Чердынь
Искор, Покча, Ныроб, Чердынь – места, где жила Чудь Белоглазая, язычники вогулы-манси и коми-зыряне, не желавшие подчиняться Москве. По местам боевой славы XII–XIV веков на севере Пермской области отправился писатель Алексей Иванов.
Чердынцы считают свою землю святой и с этой святостью носятся, как девочка с автографом поп-звезды. Все, что здесь есть, считается импортом с Руси. Но вы и сами почувствуете, что Чердынь не копилка обломков Руси, залетающих сюда при каждом историческом взрыве, а сама Русь – генетически. Свирепые язычники финно-угры ушли в недра истории, как в недра земли, словно легендарная Чудь Белоглазая, сама себя похоронившая.
Пермяки неохотно принимали крещение. Убитые епископы, кладбища крещеных младенцев, зарезанных родителями-язычниками. На столкновении московско-новгородского и пермско-вогульского миров и родился в XV веке русский фольклор. Баба-яга – она родом отсюда. Поглядите на иллюстрации Билибина к русским сказкам, и вы увидите чердынские пейзажи. Русь утвердилась только в XV веке – на городищах и капищах последним древнерусским княжеством Пермь Великая. С тех пор чердынские колокола отзывались звоном на каждое русское землетрясение.
Отсюда пошло бить Лжедмитрия местное ополчение – самозванец оскорбил и чердынцев тоже. Здесь храмы строили шведы, попавшие в плен под Полтавой. Здесь крестьяне плугами выворачивали из пашен клады древних пермяков – серебряные персидские блюда со львами и бородатыми царями. Здесь от Печоры к Каме ядерными взрывами рыли грандиозный канал, чтобы танкеры с нефтью Мангышлака плыли сквозь континент сразу в Мурманск. Здесь на стене храма вдруг обнажилась фреска «Страшный суд», и было это 11 сентября 2001 года. И здесь особенно остро понимаешь разницу между окраиной и обочиной. Побывать здесь очень полезно не только для знания истории, но и просто для самоуважения – в том числе и жителю столицы.
Правильный маршрут
Город Чердынь – районный центр Пермской области. От Перми до Чердыни 300 км; автобус идет 6 часов. Население города – около 6,5 тысяч. Город бедный. Промышленности нет; почти все жители – бюджетники. Цены маленькие. Развлечений, кроме музеев, тоже никаких. Если у вас нет машины, ехать сюда просто так – намучаетесь с редкими автобусами, потому что самое интересное здесь расположено на участке от Чердыни до села Ныроб. Самое разумное – купить путевку.
Купить тур можно у компании «Пермтурист». На большом автобусе за два дня вас свозят от Перми до Ныроба. Но чердынских красот вы увидите мало, потому что вас завезут еще в Усолье и Соликамск. Поэтому лучше договориться с компанией «Чердынь-Тур». Это маленькое турагентство, и к каждому приезжему здесь подходят индивидуально. Вам организуют проживание, питание и экскурсии по вашему желанию. Проситесь жить не в гостиницу, а в село Камгорт между Чердынью и Ныробом. В Камгорте – деревянный двухэтажный дом 1908 года постройки. Во дворе – летняя кухня и душ, дощатый сортир. Воду носят с колонки. Первый этаж – летний, холодный, сплошь жилой. Второй этаж – горница с полатями, русской печью и электрической плитой, общим столом и телевизором (только Первый канал и РТР), а также две комнаты для гостей на 3 и на 6 коек. Зимой домик вмещает человек 10, летом – до 30. Но постояльцев маловато: я, к примеру, жил в доме один. Хозяева по вашему желанию будят вовремя, готовят и кормят, моют посуду, а на ночь уходят.
Еще рядом с домом в старинном кирпичном амбаре находится конюшня «Чердынь-Тура». Инструктор, розовощекая 19-летняя Галя, обучит вас езде, и можно совершать конные прогулки. Зимой катают на санях. Летом еще дают напрокат лодки.
Окрестности разумно осмотреть в три приема. Первый день – переезд Пермь–Чердынь; переговоры в «Чердынь-Туре»; переезд Чердынь–Камгорт и обустройство на месте. Второй день – экскурсия в Чердынь и попутные деревни Покчу и Вильгорт. День третий – экскурсии на Искорское городище и Узкую улочку, в села Искор и Ныроб. По вечерам – катание на лошадях (скатайтесь за 2 км в деревню Бигичи к заброшенной деревянной церкви).
Семь холмов
Как и другие легендарные города, Чердынь растянулась на семи холмах по правому берегу реки Колвы. Здесь ощущение, что ходишь намного выше материковой земли – такая толща истории и культуры под ногами.
За рекой вдали видна голубая гора Полюд – первый кряж Северного Урала. Гора эта легендарная. В древности на Полюде стояла застава, огнем-сполохом предупреждавшая о набеге врагов из-за Каменного пояса.
