Кухни народов мира Тайские рестораны

Ом

Н.Арбат, 15, стр. 1, (495) 691 86 17, www.om-cafe.ru, м. «Арбатская», вс-чт 11.00–0.00, пт-сб 11.00 и до последнего посетителя

На стенах подвала одной из высоток Нового Арбата нарисован бамбук, в центре стоит многорукий слон, повcюду бронзовые статуэтки. Зарезервированные столики стерегут куклы в тайских костюмах, рядом с барной стойкой выстроился взвод кальянов. Меню выглядит как журнал, на обложке вынос: «Остроту уточняйте у официанта» (впрочем, насколько жгучим сделать блюдо, официант уточняет у вас сам). В меню, которое сделал приехавший в Москву из Бангкока 11 лет назад шеф Тхонгсук Чаннамом, — чистая песня: кэ-пхад-кхин, том-ха-тха-лей и другие ныа-кай-му-пха-нэнги. Ны-му-нам-ток (салат из оленины или свинины на гриле с травами под острым соусом, 395 р./310 р.) снабжен хорошо приготовленным мясом, а соус жжется чрезвычайно, даже если просишь среднюю остроту. В том-ха-кай (345 р.) неплохая курица, но лимонный сок и травки начисто перебивают вкус кокосового молока. Сен-лэк-пхад-си-ио-кай (325 р.) — существенная горка жареной рисовой лапши с овощами, в которой на разной высоте прячутся кусочки довольно вкусной курицы. Все, в общем, прилично, но друзьям рассказать не о чем — и сам вспоминать будешь недолго.

Шанти

Мясницкий пр., 2/1, (495) 783 68 68, www.shanti.ru, м. «Красные Ворота», пн-ср, вс 12.00–0.00, чт 12.00–2.00, пт-сб 12.00–5.00

Меню для «Шанти», который не только ресторан, но и клуб и галерея разного рода восточных вещиц, сделали тайский повар Супаруек Саттаятхапорн на пару с бывшим ресторанным критиком «Афиши» Светланой Кесоян. Вторая ввела несколько авторских блюд, первый авторски адаптировал под московские вкусы традиционные тайские, а также вьетнамские блюда. Бульон в том-яме (430 р.) хочется держать во рту, как хорошее вино, — чтобы подольше чувствовать идеально выверенный, сложносочиненный вкус. В бульоне плавают аппетитные лохмотья устричных и желуди соломенных грибов, а также хрустящие и сочные тигровые креветки. Карп по-тайски (540 р.) — совершенно выдающаяся штука. Рыба избавлена от хребта и костей, затейливо вывернута наизнанку, обернута вокруг собственной головы и полита душисто-пряным базиликовым соусом, а сверху разбросаны вермишелины лимонной цедры и чипсы из листьев фиолетового базилика. Атмосфера — тоже не из тривиальных. Стены и потолки цвета сырого бетона, по телевизору показывают вылет летучих мышей из пещер Борнео, вокруг — ряды Будд с греющими свечками между ног: вечером у них поднимают фитильки и, пока свечи не зажжены, они смотрятся двусмысленно, но забавно. Из внутренних комнат то и дело появляются то девушка с цветными татуировками на плечах, то одинокая русоволосая девочка с куклой, то еще какие-то неожиданные едоки.

Тайский слон

Хорошевское ш., 25, стр. 1, (495) 974 84 01, www.slon.su, м. «Полежаевская», пн-вс 12.30–0.00

Самый большой тайский ресторан Москвы встречает двумя слонами на входе и коридором, уставленным слонами, внутри. Большие окна выходят на Хорошевское шоссе, а из одной из светлых внутренних комнат с полотняными потолками открывается вид на застекленную кухню, где без спешки готовят тайские повара. Самый главный — Правит Клинкасул. Он из поварской династии, его дедушка готовил при дворе тайского короля Рамы VI, а сам Правит — в ресторанах Таиланда, Саудовской Аравии и Британии. Меню обширно, но не сказать чтобы было очень вкусно. Суп с креветочными шариками (390 р.) — отрада скорее для глаз, чем для вкусовых рецепторов: в пряном и вкусном бульоне плавают травки и листики всех оттенков зеленого, но креветочный вкус во фрикадельках почти не чувствуется, он перебит чесноком, а фарш спрессован так, что вся креветочная свежесть даже если и была, то уничтожена напрочь. Холмик жареного риса с ананасами и креветками (570 р.) приносят, не дожидаясь, пока вы справитесь с супом. Несмотря на объемную форму, у блюда довольно плоский вкус. Рис безвкусен, ананасы внедрены ради проформы, креветок — жалкая пара, по бокам лежат безвкуснейшие помидорные кружки и огурцы, которые тоже одно название. В качестве комплимента на стол ставят корзинку с креветочными чипсами.

