Торжок-Осташков-Селигер

Путешествие на озеро Селигер – хороший повод заглянуть в старые монастыри, отведать пожарских котлет и сходить за щукой обыкновенной. Знакомиться с провинциальной жизнью Среднерусской возвышенности отправился Иван Голунов.

До Осташкова можно добраться на автобусах или поездом, но все же гораздо удобнее ехать туда на машине. Железнодорожное расписание составлено нелепо: поезд отправляется из Москвы с Ленинградского вокзала в 8 часов утра по понедельникам, средам и пятницам и прибывает в Осташков около восьми вечера. Таким образом, на дорогу туда и обратно придется потратить два полных дня. На самом же Селигере автобусы ходят крайне редко и, как правило, не по расписанию; местные жители ленивы, поэтому если не хочется провести выходные в поисках попутки, на такси лучше не рассчитывать.

На автомобиле многие предпочитают ехать по просторному и пустынному Новорижскому шоссе, однако через 150 километров, после Ржева, трасса превращается в двухполосную дорогу с колдобинами и остовами машин по обочинам. Половина пути проходит по лесу, где нет не только кафе, но даже бензоколонок. Разумнее отправиться по Ленинградскому шоссе до Торжка, а оттуда по прямой до Осташкова. Разницы в километраже никакой: 450 километров преодолеваются за 5 часов, зато по хорошо асфальтированной трассе E-95 ехать приятнее.

Торжок
Первую остановку можно сделать в Торжке. Когда-то это был крупный торговый центр на пути из Москвы в Петербург, однако после того как Николаевская железная дорога прошла далеко в стороне, он превратился в тихий провинциальный городок. Зеленые сады, старинные церкви и домики причудливой архитектуры делают Торжок одним из самых красивых городов Тверской губернии.

Несмотря на то что практически все сорок местных храмов закрыты уже 80 лет и находятся в ужасном состоянии, экскурсоводы настойчиво называют город «вторым Суздалем». Туристов обычно ведут в Борисоглебский монастырь (XVIII век), где краеведческий музей конкурирует с местными монахами. По благословению игумена (цена благословения договорная, но обычно не превышает 40 р.) туристам разрешают подняться на колокольню надвратной церкви, с которой открывается замечательный вид на город. От монастыря можно пройти к деревянной церкви Вознесения середины XVII века, которая практически не подверглась перестройке и реконструкции. Несмотря на то что официально церковь закрыта, жители окрестных домов за 50 р. без проблем выдадут ключ.

Другие образцы архитектуры допетровской эпохи видны с улицы Красная Горка или с набережной реки Тверца. Вблизи сосредоточены все основные достопримечательности – например, сгоревшая гостиница Пожарских, в которой когда-то останавливались все, кто путешествовал по Петербургскому тракту. Хозяйка гостиницы Дарья Пожарская придумала одно из самых популярных блюд советского общепита – пожарские котлеты. По рассказам местных жителей, она обманула Николая I, подсунув ему вместо любимых телячьих котлет куриные; монарх так нахваливал обед, что Дарья не удержалась и призналась в подмене. Достоверность этой истории вызывает сомнения: к примеру, некоторые источники утверждают, что дело происходило не в Торжке, а в Осташкове; мимо же будто бы проезжал не Николай, а Александр.

Как бы то ни было, правопреемницей родины котлет стала единственная в городе приличная гостиница «Тверца». В местном ресторане пара котлеток обойдется в 70 р., правда, при близком знакомстве они окажутся обыкновенными котлетами по-киевски. Гостиница соответствует уровню трехзвездочной: одноместный номер стоит 490 р., двухместный – 980. Каждая комната отделана в собственном стиле специально выписанным из Франции дизайнером. В результате получилась довольно забавная смесь верхневолжского с французским.