Чердынь – город сплошь двухэтажный, в центре застроенный купеческими особнячками. Чуть ли не каждый особняк «снабжен» своим преданием: вот в этом доме жил Алин-большой, поставлявший мороженых рябчиков сначала на царский стол, а после революции – в детдома Петрограда, а в этом доме – городской голова купец Степан Углицких, у которого один за другим умерло подряд 18 детей, и он, ошеломленный, в 1817 году выстроил на окраине Чердыни Всесвятскую церковь. Купеческие особняки рябят разномастными арочками окошек, и из мозаики этих арочек рождается ощущение присутствия где-то здесь большой триумфальной арки. Купцы и чувствовали себя триумфаторами, покорив и освоив огромную и безлюдную северную тайгу.
Улицы в Чердыни широкие, зеленые и чистые. Магазинчиков и ларьков почти нет, машин мало. Уютно и тихо. Издалека видны облупленные церкви без колоколен и куполов – Богоявленская (1751), Преображенская (1756), Успенская (1784), Всесвятская (1817). Главная вертикаль города – колокольня пятиглавого Воскресенского собора, белого с кирпичными приделами (1754). В соборе сейчас Дом культуры, в Успенской церкви – Музей истории веры со множеством икон и храмовой утвари, в остальных церквях – разные городские службы. На звоннице сейчас оборудуют смотровую площадку, а в портале над входом проступают черты фрески Спаса Вседержителя, не раз наглухо забеленной известью.
Прогулку по городу лучше начать с Троицкого холма, на котором стоял Чердынский деревянный кремль постройки 1535 года. Он выдержал 11 осад вогулов и татар и ни разу не сдался. От кремля сохранился высокий земляной вал, отсекающий холм от бывшего посада. Рядом – могила «убиенных родителей» с крестом. Зимой 1574 года на дальних подступах отразили набег и сгинули в тайге 85 чердынских ополченцев. А летом по реке Вишере приплыла льдина с их телами. Здесь их и похоронили; утром же на могиле нашли явленный список имен погибших. Они были объявлены местночтимыми святыми; икона с 85 ликами хранится в краеведческом музее.
На монастырском холме – старейший монастырь на Урале – Иоанно-Богословский. Он основан в 1462 году пермским князем Михаилом Ермолаевичем по наущению епископа Ионы, который сжигал идолов и крестил пермяков в водах Колвы. Нынешний храм построен в 1718 году. Вокруг – купеческий некрополь.
В местной больнице (Комсомольская, 29) лежал Осип Мандельштам. Летом 1934 года его привезли сюда в ссылку. В Чердыни он, уже полусумасшедший, метался по историческим холмам, выискивая в оврагах тело расстрелянной (как ему казалось) Анны Ахматовой. В больнице он пытался покончить с собой, выпрыгнув из окна. Но упал на клумбу и только сломал ключицу. Мандельштам лежал в угловой палате правого крыла на втором этаже.
Клады
Чердынская земля буквально набита кладами. Крестьяне выворачивали их из земли своими сохами и продавали купцам, чиновникам и историкам. Особо щедра земля оказалась на иранское и персидское серебро. Многие чердынские купцы составляли свои личные коллекции. Например, когда сгорел дом купца Алина с музеем, на пожарище нашли сплавленный ком серебра весом больше центнера. Многое из Чердыни было увезено в Петербург, где составило основу собрания ближневосточных древностей в Эрмитаже. Многое – но не все. Купцы дарили свои сокровища и местному музею. При входе посмотрите на купеческую коллекцию зверей-альбиносов: на мертвенно-бледную лису, на снежную белку (лось-альбинос уехал в Пермь).
В витрине выставлен костяк чудской княгини, извлеченный из кургана: на лице – маска, среди костей выложены рядами украшения. Темные бронзовые бляшки «пермского звериного стиля» пугают, как татуировки воров-рецидивистов. Идешь по залам, и вокруг кольчуги, шлемы, щиты, восточные мечи, древнерусские боевые топоры, кресты и складни, ризы и старопечатные книги, сигнальные пушечки и иконы, расписные изразцы, пряничные доски, бадейки золотодобытчиков. Умиление вызывает провинциальность: то чучело крокодила – дар потрясенного купца, то страусиные яйца, то старинные народные костюмы на пластмассовых женских торсах, на каких на рынках челноки демонстрируют купальники.
Вокруг Чердыни
От Чердыни на запад и восток, на север и юг расходятся четыре дороги. В город вы приезжаете с юга, из Соликамска. На запад уходит дорога в село Бондюг (40 км) на берегу Камы – место, где в XV веке епископ Иона срубил священную прокудливую березу пермяков.
На восток идет Ораловский тракт. По нему на вездеходе можно добраться до горы Полюд (30 км). Но искать вездеход не обязательно – лучший вид на Полюд открывается со стометровой скалы Ветлан, которая находится в 3 км от Красновишерска (25 км по Соликамскому тракту до деревни Губдор, потом 40 км до города).
