-D. Это были двадцать девять интервью с людьми, которых фотографы встречали прямо на улице. Кто-то из них носил дорогие костюмы, кто-то одевался в секонд-хэнде. Издатели не удержались от доходчивых объяснений: «Стиль – не что, а как ты носишь. Мода – то, как ты двигаешься, разговариваешь, танцуешь».

Принципом появившихся в начале 80-х i-D и The Face была «обыкновенность». Однако «обыкновенность» модная – эффектная и влиятельная. Эти журналы формировали вкусы двух поколений британской молодежи. Их страницы привлекали молодых фотографов: Дерека Риджерса, Ника Найта, Стива Джонстона. Найт, один из первых фотографов i-D, объяснял: «Когда в 1982 году я закончил институт, The Face и i-D только появились. Я больше работал с i-D – это был молодой журнал, достаточно открытый, чтобы принять мои работы. Моя первая съемка для i-D – мои приятели из Борнемута с их родителями или за починкой своих автомобилей».

Новые журналы изменили представление о стиле. i-D возник под воздействием панковской культуры. Дерек Риджерс рассказывает, как он бродил по улицам Сохо и Челси и снимал панков и «новых романтиков»: «Тогда был взрыв стиля. Эти люди были позерами. «Новые романтики» ходили в клубы не столько чтобы танцевать, сколько чтобы рассматривать друг друга. Они носили военные мундиры и челку, закрывающую один глаз».

Риджерс неоднократно снимал и скинхедов, пытаясь найти различные варианты брутального стиля их излюбленного магазина The Last Resort. «Скинхеды мне не нравились, – вспоминал Риджерс, – но я не хотел изображать их дураками. Я знакомился с ними в барах, пил с ними – и фотографировал. Одевались они в паре особых магазинов – и мальчики, и девочки». На фотографиях Риджерса новые герои улиц довольствуются спокойной демонстрацией силы. Уверенные позы, оголенные бицепсы на фоне облезлых заборов и ржавых гаражей.

В 80-х о панках почти забыли. Влиятельных преемников не нашлось. В середине десятилетия фотографы ищут формулы для описания стихийного развития молодежного стиля. Новые образцы для подражания предложил Ник Найт. В 1986 году в The Face появилась его ироническая серия «Новая Англия». С фотографий на читателей смотрели маргиналы всех мастей: растаманы, арабы, хасиды. Каждый портрет сопровождался лаконичной подписью на сленге. Специфические одеяния выглядели униформой. Казалось, «старая добрая Англия» окончательно потеряла свое лицо.

И все же вскоре пришло ощущение исчерпанности материала для поисков. Рядом с «Новой Англией» на выставке в Манеже можно увидеть «Хаос Кутюр» – серию фотографий Найта 1990 года для i-D. Работавший у Найта ассистентом Джейсон Ивэнс, известный впоследствии под псевдонимом Трэвис, вспоминал: «Я три недели бродил по улицам с поляроидом и искал людей, чья внешность не укладывалась в рамки повседневных норм. Например, некоторые метисы выглядят так, будто они не принадлежат ни к какой определенной эпохе, стране или культуре. Мода стала способом мечтать об идеальном мире. Выбирая себе одежду, люди попадают в идеальный мир».

В  «Хаос Кутюр» мир кажется слишком хрупким. Странные одежды или предметы, принадлежащие героям снимков, – фетиши, чье назначение известно только их хозяевам.

Свою первую самостоятельную серию Strictly Трэвис сделал для i-D в 1991 году. На фоне пригородных садиков и низких заборов позировали молодые негры в странных нарядах. В выцветших тонах фотографии все персонажи казались одинаковыми. Словно негритянский вариант  куклы Кена в нарядах а-ля гранж. Свою идею Трэвис пояснял так: «Это вещи, которые белые никогда бы не надели. Сочетание вещей было отпадным, но на черных оно становилось новым видением Британии».

Девяностые стали эпохой брит-попа. Ретро задтронуло и фотографию моды. Предыдущее десятилетие использовало современный дизайн вперемешку с эстетикой секонд-хэнда. Журнал 90-х Dazed and Confused возвращает нас прямиком в 60-е.

Фотокомедия Фила Пойнтера «Is it Bird?», опубликованная в Dazed and Confused в 1996 году, смотрится как неиспользованный материал к Blow Up Антониони. Молодые люди собираются на лужайке. Они оживленно обсуждают нечто, происходящее в небе. Последний кадр — полуголая девица, спускающаяся на парашюте. Ранкин, редактор и основной фотограф Dazed and Confused, говорит: «То, что мы делаем для девяностых, отличается от роли The Face и i-D в восьмидесятые. Мы не просто журнал – мы целая культура».

На рекламном плакате 1-го Международного фестиваля фотографии воспроизведена работа из серии Ранкина «Hun-gry?». Девушка поедает громадную плитку шоколада. Но блузка держится на ней только с помощью прищепок: модели так озабочены своим весом, что обычная человеческая одежда им не подходит. Индустрия моды доедает саму себя, Лондон продолжается.