Купеческий город, купеческие дома, люди, хвастающиеся купеческим происхождением, – здесь попеременно вспоминаются то «Лес», то «Вишневый сад». Картинку третьего сословия смазывают туристы с фотоаппаратами и футболисты из Сибири, которые каждую осень оккупируют отель для тренировок на городском стадионе.

В нескольких километрах от города, на пути к Осташкову, можно свернуть к усадьбе Знаменское-Раек – шедевру тверского палладианства конца XVIII века. Усадебный дом, соединенный кольцевой колоннадой с прочими постройками и воротами, сначала был превращен в руины поколениями советских отдыхающих, а потом перенес безуспешные попытки превратить его в «апарт-отель». Остатки былого величия и засыпанные желтой листвой дорожки запущенного регулярного парка настроят на созерцательный лад перед 190-километровым марш-броском до Селигера.

Осташков
Местные жители будут недоуменно качать головами, если за несколько километров до Осташкова, после деревни Рогожа, вы не свернете к расположенной на острове Столобный Ниловой пустыни (не путать с Нило-Сорской пустынью). К монастырю, основанному в первой половине XVI века пустынником иноком Нилом, ведет через озеро понтонная дорога. Пустынь напоминает небольшой город: до сих пор сохранились здания гостиного и конюшенного дворов, больницы, судоремонтные мастерские. Башенные часы на колокольне давно остановились. До революции монастырь был самым популярным объектом паломничества Российской империи, но впоследствии превратился в колонию для малолетних преступников, а в 1939 году несколько месяцев действовал как лагерь для военнопленных. Неудивительно, что внутри храмов смотреть практически не на что. Зато с колокольни Богоявленского собора открывается прекрасная панорама озера и пустыни. Виден оттуда и небольшой город Осташков, расположенный на близлежащем полуострове.

Несмотря на обилие церквей, Осташков не слишком интересен, хотя часовая прогулка по центру, конечно, не помешает. Городской музей расположен в Троицком соборе и Воскресенской церкви. Главным экспонатом этого музея снова является вид с колокольни.

Осташков – одно из немногих мест, сохранивших до наших дней екатерининский план застройки образцового уездного города. В центре расположена площадь с торговыми рядами вокруг Преображенской церкви. Прямые как стрела дороги, пересекающие город вдоль полуострова, называются улицами, а поперек – переулками. Спокойную жизнь этого провинциального Манхэттена отмеряет ежечасный бой часов колокольни Преображенской церкви. В остальных храмах расквартированы местные предприятия и их общежития.

Общепит в Осташкове почти не развит: кормят невкусно, но и недорого – обед обойдется в 60-70 р. В единственном ресторане на борту теплохода «Оснабрюк» – уже рублей в 300. На речном вокзале можно за 2500 р. арендовать на час «ракету», с которой удобно осматривать окрестности города. Ночлег в городских гостиницах не сулит ничего хорошего, поэтому останавливаться лучше за городом, на берегу озера.

Селигер
За то, чтобы попасть на побережье, придется заплатить дань местным властям: на основных съездах с главной дороги по выходным стоят блокпосты, на которых дружинники из жителей соседних деревень взимают по 20-30 р. с носа. Преодолев это препятствие, можно выбрать себе пристанище по вкусу в одном из нескольких десятков пансионатов. Основных разновидностей всего две. Советские дома отдыха напоминают декорации к фильму «Из жизни отдыхающих» с классическими атрибутами советского быта: катание на лодках в искусственном пруду, статуя «Женщина с веслом», ужин в столовых на несколько сотен мест, ночевка в огромной комнате на пятерых. Частных пансионатов около тридцати, и в них лучше бронировать места заранее. Уровень комфорта встречается на любой вкус: от номера в деревянном коттедже, но с туалетом на улице, за 250-350 р., до четырехзвездочной «Хижины» за 1200 р. За 600-900 р. рассчитывайте на крышу над головой в двухместном номере с удобствами. Примерно столько же стоит место в коттеджах частных баз, в которых прижилась система all inclusive. В стоимость номера входит трехразовое питание по индивидуальным заказам. Чай и кофе – без ограничений. Где бы вы ни остановились, вам дадут напрокат лодку.

