Махараджа
Ресторан северной индийской кухни, открывшийся в 94-м и не закрывшийся до сих пор
Среди сотрудников ресторана «Махараджа» не существует единого командного духа и тесных приятельских отношений, какие часто возникают в коллективе людей, проводящих вместе долгое время и делающих одно дело. А все потому, что в индийском обществе заложен принцип кастовости и социальной иерархии. Повару не положено водиться с официантом, а заговорить с владельцем ресторана так же странно, как с памятником Ленину.
Середина девяностых. Закрывается ресторан индийской кухни «Дели» и еще парочка схожих по колориту мест, просуществовавших по сравнению хотя бы с тем же «Дели», казалось бы, всего ничего. А в подвал на Покровке завозят картины и статуэтки индийских мастеров, и открывается ресторан «Махараджа».
За 15 лет в подвале по этому адресу мало что изменилось. Над меню из 129 наименований трудится штат добросовестных индусов, родившихся в разное время, но примерно в одной и той же области, потому что ни вековое пребывание в объятиях английской королевы, ни освобождение от них не искоренили в Индии кастовость, так что родись ты в деревне, где сто лет все рождались поварами, — как ни крути, умрешь поваром.
По утрам здесь и вовсе как не в Москве: посетители — все как на подбор персонажи болливудского кино, говорят только по-индийски — это завтракают сотрудники индийского посольства. Меню завтраков вообще введено исключительно для них, а не для того, чтобы кого-то еще отучать от кофе с круассанами или от овсяной каши и приучать к лепешкам кулчам и йогуртовым ласси. Да и завтраки — не считая самих индусов, обедать и ужинать сюда ходят тоже не по привычке, а скорее ради новых впечатлений — сродни прыжку с парашютом или полету в аэродинамической трубе.
Надо отдать должное хорошей рекламной кампании — благодаря частому попаданию словосочетания «ресторан Махараджа» в газеты для экспатов типа The Moscow Times от гостей столицы отбоя нет, зато с русскоговорящей публикой плоховато. То ли в Гоа слетали еще не все, кто мог, а те, кто слетал, впечатлились недостаточно сильно, то ли рукола с креветками и «Цезарь» въелись в русское самосознание настолько сильно, что просто не дают войти в привычку новым, более острым, зато свежим вариациям на тему курицы и морепродуктов. Кстати, о том, как сильно перчить заказанное блюдо, официанты здесь справляются заранее.