Baan Thai

Б.Дорогомиловская, 11, стр. 1, (499) 240 05 97, 766 11 01, www.baanthai.ru, м. «Киевская», пн-вс 12.00–0.00

Ресторан, название которого означает «тайский дом», появился в подвале сталинского дома на Большой Дорогомиловской в 2000 году, но темное дерево на фоне белых стен использовано с малохудожественным шиком девяностых. Впрочем, на интерьер уже не обращаешь внимания, когда услужливые и не делающие лишних движений официантки приносят сначала горячие влажные полотенца в запечатанных пакетах, а следом — то, что готовят местные повара, все до единого тайцы. Шефа зовут Праюн Нгарм Пью, до Москвы он работал в ресторане бангкокского Radisson, а в «Баан Тай» создал толковое и довольно большое меню с традиционными тайскими блюдами — от жареной лапши и мяса в устричном соусе до десятка супов и различным образом препарированной утки. В легком кхутхиоу (суп с лапшой, 240 р.) с бульоном на ароматных травках плавает мягкая курица. Когда ешь том-ям-тале («с дарами моря», 410 р.), хочется, чтобы бульон подольше не кончался. Дары моря — креветки, кальмары и прочее — щедры, а приготовлены так, словно только что плавали не в супе, а на воле. А кхао-пад-бай-крапа (жареный рис с базиликом и курицей, 430 р., есть также со свининой, телятиной и креветками) правильно пожарен и пропитан вкуснейшим соусом.

Delonix

просп. Вернадского, 94/1 на территории ЖК «Миракс-Парк», (495) 647 12 72, www.delonixcafe.ru, м. «Юго-Западная», круглосуточно

Кафе находится в жилом комплексе «Миракс-Парк», попадают в него через охранника со шлагбаумом. Внутри серо-черные сумерки, глубокие богатые кресла, милые официантки одеты в длинные обтягивающие платья, сшитые как будто из плюшевой ткани для обивки мебели. Кухню ставил повар-таец, которые приезжает раз в месяц и проверяет, все ли идет как надо. Меню процентов на восемьдесят европейское, но тайские блюда выделены в нем красным шрифтом, потому что ими в «Делониксе» гордятся. В том-кха-кунг (450 р.) лимонная кислинка замечательно уравновешена кокосовой нежностью, а креветки большие и упруго-хрустящие. К супу приносят плошку посыпанного кунжутом риса: хочешь — добавляй, хочешь — нет. Средней остроты и пряности лапша перемешана с разноцветным перцем и скрывает внутри множество тонких и отлично приготовленных ломтиков мяса. Вместо летней террасы у «Делоникса» шатер, из которого видны живущие на лужайке верблюд, ламы и олени.

Тай-Тай

Покровка, 4, стр. 1, (495) 510 18 13, www.thaithai.ru, м. «Китай-город», пн-вс 10.00–23.00

В симпатичном интерьере много темного золота (даже потолок — и тот золотой!), на стенах — большие резные цветы, на входе — деревянные слоны со слонятами, на уютных диванах лежат расшитые подушки. Готовят тайцы, которые работали в хороших гостиницах и ресторанах не только в Таиланде, но и в Китае и, например, в Южной Африке. Меню обширно, и в нем много всего занятного — есть и утка с медом, и десяток супов, и карпы с сибассами. Исполнение вполне приличное, но иногда несколько удивляет. Очень вкусные гай-хоа-пха (спринг-роллы с курицей, 297 р.) — размером с порядочные голубцы, а под ломким тестом куриный фарш перемешан со всем, чем только можно, включая стеклянную лапшу. Тонкий хой-джоу (тайский омлет, 297 р.), красиво обжаренный с двух сторон, щедро усыпан кусочками курицы, шампиньонами и листьями базилика. А вот суп том-ям-ки-мао (рыбный суп по-домашнему, который тут подают на огне, чтобы не остыл, 497 р.) производит странное впечатление: по вкусу он напоминает щи из кислой капусты, в которых плавают куски жареной рыбы, крошечные початки кукурузы, крупные полоски этой самой капусты и другая растительность. Еще один «Тай-Тай», побольше, работает на Поварской.