Saperavi в Марьино, «Паб Ло Пикассо» и «15 сестер»

Паб Ло Пикассо

Испанский ресторан Александра Раппопорта — много мяса, и все по-честному

В ресторане «Паб Ло Пикассо», открывшемся в Доме металлургов на Славянской площади, самое ужасное — его название (уже, кажется, потерявшее к настоящему моменту приставку «гастро»). Хочется надеяться, что массовое сознание перекрестит его со временем просто в «Пикассо», а администрация не будет возражать. Администрация — это Александр Раппопорт, переделавший в «Пикассо» умерший после продолжительной болезни Jerome & Patrice. Он не стал особо вдаваться в архитектурные новации, просто все удачно подсветил, вытянул ввысь бар, рассовал повсюду мелкую предметку (сладкие перцы, натуральные и фарфоровые, модели велосипедов, бутылки и бутылочки), расставил лимонные деревца в горшках, в простенках разместил увеличенные до размеров бегемота портреты кубических красоток; раз — и готов ресторан. Там, где в Jerome & Patrice было темно и угрюмо, в «Пикассо» весело, душевно и красиво, и хочется сидеть вечер напролет. На кухне распоряжается испанец Рубио Алонсо Хуан Карлос — персонал зовет его почему-то Валерой. Готовит он очень пристойно, а мясо, которого в меню много, так и вовсе отлично, и активно задействует для этого дровяную печь — соответствующий раздел называется «Четвертинки в дровяной печи». Четвертинок в нем всего одна — поросячья (1200 р.), остальное — лопатка, нога и ребра ягненка (1800, 2400 и 1200 р.) и лопатка, нога и ребра козленка (за те же деньги, что и ягненка). Говядина перечисляется отдельно, в разделе «Бычок» — чилитон (2600 р.), тонкий край (1200 р.), скерт-стейк (800 р.), стейк «Барселона» (800 р.) и рубленое ребро (980 р.); разделка незнакомая, но страшно вкусно. Другая важная часть меню — «Тапас и салаты», которых там аж 30 штук. В наличии есть не все, но то, что есть, искупает обиду на недоехавшего тунца. Помнится, перед открытием Раппопорт обещал цену по 100 р. за тапас — не получилось, однако же и тапас здесь совсем не как испанские крохотки. Чечевица с кровяной колбасой (320 р.), тортилья (150 р.) и телячий желудок с нутом и чоризо (380 р.) — и все, больше не съешь, а меж тем надо бы еще взять фуа-гра с вишнево-апельсиновым мармеладом (580 р.), сыр кабралес со свекольным гаспачо (280 р.), крокет с хамоном (320 р.), ну и хамон (900 р. за 50 г, но хорошей выдержки); так что лучше идти группой из четырех человек. Из супов надо брать ахобланко (250 р.), из десертов, конечно, чуррос с шоколадом (220 р.). Чуррос в «Пикассо», кстати, лучше, чем почти везде в Мадриде. Разве что кафе для водителей и грузчиков на рынке Mercamadrid делают что-то похожее, но там только их и готовят. Когда подвезут дешевое испанское вино, можно будет вообще не уходить.

 Saperavi Café

Необычайные приключения грузин в Марьино

Основатели Saperavi и «Вай мэ!» Хатуна Колбая и Тенгиз Андрибава всегда хорошо понимали, что делать дальше. Например, вот сейчас открыли ресторан в одной из трех круглых марьинских высоток — да, в спальном районе и в марте 2015 года. Интерьер нового заведения придумала лично Хатуна с небольшой помощью старшего сына Ираклия Андрибавы. В результате получилось светлое, тесно уставленное столами и стеллажами пространство; стены — некрашеный бетон. Вдоль ленточного окна устроена стойка, похожая на барную, но низкая и без бара: можно ужинать и смотреть на район, не пройдут ли мимо Навальный и Юля с пакетами из «Ашана». В центре зала работает мангал, но дым свечой уходит в вытяжку, пропахнуть костром можно не опасаться. Предмет особой гордости владельцев и прекрасный повод сфотографироваться рядом — черная статуя коня с абажуром над головой, которую Хатуна прокачивает в инстаграме через тэг #коньвмарьино. Меню точно такое же, как и в двух других заведениях сети (к слову, оно сейчас довольно серьезно обновляется). С 11.00 до 15.30 подают завтраки, а с полудня до 17 часов устраивают «Марани Time», то есть неограниченно наливают грузинское вино за 500 р., и кризис здесь ни при чем. В третьем Saperavi всего 70 посадочных мест, однако летом обещают еще и веранду; ни в одном из предыдущих заведений Колбая–Андрибавы их не было — так что жители Марьино первыми испробуют фирменное гостеприимство в формате опен-эйр.