Hа Селигере около 160 островов. Вполне возможно подобрать себе необитаемый клочок суши по вкусу, поставить на нем палатку, разжечь костер и почувствовать себя тверским Робинзоном. К сожалению, осенние холода и комары, тоскующие по загорающим туристам, любого вынудят перебраться на большую землю. Всегда можно воспользоваться коптильнями или мангалами, лодками, рыболовными снастями, бильярдом и даже сачком для ловли бабочек. Большинство частных пансионатов имеют для рыбалки свои особые места. Рыбу здесь специально прикармливают, поэтому что-нибудь поймать можно, даже не видя разницы между мормышкой и мотылем. Если вы хотите порыбачить с лодки, будьте осторожны: осенью на озере часто штормит. Вас, может быть, и выловят, но лучше на это не рассчитывать.

В перерывах между прогулками по лесным чащобам и закидыванием удочки можно съездить к истоку Волги, который находится в 40 километрах от Осташкова, в деревне Волговерховье. Когда немцы оккупировали этот район, они доложили Гитлеру о форсировании Волги, однако не уточнили, что ее ширина не превышает здесь одного метра. У символического родника построена часовня, в пруд перед которой по очереди ныряют жаждущие исцеления старушки. В нескольких сотнях метров вниз по течению имеется обычный водопроводный вентиль, который перекрывает великую русскую реку, а также несколько альтернативных истоков. Предприимчивые местные жители продают билеты к истоку по 20 р., но с таким же правом селяне могли бы заняться торговлей воздухом. В ближайшей деревне находится Музей истока, в котором вам сообщат, что Волга впадает в Каспийское море, а также несколько других не менее полезных фактов.

На обратном пути у развилки дорог на Осташков и Андреаполь стоит пирамида высотой метров в 15, чрезвычайно напоминающая аналогичное сооружение на Рижском шоссе. За 50 р. экскурсовод расскажет, что ощутить «святые космические вибрации» можно только здесь; все же остальные копии пирамиды построены шарлатанами. Местные жители утверждают, что вибрации от сооружения действительно исходят: например, после завершения строительства все мужики в ближайшей деревне внезапно спились. Впрочем, здравый смысл подсказывает, что виной тому туристы, которые часто оставляли здесь заряжаться бутылки с водкой. Таковы особенности туризма по Среднерусской возвышенности.

Рыбалка
Кто живет в Селигере
Площадь озера Селигер – 212 км2, глубина – 5,8 м, длина с севера на юг – 100 км. Под водой кипит жизнь: в конце 1980-х годов ихтиологи обнаружили в озере 18 видов рыб. Отправляясь в Осташков даже на пару дней, имеет смысл захватить с собой удочку

Окунь
Встречается во всех озерах и реках. Любит тиховодье. При ловле с лодки в глубоких местах попадаются экземпляры весом в полтора-два килограмма

Щука
Сильная и увертливая рыба, любит места со слабым или умеренным течением. Самая крупная щука, пойманная на Селигере, весила 27 килограммов

Налим
Предпочитает места с укрытиями: корягами, камнями и ямами. Ловить налима следует ночью на отмелях в прибрежной зоне, когда он охотится на мелкую рыбешку

Линь
Обитает в захламленных омутах, затопленных руслах и запрудах, образованных бобровыми плотинами. Лучше всего ловится в теплую пасмурную погоду

Лещ
Предпочитает жить у крутых берегов. У местных жителей можно узнать места, где леща подкармливают, – и брать на рыбалку ведро побольше

Угорь
Охотиться на угрей следует в местах с тихим течением, где они выкапывают себе норы в песке. При ловле у берега угорь может зацепиться за дно и порвать леску