По трем из четырех дорог (кроме Ораловского тракта) ходят рейсовые автобусы. Стоит еще раз напомнить, что Чердынский край – это север, и сумрачные чердынские красоты по-особому ярко выглядят именно в непогоду, под темными низкими тучами, в тусклом отсвете скудного солнца.
Печорский тракт
Но самая интересная дорога от Чердыни – северная, Печорский тракт. Его проложили купцы, посредники между печорским краем и волжскими ярмарками. На торговле и разбогатели деревни по реке Колве, стоящие на холодных и неплодородных землях. Крестьяне строили баржи, на которых купцы сплавляли товар.
Участок Печорского тракта от Чердыни до села Ныроб (44 км) – теперь хорошее асфальтовое шоссе. Оно идет вдоль Колвы с ее песчаными пляжами, мимо заросших колхозных полей, торфяников, покрытых высокой травой и кустами, по еловым лесам. Леса темные, но прозрачные, потому что подлеска нет. Стволы торчат из зелено-белесого мха «кладонии» (северные олени называют его ягелем). Грибов – море.
Деревни просторные, дома большие и добротные, хотя некоторые и заброшены. В каждой деревне – храм с обязательным кедром у ограды. Люди обычные, спокойные; живут только подсобным хозяйством; на приезжих не пялятся – привыкли.
На 10 км от Чердыни большое село Покча. В XV веке Покча была одним из четырех языческих «городов». 63 года (1472-1535) – столицей русского княжества Пермь Великая. Сходите к развалинам Благовещенской церкви (1785). Эту церковь и ломали, и горела она, и молния в нее била. Теперь ее руины поражают какой-то дикой, пугающей красотой.
На 22 км – село Вильгорт в две сотни дворов («вильгорт» значит «новая деревня»). На въезде в село, на кладбище под разлапистыми елями, среди крестов стоит заброшенная замшелая деревянная часовня. Натура – как у Билибина или Нестерова. А в центре села на пригорке – Свято-Троицкая церковь (1779), ныне пункт связи (с Богом?..). Возле нее – старинный амбар-сеновал с вырезами на стенах. Жители Вильгорта раньше занимались баржестроением. От местных купцов сохранились особняки и лабазы.
На 25 км перед мостом через Колву сверните направо – в село Камгорт (80 дворов). В центре села – две восьмигранные шатровые башни Введенской церкви (1909), в которой венчался сталинский нарком Клим Ворошилов. Кирпичную церковь построили вокруг деревянной, а потом деревянную разобрали по бревнышку и вынесли из дверей. В Камгорте и находится гостевой дом «Чердынь-Тура».
Искор и Ныроб
В 5 км от Камгорта в сторону Ныроба с дороги отворот направо на грунтовку, которая приведет в лощину между двумя горами. Без экскурсовода это место вы не найдете. Справа – Искорская гора с городищем. Три ее склона крутые и скальные, четвертый был перегорожен пятью валами с частоколами. В 1444 году городище атаковали викинги-«мурманы»; в 1472 году непокорных пермских князей штурмом взяли полки московского воеводы князя Федора Пестрого; потом еще не раз местные жители оборонялись здесь от вогулов и сибирских татар. Ныне сохранился только Княжий вал, рядом – часовня (1891), а гора сплошь заросла деревьями.
Слева тоже гора со скалой. На ее вершине было святилище. К нему в скале ведут два прохода: широкий, Большая улица, и щель – Узкая улочка. Кто пролезет по ней наверх, оставит внизу все грехи. Узкая улочка была женским символом в пару к мужской Искорской горе.
В селе Искор (38 км от Чердыни, 100 дворов), название которого переводится как «крепость на горе», поглядите на Христорождественскую церковь (1803). Она реставрируется; на звонницу колокольни можно подняться по таинственному внутристенному ходу.
В село Ныроб (44 км от Чердыни) в 1601 году сослали Михаила Никитича Романова, дядю первого царя из династии. В молитвах он год просидел в земляной яме и умер. Ныробские крестьяне тайком помогали ему, за что их отправили на пытки, Романовы же, войдя в силу, осыпали Ныроб милостями. К 300-летию царствующего дома сквер с ямой превратили в мемориал, отреставрированный к юбилею 2001 года. Посмотрите на ажурную часовню над ямой; можете и в яму спуститься. Чудотворные оковы «ныробского узника» показывают в Чердынском музее.
Рядом со сквером видны купола Никольской церкви (1705) – самого красивого храма Урала. Стены церкви покрыты богатейшей резьбой: они словно кипят кружевами. По преданию, храм разом вышел на свет из-под земли. Легенда очень точно передает народное изумление цветущим итальянским барокко среди северных лесов.
Ныроб – большое село, потому что здесь военный городок рядом с обширной зоной. На въезде в Ныроб не пугайтесь длинных серых заборов с колючей проволокой и вышками. Как был Ныроб ссыльным, так и остался.