перейти на мобильную версию сайта
да
нет

Hix

Флагманский ресторан родного отца новой британской кухни

архив

В сентябре 2009 года за столиком у Хикса обедал популярный телеповар Кейт Флойд. Спустя несколько часов после обеда он умер от сердечного приступа. Хикс тогда сделал в ресторане специальное меню «Последний обед Кейта Флойда», но не вся публика оценила черный английский юмор, хотя многие и считали это великолепным трибьютом коллеге, и Хикс убрал эту страничку из прейскуранта.

Марк Хикс много лет работал креативным шефом лон­донской ресторанной группы Caprice Holdings, которой принадлежит в числе прочего культовое кафе The Ivy, упаковавшее социальную и культурную энергию Вест-Энда в гастрономическую форму. The Ivy было одним из первых на терри­тории Британии мест, где подавали мало того что съедобную, но даже вкусную еду. Хикс придумал, как осовременить треску с жареной картошкой, пирог с почками и прочие компоненты ­английского духа. В его интерпретации тяжеловесные старушечьи рецепты обернулись чем-то легким, почти диетическим. C The Ivy началось возрождение английской стряпни не в кос­мополитической версии, как у Оливера или Рамзи, а в самой ­почвеннической, с саффолкским сидром, кор­нуолльскими крабами и херефордской говя­диной.

На эту сентименталь­ную тему Хикс сделал те­лесериал, издал несколько книг и открыл пол­дюжи­ны ресторанов в Лондоне и окрестностях. Уже не под эгидой Caprice Holdings, а под собственным именем.

Флагманский ресторан Хикса находится в лондонском Сохо. Найти его, несмотря на точный адрес, непросто. Вывеска миниатюрная, окон не видно, а вместо двери — гигантские ангарные ворота. За ними — пространство с отталкивающим дизайном, эксплуатирующим самые гнусные проявления современного искусства, и кухней, посетителями и официантами, которые, наоборот, пестуют высочайшие проявления гастрономического духа. Так что если не испугаться обстановки, можно провести два увлекательных часа в разговорах с метрдотелями, знающими все тонкости производства винтажного сидра и степе­нях прожарки ангуса, за поеданием сезонной спаржи с острова Мэн, за супом из бычьих хвостов и камбалой в сливочном соусе. Все приготовлено просто, по-деревенски, но отчего-то кажется куда современней всего современного искусства, царапающего глаза. И возможно, только для этого контраста и повешенного.

Ошибка в тексте
Отправить