«Венский цех»

Советская Magnolia Bakery — идеальные торты по старым ГОСТам

Хотя кондитерская фабрика «Большевик» уже давно существует почти исключительно в виде ностальгического бренда, а производство где только ни размещается, кое-что святое все же осталось: в левом крыле переделанного в бизнес-центр исторического здания фабрики недавно заработал магазин-кафе, торгующий тортами и пирожными. Делает их «Венский цех» — уцелевший кусочек былого передовика отрасли. Интерьер — пестрый, но приятный; на стене — панно с тортиками и летающими поварятами с крыльями из кондитерских лопаток. Продавщицы одеты в стиле советских 60-х, но без карикатурности. Цех по выпуску тортов и пирожных выкупили у «Большевика» 2 года назад Леонид Седов и Маргарита Данелия, юристы по профессии и супруги по жизни. Уникальное торговое предложение они сформулировали как нельзя проще: все делаем по ГОСТам. Если вспомнить анекдот про наркома Микояна, предложившего при составлении кондитерских рецептур учитывать интересы и самих кондитеров (грубо говоря, чтобы было, что тащить), то понятно — торты по этим рецептурам получаются отличные. В магазине продаются классические советские пирожные — «картошка» (49 р.), трубочки с обсыпкой и шоколадным кремом (49 р.), «Идеал» (69 р.), «Медовик» (149 р.), торты «Южная ночь» (429 р. за 1 кг), «Ленинградский» (1109 р. за 2 кг и 429 р. за 850 г), «Полет» (1209 р. за 2 кг), «Наполеон» (579 р. за 700 г), «Прага» (529 р. за 850 г и 429 р. за 550 г), а также некоторое количество международной классики – панна-котта с лесной ягодой (99 р.), тирамису (99 р.), «Сицилийский чизкейк» (149 р.) и т. д. В кафе можно выпить кофе — эспрессо за 70 р., американо 250 мл за 100 р., чай (70 р. за 230 мл) и домашний лимонад (40 р. за 0,3 л), а также съесть сэндвич (219 р.). В кафе всего 7 столиков небольшого размера, но покупают пока в основном навынос, так что присесть есть где. Попробовать все мы не успели, но «картошка» — точно лучшая в Москве. 

 Anatoly Komm for Raff House

Маэстро в ювелирном магазине

В прошлом году Комм переделал «Варвары» в «Русские сезоны». Потом «Русские сезоны» с ним расстались по причине, которую их владелец Марк Кауфман обозначил так: «Анатолий не смог пересилить самого себя и отказаться от того, что проповедовал многие годы. Во внутренней борьбе с молекулярной кухней победила молекулярная кухня». Подводя некоторый итог славным временам, Комм выпустил хлестаковские мемуары «Вокруг света с борщом и фуа-гра». А еще завел фейсбук, где объявил, что работает над своим лучшим рестораном, в который можно будет прийти в джинсах и в котором можно будет поужинать честной едой за полторы тысячи рублей, — с хорошей посуды и хорошими приборами. 

Подробнее: «Шубу ем: моль, Анатолий Комм и его новый гастрономический спектакль».

«15 сестер»

Кухня народов СССР на месте морально устаревшего гинзовского ресторана на проспекте Сахарова 

Ресторан «15 сестер» — новый проект компании «Толик Баран Консалтинг», только что заработавший на проспекте Академика Сахарова на месте бывшего кафе Blackberry, покинутого удачей и холдингом Ginza Project. Упомянутые в название сестры суть бывшие республики Советского Союза, собранные прихотью авторов под одной крышей. Идея богатая, тем более что кавказские и среднеазиатские заведения и так живут в Москве лучше всех. Для удобства вся еда в меню разделена на 4 части — «Прибалтика», «Славяне», «Кавказ», «Средняя Азия». В «Прибалтике» щедро представлены субпродукты: запеканка из свиных ушей (360 р.), огромное свиное ухо с перловкой и шкварками (460 р.) и кровяная колбаса с пюре из пастернака (590 р.), с которой, правда, бывают перебои. В разделе «Кавказ» радуют армянские блюда: ачар из полбы и грибов (300 р.), тжвжик (410 р.) — жаркое из мясной требухи — и редко где встречающийся суп нране (290 р.) с говядиной, горным щавелем авелуком, рисом, чечевицей, свекольным и гранатовым соком. 

Подробнее: «Баран Толик возвращается в СССР».

Clarks

Обувь, сумки и кожгалантерея, выстроенная вокруг одной классической модели, — теперь и в «Метрополисе»

Компания Clarks была основана в 1825 году в юго-западной Англии Сайрусом и Джеймсом, как вы уже догадались, Кларками. Синоним Clarks — легендарные дезерты, первые в мире desert boots, классика жанра и вообще одна из самых узнаваемых в мире моделей обуви, подходящей к любому случаю, от первого свидания до похорон. За годы производства дезертов марка продала больше 12 миллионов замшевых пар с четырьмя дырками для шнурков (такие же, только кожаные, называются chukka boots). Но производят Clarks не только дезерты и чукки в серии Originals, а много чего еще — женскую, мужскую и детскую обувь, из которых наибольшего внимания заслуживает мужская. Всего в Москве около 15 магазинов, для незнакомых с маркой идти имеет смысл в недавно открытый флагман в «Метрополисе» — там есть все и сразу.